Режим чтения
Скачать книгу

Дания читать онлайн - Ольга Обухова

Дания

Ольга Ивановна Обухова

Исторический путеводитель

Дания – самая маленькая из Скандинавских стран, но на ее территории сохранилось множество знаменитых памятников истории и культуры. Каждый город этого королевства славится своими средневековыми дворцами и замками, такими как Кристиансборг, Розенборг, дворцовый комплекс зимней королевской резиденции Амалиенборг, дворец Фредериксборг и другие. Удивительно красива природа Дании, радующая путешественников прекрасными песчаными пляжами, живописными озерами, фьордами и утесами. Об этом и многом другом рассказывает книга О. И. Обуховой.

О. И. Обухова

Дания

© Бурыгин С. М., автор идеи и проекта, 2009

© Обухова О. И., 2009

© ООО «Издательский дом «Вече», 2009

• • *

Вступление

Обращение к читателям

Эта книга – признание в любви Дании. И датчанам – скромным, трудолюбивым, ответственным людям, которые всегда помогут в беде и станут вашими верными друзьями, если поверят в вас. Они искренне любят свою родину и считают ее лучшей страной в мире, обожают свою королеву Маргрете II, смеются и иронизируют над богачами и предпочитают весело провести время, тесно сидя за столом и попивая свое любимое пиво или шнапс.

Итак, Дания. Что мы знаем об этой крошечной стране, расположенной всего в двух часах лета от Москвы? Не так уж и мало, но все же, видимо, недостаточно. Крошечная страна, говорите? А ведь вместе с островом Гренландия, входящим в состав королевства, Дания занимает по площади второе место в Европе после… России.

Самая южная из скандинавских стран Дания представляет вашему вниманию уникальное сочетание оживленных городов и безмятежного сельского спокойствия. Города страны современны, в них протекает бурная жизнь, но, несмотря на это, в их красочных зданиях и булыжных мостовых до сих пор живет дух Средневековья. Древние замки и крепости, джазовые фестивали, наимоднейший дизайн, и люди, изобретшие «лего» – вот что такое датчане. Когда-то эти воинственные обитатели Ютландского полуострова держали в страхе население всей Европы… Сегодня времена викингов и морских баталий остались в прошлом, а мир знает о Дании благодаря конструктору «лего», талантливой футбольной сборной и сказкам Ганса Христиана Андерсена.

Дания – одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Всемирно известные музеи Копенгагена, шумные музыкальные фестивали, средневековые замки, рыбацкие деревушки, бесчисленные острова и проливы…

Приезжая в Данию, вы каждый раз будете открывать для себя что-то новое, все больше и больше влюбляясь в эту необыкновенную страну.

Россия и Дания – это две страны-соседки на Балтике, исторические судьбы которых переплелись с незапамятных времен. Россия и Дания никогда не воевали друг с другом и часто объединяли оружие в борьбе против общих врагов. В последние столетия сроднились не только исторические судьбы двух стран, но и сами правившие в них династии. Датская принцесса Дагмара стала последней русской императрицей Марией Федоровной, и ее прах лишь в 2006 г. был перенесен из королевской усыпальницы в Роскилле в Петропавловскую крепость в Петербурге. В XXI в. две наши страны дополнительно свяжет единая энергосистема – Североевропейский газопровод.

С «Путеводителем русского путешественника по Дании» туристы из России смогут открыть для себя Данию – такую близкую, но при этом полную очаровательных тайн и загадок страну. Учитывая общность исторических судеб и кровное родство России с Данией, Ольга Обухова, супруга первого посла России в Дании, написала свой путеводитель для максимального удобства русского путешественника, приезжающего в Данию и желающего пройти маршрутами викингов, побывать в гостях у великого сказочника Андерсена и посетить места традиционного летнего отдыха царской семьи, а также убедиться в том, что Копенгаген является одной из самых выдающихся культурных столиц Европы.

Глава 1

Общие сведения

Административно-территориальное деление

Дания – государство в Западной Европе, ее официальное название – Королевство Дания. В современном мире осталось не так уж много королевств, и Дания принадлежит именно к этому избранному меньшинству. В состав Датского королевства входят: сама Дания, остров Гренландия и расположенные в Атлантическом океане Фарерские острова.

Площадь собственно Дании составляет 43 094 кв. км, ее территория состоит из граничащего с Германией полуострова Ютландия и примыкающих к нему крупнейших островов – Фюн, Зеландия, Лолланд, Фальстер и Борнхольм. Всего в составе Дании – 409 островов, 90 из них являются обитаемыми.

Если итальянцы гордятся тем, что их родина очертанием напоминает «итальянский сапог», то датчане считают, что Ютландия по очертанию напоминает гнома в колпачке.

Территория страны равнинная. В Дании практически нет высоких гор. Долгое время считалось, что самая высокая точка страны – это достигающая высоты 170,77 метра гора Идинг-Сковхой (Yding Skovhoj) в восточной Ютландии. Но сейчас выяснилось, что самой высокой точкой страны является гора Меллехей с высотой 170,86 метра.

Граница с Германией является единственной сухопутной границей Дании. Длина ее – 67,7 км. От Великобритании Данию отделяет Северное море, то есть полтора часа полета на самолете или ночь на пароходе. От Швеции Данию отделяют узкие проливы Эресунн и Каттегат. Такое географическое положение Дании делает ее одновременно и европейской, и скандинавской страной.

Климат

Климат Дании – умеренно-морской без резких перепадов температур и с относительно равномерным выпадением осадков в течение всего года. Благодаря влиянию теплого течения Гольфстрим в Дании сравнительно мягкие зимы. Зима длится с декабря по март и характеризуется высокой влажностью и длительными периодами относительно холодной погоды – температура воздуха в январе составляет от 0 °C до –7 °C.

Летом стоит ясная теплая погода. В Данию лучше всего приезжать в июле или в августе, в это время температура воздуха составляет от +20 °C до +22 °C, а осадков относительно немного.

Население

Население Дании в настоящее время – 5 473 813 человек (на 1 января 2009 г.), 98 процентов – этнические датчане. Плотность населения – 120 жителей на квадратный километр. Эта средняя величина скрывает большие региональные различия – от 6000 жителей на квадратный километр на территории столицы до 70 жителей на квадратный километр на полуострове Ютландия.

Денежная единица

Денежная единица – до сих пор не евро, как во всех соседних странах – членах Евросоюза, а датская крона, равная 100 эре. Выпуск монеты, по конституции страны, является прерогативой королевы. В свое время Свен I Редкобородый дал Дании первую монету, на которой было вычеканено имя страны и имя короля. Сейчас реверс всех монет традиционно несет на себе изображение монарха – королевы Маргрете II.

Флаг, гимн. Национальные праздники

Официальный девиз страны – «Помощь Господа, любовь народа, сила Дании».

Дания – уникальная страна в том смысле, что она обладает двумя равноценными гимнами. В дни рождения членов королевской семьи, являющиеся
Страница 2 из 17

национальными праздниками, исполняется гимн «Король Христиан стоял у высокой мачты». Этот гимн воспевает воинские доблести героев прошлого. Автор текста – Йоханнес Эвальд, музыка – неизвестного автора, окончательная обработка музыки – композитора Даниэля Фридриха Рудольфа Кулау (1786–1832).

Второй национальный общеупотребительный гимн Дании – песня «Есть земля прекрасная». Автор текста – Адам Готтлоб Эленшлегер (1779–1850), музыка – Ханса Эрнста Кройера, сочиненная в 1835 г.

«Даннеброг» – государственный флаг Дании

Королева Маргрете II, принц-консорт Хенрик, крон-принц Фредерик и принц Йохим

Датский национальный флаг – красное полотнище с белым крестом – имеет собственное имя: Даннеброг, что означает «флаг датчан», или «красный флаг». Согласно легенде, кроваво-красное с белым крестом полотнище спустилось с небес во время кровопролитной битвы датчан в Эстонии 15 июня 1219 г. в местечке Люнданиссе. Чудо воодушевило датчан, и они победили. Обретенный ими в этой битве флаг с крестом с тех пор украшает надпись: «Под этим знаком вы будете победителями». Историческая картина художника Лорентцена, изображающая, как во время битвы при Люнданиссе падает с неба флаг Даннеброг, хранится в Государственном музее изящных искусств. С 1731 г. в Дании используются также королевские штандарты – специальные флаги с королевскими гербами в середине поля. Королевские штандарты обозначают присутствие данного члена династии на борту морского или воздушного судна, а также в замке или во дворце.

В Дании существует традиция вывешивать флаги над домами по праздникам, по случаю свадьбы, семейного юбилея, дня рождения. Также маленькими национальными флажками обычно украшается рождественская елка.

По закону флаги в Дании вывешиваются в дни рождения членов королевской семьи:

• 16 апреля – день рождения королевы Маргрете II;

• 29 апреля – день рождения сестры королевы принцессы Бенедикты;

• 26 мая – день рождения кронпринца Фредерика;

• 7 июня – день рождения принца Йохима;

• 11 июня – день рождения принца-консорта Хенрика. Флаги обычно вывешиваются по случаю:

• Нового года;

• Пасхи;

• праздника Вознесения Господня;

• Рождества;

Также национальный флаг поднимается:

• 9 апреля – в день Оккупации Дании: до 12.00 он висит наполовину приспущенным, затем в обычном положении;

• 5 мая – День освобождения Дании в 1945 г.;

• 5 июня – день конституции;

• 15 июня – День короля Вальдемара. Флаг поднимается в честь двух событий: обретения датского национального флага Даннеброга в битве 15 июня 1219 г., и в честь воссоединения Южной Ютландии с Данией в 1920 г.

Государственное устройство. Политические партии. Правительство

Дания – конституционная монархия. Согласно конституции от 5 июня 1953 года, глава государства – королева Маргрете II, вступившая на трон в январе 1972 г., осуществляющая законодательную власть совместно с однопалатным парламентом – фолькетингом (179 депутатов избираются всеобщим, прямым и тайным голосованием по пропорциональной системе сроком на 4 года, из которых 2 выбираются на Фарерских островах и 2 – в Гренландии). Исполнительная власть также принадлежит королеве, но, согласно конституции, ее от имени королевы осуществляет правительство.

С 2001-го по 2009 г. премьер-министром Дании являлся лидер либеральной партии «Венстре» Андерс Фог Расмуссен (родился 26 января 1953 г.), в свои 25 лет ставший самым молодым в Дании членом парламента. Искусный тактик, Расмуссен поставил национальный рекорд, убедив датчан отдать ему большинство голосов на трех выборах подряд. Но в 2009 г. Андерс Фог Расмуссен получил предложение, от которого невозможно было отказаться: стать первым в истории датчанином – генеральным секретарем НАТО. Освободившееся кресло премьера занял министр финансов его правительства, по иронии судьбы носящий точно такую же фамилию Расмуссен, – Ларс Локке Расмуссен (родился 15 мая 1964 г.). Удивительно, но это уже третий подряд Расмуссен на посту премьер-министра Дании – до победы Андерса Фога Расмуссена на выборах в 2001 г. страну возглавлял представитель социал-демократической партии Поуль Нюруп Расмуссен.

Религия

Государственная религия – лютеранство. Лютеранско-евангелическая церковь является Народной церковью Дании, и монарх должен быть ее членом. Лютеране составляют большинство верующих – 91 процента. В Дании существуют также католические и мусульманские общины.

Национальная кухня и еда

Датская национальная кухня вобрала в себя кулинарные традиции практически всех народов севера Европы, особенно немцев и скандинавов. В основе датской кухни – простая, но сытная пища, а также обилие овощей в качестве гарнира.

Национальная датская кухня – это прежде всего датский бутерброд смерребред. В Дании бутерброд называют королем кухни. Его обычно готовят из ржаного французского хлеба с различными мясными, овощными и рыбными ингредиентами. В стране насчитывается более двухсот традиционных рецептов различных бутербродов, и каждый из них имеет собственное название, начиная от ломтика хлеба, намазанного маслом, заканчивая многоэтажным бутербродом, который называется «Любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». На уже помазанный маслом хлеб обычно кладут:

1) кусок ветчины, кружок вареного вкрутую яйца и ломтик соленого огурца;

2) предварительно размятый сыр рокфор, кольца свежей редиски и сырой желток;

3) зелень петрушки, толстый кусок вареного вкрутую яйца, томатное пюре, кружки сарделек или колечки анчоусов;

4) отварное мясо, мелко порезанный лук, кусочки маринованной свеклы, а в середине – сырой желток;

5) жареную рыбу, густой соус на яичных желтках (ремулад) и дольку лимона;

6) кусок соленой лососины, размятый со сметаной вареный яичный желток и листик петрушки;

7) сельдь в желе и тонкие ломтики сладкого красного перца.

Перечислять можно практически до бесконечности… Одна из бутербродных, в меню которой 178 вариантов датского бутерброда, внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

К бутербродам в Дании часто подают салаты или накладывают готовый салат на хлеб, тоже в виде бутерброда. Для этой цели подходят и датский салат из макарон, где отварные морковь, цветная капуста и корни сельдерея перемешаны с вареными макаронами и кусочками ветчины, а все вместе заправлено майонезом. И датский салат из сельди и зеленой фасоли, и копенгагенский салат, который состоит из отварной рыбы, соленых огурцов и свежих помидоров, заправленных соусом из майонеза и горчицы.

Датские бутерброды хороши с гарниром; им могут стать лук, редиска, морская капуста, анчоусы или каперсы. Все это художественное произведение поливают майонезом. Датские бутерброды нужно есть строго в определенном порядке – сначала рыбу, потом мясо, затем сыр. И обязательно вилкой и ножом. Самые сложные шедевры насчитывают по нескольку этажей, которые обычно заказывают на обед.

А если такого сэндвича будет недостаточно, то в любом приличном кафе вам предложат ростбиф с соусом ремулад, тертым хреном и ломтиками огурца. Или маринованную селедку трех сортов с двумя видами хлеба,
Страница 3 из 17

каперсами, луком и маслом. Можно заказать кулинарное творение «Dyrlegens natmad» («Ужин ветеринара»), состоящий из нарезанного ржаного хлеба, печеночного паштета, ветчины, колечка лука и кресс-салата с покачивающейся наверху капелькой соуса-желе, – датчане нежно именуют его «облачко».

Традиционные национальные блюда: рагу из свинины с горячей красной капустой, свинина с яблоками и черносливом, соленая курица с ананасом. Она представляет собой вареное маринованное куриное мясо под соусом майонез, который предварительно разбавлен ананасовым соком. Сверху мясо посыпается тертым ананасом. Соленую курицу с ананасом иногда подают и в горячем виде, а гарниром к ней служит запеченный картофель.

Из мясных блюд чрезвычайно популярны жареная свинина с горячей капустой и свиные котлеты. Не менее часто появляются на столе датчан и свиная печень с хрустящим жареным луком или паштет из свиной печени.

На гарнир чаще всего подают жареный картофель или тушеную капусту.

Излюбленными видами рыбы являются сельдь, макрель, угорь, камбала, лосось. Их едят в вареном и соленом виде, менее распространена копченая и вяленая рыба.

Из десертов готовят яблочный пирог со смородиновым желе и взбитыми сливками, а также суп из клубники и ежевики со сливками – нечто среднее между компотом и жидким вареньем.

Датское национальное блюдо – «рёд грёз мез флёзе» – густой черносмородиновый кисель со взбитыми сливками.

Если вы забежали поесть в кафе или ресторан среди дня, вам обязательно предложат кофе и аппетитные булочки: весь мир знает их под названием копенгагенских, или датских. В ании же они считаются «венскими булочками».

Национальный характер датчан. «Законы Янте»

О датчанах можно сказать, что они такие же разные, как и все люди вообще. Но некоторые черты характера датчане рассматривают как свойственные только им.

Датчане искренне полагают, что быть датчанином – это привилегия, которая делает их людьми особого рода. В душе они сочувствуют тем, кто не родился датчанином. Они любят говорить, что если вся Скандинавия – это «миска с рисовым пудингом», то Дания – «золотая ямка в середине этого пудинга, полная растопленного сливочного масла».

Дания – это страна, где больше всего ценятся уют, личная жизнь и различного рода общества и клубы.

Их взаимоотношения с другими людьми, а также в какой-то мере, их восприятие самих себя отличаются значительной степенью иронии.

При этом в менталитете датчан сильны черты крестьянской психологии. Любимый в народе просветитель Николай Фредерик Северин Грундтвиг очень точно охарактеризовал датчан в одной из своих песен в 1820 году: «…чем ближе к земле, тем лучше для нас».

Это проявляется и в том, что, кроме конституции, в Дании существует другой, неписаный закон, так называемый «Янтеловен», которому датчане, может быть, и не очень рады, но за рамки которого им трудно выйти. Этот закон впервые был описан Акселем Сандермозе – датчанином, который столкнулся с чувством всеобщего конформизма, группового мышления на своей родине, в Ютландии, и это ему так надоело, что он даже переехал в Норвегию. Там он написал книгу о жизни в вымышленном датском городке Янте, который управляется в полном соответствии с законами («ловен» и значит «закон»), выражающими глубоко укоренившиеся общественные привычки датчан.

Сама суть этих законов заключалась в том, что любого человека, который захочет поставить себя над остальными членами своей социальной группы, немедленно «сшибут с насеста». Существуют десять заповедей, таких как:

«Ты не должен обманываться, будто ты лучше всех нас»;

«Ты должен верить, что каждый что-то собой представляет»;

«Ты должен верить, что каждый так же важен, как и любой другой»;

«Может быть, ты и поумнее некоторых, но это еще не значит, что ты лучше их»;

«Ты должен верить, что любой человек так же хорош, как и ты»;

«Ты должен верить, что каждый человек знает что-то, что стоит знать»;

«Ты должен думать о каждом человеке как о равном тебе»;

«Ты должен верить, что каждый человек может что-то сделать хорошо»;

«Ты не должен смеяться над другими»;

«Ты должен думать, что всякий человек заслуживает заботы и внимания».;«Ты можешь у каждого чему-нибудь научиться».

Для власть имущих существуют две другие заповеди: «Не думай, что ты лучше, чем мы» и «Не думай, что ты выше, чем мы». Датчане в принципе нетерпимы к авторитетам и деспотам.

В этом мы, русские, кардинально отличаемся от датчан. Для нас вполне естественно похвастаться успехами детей – какие они у нас умные, талантливые, или с восторгом говорить о шикарном автомобиле, который только что приобрел брат жены, или какой потрясающий коттедж построил коллега по работе. Нас привлекает все необыкновенное, все, что может выделить нас из окружающей среды. Для датчанина такое просто невозможно.

Об этом действии «закона Янте» мне рассказала Доррит Ревентлов, жена князя Димитрия Романова. Я всегда старалась помнить об этом. Но иногда чувствовала, как в компании друзей-датчан меня просто «несет»: хочется похвастаться успехами сына в учебе или рассказать, какая у меня красивая и необыкновенно умная сестра. Я спохватывалась буквально в последнюю секунду. Думаю, если бы я все это ляпнула, возникла бы неловкая пауза, и у меня бы в этой стране было гораздо меньше друзей. Эту психологию датчан надо обязательно учитывать россиянам, которые сотрудничают с ними в тех или иных областях.

Парадоксальным является также то, что, несмотря на непринужденность в одежде и в обращении друг с другом, датчане проявляют непоказное уважение ко всякого рода традициям, существующим в их жизни и в жизни их общества.

Датчане славятся своей пунктуальностью. Датчанин может назначить вам свидание в любое удобное для вас время и в любом удобном для вас месте на поверхности земного шара. Датчанин точно знает, где проведет отпуск через 10 лет, что будет делать через 20 лет и что с ним случится в конце жизни.

Датчане считают, что красота – это прежде всего здоровье. Поэтому все направлено на то, чтобы человек был здоровым. Все, что делает человека здоровее, специально делается дешевым. Фрукты, овощи, лекарства, спорт – на дотации государства.

Датчане много путешествуют как в личном, так и в деловом плане. Благодаря этому, а также благодаря переселенцам из других стран у датчан появился большой интерес к различным национальным кухням. Но все-таки датская национальная кухня – это все еще котлеты, которые, кстати, они сами называют «фрикадели», соус и картошка, а также большой холодный «шведский» стол – который правильнее было бы назвать на самом деле «датский» стол, поскольку первыми придумали его именно датчане – неотъемлемыми частями которого являются маринованная селедка и шнапс (датская водка).

Легенда о богине Гефион

Из кажущегося бесконечно далеким времени викингов дошла до нас легенда о богине плодородия Гефион о том, как досталась ей земля, на которой живут датчане.

Гефион, дочь великих богов асов, была наделена и их необыкновенной силой и умом. Долгое время она жила в стране Йотунхейм –
Страница 4 из 17

на самом севере Европы, там, где сейчас земля саамов. Там она родила четырех сыновей, принявших облик исполинских быков.

Гефион любила странствовать по свету. Как-то оказалась она в стране шведов и была приглашена в гости к мудрому королю Гюльфи. Тот попросил ее поведать о себе и о своих путешествиях. Целый день и целую ночь длилось ее повествование. Потрясенный Гюльфи решил по-королевски отблагодарить рассказчицу. Увидев за окном пасущихся быков, он сказал, что подарит ей столько земли, сколько они вспашут за один день и за одну ночь.

Наутро перед изумленным Гюльфи расстилалось вспаханное поле, которому не было конца и края!

А Гефион впрягла быков в край земли, взмахнула кнутом, они рванули что было сил и оторвали ее от Швеции.

Этот момент и запечатлел скульптор Арне Бондгорд, чей фонтан «Гефион» украшает излюбленное место прогулок горожан и гостей Копенгагена в самом центре датской столицы. Могучие быки не сумели унести свою тяжелую ношу далеко – отсюда, от фонтана, в ясную погоду отчетливо виден шведский берег, а в самом узком месте пролива Эресунн, разделяющего две страны, ширина водной полосы всего 3,7 километра. Да и кусок земли, казавшийся Гюльфи бескрайним, на самом деле не так уж велик: в Дании нет точки, которая была бы удалена от моря на расстояние более 52 километров. Длина сухопутной границы измеряется не только в километрах, но и в метрах. Граница с Германией, как я уже писала, равна 67 километрам 700 метрам. Теперь, после многовековых раздоров и войн, на этой границе тишина. Зато длина береговой линии составляет внушительную цифру – 7400 километров. При этом Дания не только типично морская страна, но и типично островное государство. Она занимает 409 островов и полуостров Ютландию – выступ европейского континента, отделенный от Скандинавского полуострова проливами Каттегат со стороны Балтики и Скагеррак со стороны Атлантики.

Ольга Обухова (автор книги) во время прогулки на яхте в проливе Скагеррак

Вопрос о транспортных коммуникациях имеет важнейшее значение для Дании, расположенной на островах. Грандиозные мосты, чудо инженерной мысли, связали их и с внешним миром, и друг с другом. Недавно такой мост возвели через пролив Эресунн, открыв прямое сообщение между Копенгагеном и шведским Мальме. Так расположившийся на островах Слотсхольм, Амагер и Зеландия Копенгаген окончил свое вольное плавание в Балтике и оказался накрепко скрепленным железобетоном с Ютландией и нависшим с севера Скандинавским полуостровом.

Истоки экономического процветания Дании

Дания – страна природных контрастов: пышных лесов, полей и тысяч километров песчаных пляжей, омываемых чистой морской водой. Именно из Дании тысячу лет назад отправлялись викинги на своих кораблях по всей Европе, чтобы торговать, исследовать и завоевывать.

Датчане считают свою страну очень красивой. Отличительная черта ландшафта – ухоженные кропотливым крестьянским трудом поля. Весной и осенью они тщательно распаханы. Повсюду видны ровные прямоугольники земли черного или коричневого цвета. Летом на них упруго колышутся плотные, будто подстриженные под «бобрик», без единого сорняка зеленые или золотистые массивы пшеницы или ячменя. Между ними, словно гигантские ковры ярко-желтого цвета, поля цветущего рапса. Лазурная гладь морских заливов и проливов, фьордов и озер, слегка холмистая местность, светлые рощи и задумчивые леса и перелески, подступающие к полотну дороги, дополняют картину. Девственные леса были давно вырублены в Дании. Те, что растут ныне, – главным образом посажены человеком. Лишь кое-где сохранились буковые и дубовые рощи. Особенно красивы буковые леса. Они поражают в любое время года, но несравненны осенью, когда листья на деревьях становятся красно-фиолетовыми. В копенгагенском пригородном парке Дюрехавене, где когда-то охотился Петр I, растут дубы с раскинувшимися на десятки метров мощными узловатыми ветвями, покрытые седой, изборожденной глубокими морщинами корой. Говорят, что некоторые из них – ровесники Копенгагена. Значит, им более 800 лет.

Во всемирной табели о рангах Дания занимает более чем скромное место и по количеству жителей, и по размеру территории. Как тут не затеряться в сообществе великих, средних и других превосходящих по этим параметрам стран? Однако датчанам удалось не только не затеряться, но и выйти на передовые в мировом масштабе рубежи. По уровню национального дохода внешнеторгового оборота на душу населения она прочно занимает место в первой мировой двадцатке. На всех континентах можно встретить машины, оборудование, товары с клеймом «Сделано в Дании». Во многих странах мира успешно действуют фабрики и заводы, объекты и сооружения, построенные датскими фирмами и специалистами.

Испокон веков датчане были мореплавателями, корабелами, судостроителями. В XVI–XVII вв. датский военно-морской флот был сильнейшим в Европе. Со стапелей судоверфей в Копенгагене и Ольборге, Оденсе и Орхусе, Хельсингере и Свендборге сходили суда всех типов, размеров и назначений: парусные яхты и прогулочные моторные лодки, катера и рыбацкие шхуны, пассажирские лайнеры и военные корабли, траулеры и ледоколы, паромы и рефрижераторы, контейнеровозы и супертанкеры.

Мировую славу датским фермерам принесли успехи в свиноводстве, которое еще не в таком уж отдаленном прошлом было окружено ореолом секретности. Вывоз живых свиней датской беконной породы был запрещен, и нарушении запрета рассматривалось как уголовное преступлении. У датской беконной свиньи стандартный товарный вес – 90 килограммов и на одно ребро больше, чем у обычной свиньи, то есть на две стейка больше. Она дает бекон – чередующиеся чуть ли не с точностью до миллиметра слои мяса и сала, что достигается особо строгой системой откорма. На протяжении более ста лет датский бекон отвечает вкусу самых привередливых англичан. Несмотря на собственное высокоразвитое животноводство, Англия закупает в Дании половину бекона, потребляемого жителями Альбиона. Между Эсбьергом – портом на Западном побережье Ютландии и английскими портами точно по графику курсируют специальные суда-рефрижераторы, доставляя к утреннему столу англичан свежайший бекон. А в городах Орхус и Рингстед – центрах датского свиноводства – установлены памятники белой датской свинье.

Неслучайно значительные экономические успехи Дании даже серьезные экономисты частенько называют «чудом». Тут есть чему удивляться. За последние годы, правда, на континентальном шельфе, очень далеко от собственных берегов, найдены нефть и газ. Активно ведется их добыча, но объемы этой добычи, конечно, заметно уступают тому, что выкачивают из Северного моря англичане и норвежцы. Плохо обстоит дело не только с подземными, но и с наземными гидроэнергетическими ресурсами. Ведь Дания – единственная в Европе полностью низменная страна, без больших перепадов уровней, больших рек. В избытке у Дании только нетрадиционные источники энергии – ветры, дующие со всех сторон, да волны часто неспокойного Северного моря. Что ж, датчане сумели освоить и это. И теперь
Страница 5 из 17

неотъемлемая часть их пейзажа – наряду с древними каменными усыпальницами-дольменами – ветряки, большей частью белоснежные.

Каждому датчанину известно название «Новый Карлсберг-фонд». Пресса сообщает о том, сколько и какие произведения искусства приобретены на средства фонда, для какой галереи или музея они предназначены. История создания этого фонда уводит нас в позапрошлое столетие, когда Якоб Кристиан Якобсен – сын пивовара и сам пивовар – основал в Копенгагене завод, известный теперь всему миру под названием «Карлсберг». Известная всему миру, и прежде всего благодаря волшебной сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» – бронзовая девушка с рыбьим хвостом, забравшаяся на небольшой камень у набережной Лангелиние у самого входа в Копенгагенскую гавань – это личный дар Карла Якобсена родному городу, сделанный им в 1913 г.

С «Новым Карлсберг-фондом» неразрывно связана и история создания одной из богатейших художественных сокровищниц Европы – Новой Карлсбергской глиптотеки в Копенгагене. Коллекция музея включает замечательные произведения старой и современной мировой живописи и скульптуры и великолепное собрание памятников античного искусства. Вот почему не приходится удивляться, когда слышишь, как датчане говорят: «Если ты выпил бутылку пива «Карлсберг», считай, ты уже сделал вклад в развитие искусства своей страны».

Романтика инсулина

Мы часто говорим: «швейцарские часы», «японская электроника», имея в виду продукт определенной марки и качества. Многие известные бренды благодаря своим высоким эталонам качества стали олицетворять не только фирму-производителя, но и страну, где их создают.

А что является в мире самым популярным датским продуктом? Таким брендом, прочно связанным с названием страны, стал инсулин датской фармацевтической компании Novo Nordisk, который в России, да и во всем мире, зачастую называют просто «датским инсулином».

Хотя небольшая по территории и населению Дания производит много чрезвычайно популярных во всем мире товаров – это и конструктор «ЛЕГО», и обувь «ЭККО», и пиво «Карлсберг», – самым уважаемым датским продуктом остается инсулин. И это справедливо: инсулин не только спасает миллионы людей из самых разных стран, но еще и дает этим людям возможность жить полноценной жизнью. А что может быть важнее и благороднее?

Каким же образом инсулин стал фирменным датским продуктом? Это поистине захватывающая история, в основе которой – романтическая любовь. В 1922 г. профессор Копенгагенского университета Август Крог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, отправился со своей женой Марией в далекую Северную Америку прочитать цикл лекций в Йельском университете. Сама Мария, известный ученый-медик, страдала сахарным диабетом, препаратов для лечения которого в то время еще не существовало.

Во время своего путешествия супруги Крог узнали по радио об открытии канадских ученых Бантинга и Беста из лаборатории профессора Дж. Дж. Р. Маклеода в университете Торонто: им удалось впервые получить чудо-лекарство для лечения диабета – гормон инсулин.

Август Крог – один из основателей инсулиновой лаборатории

Профессор Крог, страстно любивший свою жену, решил немедленно изменить маршрут поездки и отправился в Торонто в надежде получить лекарство для лечения своей жены Марии.

На руководителя лаборатории Маклеода глубокое впечатление произвел тот факт, что лауреат Нобелевской премии проделал тысячекилометровый путь в надежде помочь своей жене. Он был поражен фундаментальными знаниями профессора Крога, а также отзывчивостью и добротой обоих супругов. Поэтому Маклеод без колебаний согласился передать Августу и Марии права на производство инсулина в Дании.

Спустя год, в 1923 г., профессор Крог вместе со своим другом доктором Хагедорном создал компанию Nordisk Insulinlaboratorium и выпустил первый датский инсулин, полученный из поджелудочной железы быка.

Для серийного производства инсулина профессор Крог привлек своего старого знакомого, талантливого инженера-электрика Харальда Педерсена. Но для качественной работы им был необходим еще и умелый химик. Тогда Харальд Педерсен рекомендовал своего брата Торвальда, квалифицированного фармацевта. Так Август Крог и доктор Хагедорн стали трудиться вместе с братьями Педерсен.

Однако братья Педерсен не сошлись характерами с Хагедорном, а Крогу не удалось примирить коллег. Педерсены ушли из Nordisk Insulinlaboratorium, решив производить инсулин самостоятельно. В 1925 г. Харальд и Торвальд Педерсены зарегистрировали фирму Novo Terapeutisk Laboratorium, и на зарождавшемся инсулиновом рынке Европы появились два непримиримых датских конкурента.

Так началась история более чем полувекового соперничества, со временем превратившего Nordisk и Novo в крупнейших производителей инсулина в мире. «Нордиск» и «Ново» стремились во всем превзойти друг друга. Единственное, что объединяло их многие годы, – это горячее желание помочь пациентам. Многолетняя конкуренция заставляла компании покорять все новые вершины: был получен первый в мире инсулин продленного действия, первый человеческий инсулин. Кроме того, в ходе этой борьбы за качество жизни пациентов была создана первая в мире шприц-ручка. Важность этого изобретения трудно переоценить, поскольку шприц-ручка позволяет пациенту вести полноценный образ жизни, всегда и везде гарантируя ему легкую, точную и без опасную инъекцию.

К концу 1980-х гг. обе компании заслуженно заняли лидирующие позиции на мировом рынке. И, наконец, в январе 1989 г. полувековая конкуренция закончилась объединением обоих фирм. Нестандартное решение о слиянии их заставила принять присущая датчанам рациональность. Так мир узнал о том, что компании Nordisk и Novo объединились под названием Novo Nordisk.

Сейчас «Ново Нордиск» – одна из крупнейших в мире корпораций в сфере медицинских биотехнологий. Присутствие компании в мире постоянно расширяется – продукция представлена на рынках в 179 странах, центры производства и научных разработок расположены на 5 континентах. В ее арсенале весь спектр продуктов для лечения сахарного диабета I и II типов, гормон роста, препараты для лечения гемофилии и гормональные препараты для женщин.

В числе приоритетов компании всегда была и остается гуманитарная, образовательная, информационно-просветительская деятельность, участие в государственных программах и стремление внести свой вклад в укрепление здоровья населения тех стран, в которых компания работает. Особое значение «Ново Нордиск» придает поиску и внедрению методов профилактики заболеваний.

Всю важность такой деятельности еще на этапе становления компании прекрасно понимали ее основатели. Именно они приняли решение о том, что, независимо от ситуации, часть прибыли всегда будет использоваться для научных разработок и благотворительных целей. Это решение неукоснительно выполняется уже более 85 лет. Сегодня компания является мировым лидером в вопросах социальной ответственности и охраны окружающей среды, входит в список лучших работодателей Европы.

Главным кредо всех сотрудников «Ново Нордиск» является
Страница 6 из 17

лозунг «Быть там, где нужна наша помощь!». Этот благородный лозунг не может не привлекать молодежь Дании. Все последние годы на вопрос: «Где бы вы хотели работать по окончании школы?» – «В «Ново Нордиск»!» – чаще всего отвечают датские школьники.

Хорошо известна компания «Ново Нордиск» и у нас в России. Вот уже около 60 лет датчане поставляют в нашу страну свою продукцию. На протяжении десятилетий инсулин «Ново Нордиск» спасает жизни российским пациентам, являясь эталоном эффективности и качества. С началом новой эпохи в истории России, в 1991 г. в Москве открылось официальное представительство компании.

Быть лидером в лечение диабета – это гораздо больше, чем просто делать свое дело лучше других. Это еще и готовность оказать поддержку в трудной ситуации, это милосердие, которое не знает ни политических, ни религиозных, ни национальных различий. Следование этому принципу наиболее ярко проявилось в работе российского представительства компании в самые критические моменты новейшей истории страны. В начале 90-х гг., когда страна переживала тяжелейшие экономические и политические потрясения, а многие люди очутились перед угрозой смерти из-за отсутствия инсулина, «Ново Нордиск» оказалась единственной компанией, предоставившей инсулин в виде гуманитарной помощи.

Долгие годы в России по инициативе «Ново Нордиск» осуществлялся гуманитарный проект «Волшебный рюкзачок», в рамках которого несколько тысяч детей бесплатно получали наборы для лечения диабета и полугодовой запас инсулина.

Так компания, зародившаяся благодаря любви супругов Августа и Марии Крог, неизменно несет надежду и спасение миллионам людей во всем мире, каждый день выполняя свой девиз «Жить, побеждая диабет!». Если нужна помощь, то «Ново Нордиск» – всегда рядом.

Музеи Дании. Музей «Луизиана»

В Дании более двухсот музеев. Есть музеи особенные, необычные. Они создавались на открытом воздухе и посвящены культурной истории разных регионов страны. Такой музей расположен в Соргенфри в окрестностях Копенгагена. Экспозиция организована в парке под открытым небом. Здесь собрано свыше тридцати старых, типично датских строений самого разного назначения. Они свидетельствуют об истории сельской жизни датчан. В подобном же музее в городе Орхусе экспонируется более пятидесяти зданий прошлых эпох уже городского типа – из разных провинциальных городов. Этот музей, возникший в 1909 г., так и называется «Старый город». Здесь воссозданы улицы, в домах – хорошо сохранившие свое убранство интерьеры, мастерские ремесленников, даже старый театр, в котором по случаю устраиваются театральные представления. В музеях такого рода оживают картины старой Дании в ее «доиндустриальное время», здесь прочно хранят ее прежние традиции со всем их отличием в разных регионах в соответствии с историей страны.

Славится Дания и музеями современного искусства. Среди них первое место занимает «Луизиана», что в 30 километрах от Копенгагена. Здесь особенно красиво осенью. Вершины громадных буков смотрят в северное небо, а у подножия стелется роскошный ковер из оранжево-терракотовых листьев.

Откуда у музея такое название – «Луизиана»? Дело в том, что он создавался в 1958 г. на базе старой виллы «Луизиана». Хозяин виллы был трижды женат, и – странное совпадение – все три избранницы носили одно и то же имя – Луиза. Это имя и было сохранено К. В. Енсеном – коммерсантом и меценатом, вдохновителем создания здесь художественного центра современного искусства.

Со временем «Луизиана» значительно расширила свои экспозиционные площади. Здесь возникли кафе, концертный зал, дом для гостей, мастерские художников. Особой заботой архитекторов было не нарушить природный ландшафт. В парке, где на фоне зеленых газонов, под пышными кронами редких деревьев, огромных буков, оставшихся еще от прежних владельцев, у самого берега пролива Эресунн создана искусная экспозиция современной скульптуры. Зодчие предприняли много усилий во имя достижения эффекта гармонического единства природы и самой архитектуры. Они построили стены из кирпича, покрашенного в белый цвет, возвели перекрытия из сосны, а полы выложили темным кафелем. Но здания – теперь они в ансамбле – кажутся невесомыми еще и потому, что большая часть стен, особенно в соединяющих помещения галереях, – это огромные оконные проемы в оправе из светлого алюминия, благодаря которым зритель не чувствует себя изолированным от природной среды. Он ходит по залам, внезапно как бы оказываясь в том или ином уголке прекрасного парка. «Луизиана», задуманная первоначально как музей современного датского искусства, с течением времени превратилась в выдающееся собрание мирового искусства XX в. (здесь широко представлены работы г. Мура, А. Колдера, А. Йорна, Ф. Бэкона, Б. Дюбюффе. М. Эрнста, Р. Раушенберга, Э. Уорхола, П. Пикассо, А. Джакометти и других мировых величин), и известна далеко за пределами страны.

А теперь с ней уже конкурирует «Арка» – новый большой музей современного искусства в 17 км юго-западнее столицы, неподалеку от города Кёге.

Копенгагенский джаз

Копенгаген – и в первую очередь его ресторан «Монмартр» – считается «североевропейской Меккой» джазовой музыки. В качестве постоянных гостей здесь всегда можно встретить настоящих звезд мирового джаза. Да и местные датские джазмены от них не отстают. Считается, что в Копенгагене возник особый, копенгагенский стиль джаза, непохожий на остальные. Напор и энергия, характерные для американского негритянского джаза, органично сочетаются в нем с лиричностью и некоторой меланхоличностью, присущими культуре Северной Европы.

Датский язык

Датский язык отнести к красивым и мелодичным – таким, как, например, итальянский – нельзя. И к легким как для изучения, так и для произношения– тоже. Эту особенность уловит ухо каждого, кто хоть раз побывает в Дании. Согласные нередко произносятся так мягко, что различить их может только натренированное ухо. Большинство же гласных, наоборот, выговаривается с сильным напряжением мускулатуры речевого аппарата. При этом в разговоре датчане то и дело производят так называемый «толчок», выделяя отдельные слова интонацией. «Толчок» придает характерную окраску датскому произношению, но в результате слова звучат далеко не так, как они написаны. Слушающему – в том числе и коренному датчанину – приходится внимательно следить за общим контекстом и интонацией, если он хочет избежать недопонимания. Сами датчане относятся к этому с юмором, а тот факт, что доля в 25 процентов в мировом производстве слуховых аппаратов принадлежит Дании, объявляют простым совпадением.

При этом в датском языке еще и множество всяких мелких казусов. Например, «Hej» означает «Привет!», a «Hej hej» – уже «Пока!». Есть в нем и несколько странных на вид букв, не встречающихся ни в каких других языках. Так, «а» с маленьким кружочком над ней, похожим на миниатюрную «о», – это и есть «о». Но и две простые «а», если они идут подряд, тоже читаются как «о».

Могут ли датчане, норвежцы и шведы без переводчика понимать друг друга?
Страница 7 из 17

Безусловно. Но вот какой при этом парадокс: хотя Норвегия больше пятисот лет являлась составной частью Датского королевства и норвежский язык изначально был не чем иным, как датским с некоторым вкраплением местных слов, современному датчанину легче общаться со шведом, чем понять когда-то жившего вместе с ним в одном и том же государстве норвежца.

Среди иностранцев, живущих в Дании, ходит такая шутка: «На что похож датский? Надо взять норвежца, напоить его допьяна, засунуть ему в рот горячую картошку, и при этом пусть он курит сигару и одновременно говорит на своем языке. Вот это и будет датский язык».

По своей распространенности датский стоит на втором месте среди скандинавских языков (уступая шведскому). Число говорящих на датском языке – 5,4 млн человек, из них 5,1 млн живут в самой Дании. Датскоязычное население есть в Швеции и Норвегии, а также в США и Канаде (более 150 тыс.), в Англии, Германии, Аргентине и Австралии.

Распространение датского языка достигло максимума в период наибольшей экспансии Датского государства. В X–XI вв. в состав империи были включены значительная часть Англии (область Датского права), южная часть Швеции (провинция Сконе); около столетия сохраняли родной язык и даны, заселившие в начале XI в. Нормандию. В XVI–XIX вв. датский был официальным письменным и государственным языком Норвегии. В настоящее время область его повседневного употребления включает лишь территорию Дании – и примыкающую к ней южную Швецию, где датские диалекты сохраняются параллельно со шведским языком. На датском языке ежедневно общаются примерно 50 тыс. жителей Южного Шлезвига (Германия) – этнические датчане. Правда, при этом около 20 тыс. жителей Северного Шлезвига (Дания) говорят по-немецки, подчеркивая тем самым свои германские корни. Наконец, к коренным носителям датского языка следует прибавить несколько тысяч датских иммигрантов, проживающих в Южной Америке и Австралии.

Датский язык возник из рун, о которых писал еще Тацит. В переводе с древнескандинавского «руна» – это «тайна», «тайное знание». Дело в том, что сама передача слов и мыслей какими-то знаками казалась древним датчанам по меньшей мере волшебством, а их жрецы, которые единственные только и умели это делать, использовали руны и для своих магических заклинаний, и для предсказания судьбы, и для наложения заклятий. Рунический алфавит состоял из 24 знаков. Каждая руна наряду с фонетическим значением имела название и символическое содержание, соответствующее названию руны. Это давало возможность использовать руны и как знаки буквенного письма, и в магических целях. В современном же датском алфавите – 29 букв. И никакой магии.

При всей экзотичности датского языка для русского слуха в нем тем не менее с удивлением обнаруживаешь слова, звучащие очень похоже на наши – и обозначающие те же самые понятия! Лингвисты, впрочем, объясняют это просто – дело в том, что в каждом европейском языке существует своеобразная основа, доставшаяся в наследство от праязыка санскрита, из которого, собственно, и произошли изначально все наши языки. Неудивительно поэтому, что датское «сестер» так похоже на английское «систер» и, соответственно, на русское «сестра», «сын» по-датски – это «сён», «свинья» – «свин», «стоять» – «ста», а «три» – это «тре».

Датский язык сохранил и зримые следы тех тесных связей, которые существовали когда-то между Данией викингов и Древней Русью. О том, насколько эти связи были реальными и тесными, судите сами: Вальдемар I Великий, чье правление – с 1157-го по 1182 г. – вошло в историю Дании как «блестящее», был внуком русского князя Мстислава, более того, он и родился в России, и само его имя Вальдемар – это на самом деле переделанное русское «Владимир». Благодаря этому датский язык пополнился целым рядом чисто русских слов. Так, «купить» в датском языке стало «кёбе», «плуг» превратился в датский «плов», «столб» произносится как «столпе», «толмач» превратился в датский «толк», то есть «переводчик», а слово «торг», обозначавшее в древнерусском людное место, где происходит торговля, стал датским «торв», которое переводится и как «торговая площадь», и как «ярмарка» и присутствует в названиях многих улиц и площадей датских городов. Как это ни смешно, датчане позаимствовали у нас и наши ругательства – их «дрог» и есть наш «дурак». Со времен Вальдемара Великого их пограничники охраняют «грэнсе» – «границу». Русская «сабля» стала датской «сабел», а покрывающий коня «чепрак» – «щаберак». «Чижик» по-датски стал «сискен». Ну а в наше время датчане больше всего любят заимствовать из русского женские имена. «Нина», «Надя», «Даша» давно вошли в датский обиход. Бесспорным же лидером по популярности является, конечно, «Катя». В 2004 году, например, Катей стала каждая пятая из родившихся тогда девочек.

Золотая чаша викингов с ручкой в виде лошадиной головы

Впрочем, и тот, кто знает английский, тоже сможет встретить в датском множество знакомых слов. Это и finger – «палец», и hus – «дом» (в английском – house), и brоd – «хлеб» (английский bread), и grоn – «зеленый» (английский green), и se – «видеть» (по-английски – see), и strejke – «забастовка» (английская strike).

Точно так же не растеряются в датской речи и немецкоговорящие: как и в нижненемецком, borger здесь «гражданин», mur – «стена», handel – «торговля», arbejde – «работа», krig – «война», kunst – «искусство», frygt – «страх», magt – «сила», smuk – «красивый», rund – «круглый», rabe – «кричать», soldat – «солдат», kanon – «пушка», gevaer – «ружье», luft – «воздух», billig – «дешевый», hurtig – «быстрый».

Наконец, в датском прослеживается и значительное французское влияние – особенно в области военных терминов, ведь не зря в датской армии служило много французов офицеров. Это и officer – «офицер», и garde – «гвардия», pistol – «пистолет», arme – «армия», bagage – «багаж», naiv – «наивный»

Несмотря на то что по-датски в Дании говорит всего-то немногим более 5 млн человек, в нем тоже существуют разные диалекты. На диалектах говорит преимущественно сельское население в различных частях Дании. Многочисленные датские диалекты делятся на три основные группы: а) ютландские (северо-восточные и юго-западные); б) островные (зеландский, фюнский); в) борнхольмский; г) сконский – на юге Швеции. Эти диалекты имеют свои фонетические, грамматические и лексические особенности, отличающие их, с одной стороны, друг от друга, а с другой стороны, от литературного языка – от языковой нормы. В диалектах имеется много слов, отсутствующих в лексике литературного языка. Своеобразным диалектом считается и копенгагенский говор, на котором изьясняется почти полтора миллиона жителей датской столицы и ее пригородов.

Датский балет

Датский балет давно уже стал такой же яркой визитной карточкой страны, как замок Гамлета или ее пиво. Впрочем, как это часто бывает в подобных случаях, основателем этого культурного феномена оказался иностранец: француз Август Бурнонвиль. Именно он принес подлинное всемирное признание датскому балету. Ни до Бурнонвиля, ни после него датский балет не знал столь стремительных взлетов. Бурнонвиль приехал в Копенгаген
Страница 8 из 17

после того, как получил блестящее хореографическое образование в Париже и в течение двух лет танцевал в «Гранд-Опера». В 1830 г. уже в Копенгагене он становится не только первым танцовщиком здешнего театра, но и назначается руководителем датского балета и главным педагогом балетной школы. В этой роли Бурнонвиль стремится в первую очередь создать хорошую полноценную труппу, обогатить существующий репертуар театра. Это благодаря его усилиям слава не покидает и современный датский Королевский балет – один из наиболее известных балетных коллективов в Европе.

Артисты Датского королевского балета Хейди Риом и Ллойда Риггинса исполняют сцену из балета Августа Бурнонвиля «Сильфида»

«Датский балет – это сказка», – утверждают сами датчане. Что ж, в этом есть доля истины, и даже большая, чем подозревают иные произносящие это. Ведь у истоков датского балета стоял и… великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Да-да, здесь нет никакой ошибки – будущий маститый писатель впервые приехал в Копенгаген осенью 1819 г. именно для того, чтобы испробовать свои способности на поприще балетного творчества. Четырнадцатилетний юноша добивается консультации у авторитетных специалистов танца, а через некоторое время его имя появляется уже на афише балетного спектакля. Спектакль «Армида» был поставлен Даленом, педагогом школы придворного театра. Под его-то опекой Андерсен и постигал секреты балетного мастерства.

Юноша мечтал о карьере танцовщика… И вот он у ее истоков – объявлена первая роль. Не беда, что она обозначена в афише как роль одного из восьми троллей. Ведь это был дебют! Но этому событию не суждено было иметь продолжения. В таком контексте имя Андерсена никогда больше не встретится нам. Однако с историей датского балета оно связано неразрывно.

Через всю жизнь великий датский сказочник пронесет свою любовь к балетному творчеству. Он не только станет посещать спектакли, но своим жизненным опытом окажет плодотворное влияние на развитие балета в Дании. Андерсена и Бурнонвиля будет много лет связывать крепкая дружба.

Родившись в один год, они не встретятся в Копенгагене, когда туда приедет Андерсен: в то время Бурнонвиль в сопровождении отца отправится в Париж учиться искусству танца.

Русалочка

Их пути пересекутся лишь в 1830-е гг., когда Андерсен уже совершит увлекательное путешествие в Италию и, находясь в плену своих вдохновенных впечатлений, склонит к «итальянским» темам Бурнонвиля. И тот, также влюбленный в Италию, поставит прекрасные балеты – «Неаполь», одну из своих главных работ, и позже «Праздник цветов в Дженцано». Бурнонвиль возглавлял тогда датский балет, он был не только исполнителем первых партий, но и осуществлял режиссуру спектаклей, и хотя слава к нему пришла веком позже, чем к Андерсену, вместе с ним и их современниками – философом Кьеркегором, скульптором Торвальдсеном и другими выдающимися датчанами – они, объединенные любовью к профессии, страстью к путешествиям, стремлением много и изобретательно работать, вписали свои золотые страницы в историю датской культуры. Балет «Неаполь», премьера которого состоялась в Копенгагене в 1842 г. и которому суждена была долгая жизнь, – наиболее прославленная из всех постановок Бурнонвиля стал самым любимым спектаклем Андерсена.

Именно Бурнонвиль открыл балерину, послужившую прототипом и моделью, по которой лепилась знаменитая «Русалочка» на набережной Копенгагена, ставшую примой Королевского театра, Элен Прис, особенно прославившуюся в этой роли.

Родным домом Датского Королевского балета на протяжении многих десятилетий являлся Королевский театр в Копенгагене. Он расположен на самой большой городской площади – Новой Королевской. По сравнению с Большим театром он, конечно, более камерный, но он богато украшен мрамором, позолотой и выглядит очень торжественно. Сейчас же, в связи с сооружением «Новой Оперы» на искусственном насыпном острове напротив дворца Амалиенборг в Королевском театре спектаклей больше не дают. Теперь сюда водят туристов. А чтобы посмотреть балет или оперу, нужно ехать в «Новую Оперу».

По мнению знатоков балета, Датский Королевский отмечает особая культура – плавные переходы, чистота поз, строгость пропорций. Для его солистов характерны отменная координация и динамичный прыжок в танце – и способность концентрировать в себе энергию, выбрасывая ее в кульминационные моменты действия. Если вы хотите насладиться настоящим классическим танцем, то Датский Королевский балет – это отрада для ваших глаз и души.

Современное датское кино

Имя Ларса фон Триера сейчас у всех на слуху, особенно после фильма «Антихрист», представленного на последнем Каннском фестивале в 2009 г., где одни назвали его «шедевром», а другие – «безобразием». И многие, должно быть, гадают: почему это именно в Дании зародилось такое кино, как его, и возникло движение «Догма», оказывающее неоспоримое влияние на мировое киноискусство?

Ответы на эти отчасти недоуменные вопросы, тем не менее, выглядят вполне логичными для тех, кто по-настоящему знает Данию. Во-первых, при внешнем почти равнодушии к религии датчане на самом деле глубоко религиозны, причем именно в душе. Столетия католического, а затем протестантского воспитания не прошли даром, и поэтому движение за поиск нового кино и нового в самом кино и приобрело в Дании характер своего рода религиозного движения, стало явлением почти религиозного порядка. Во-вторых, датчане – скорее коллективисты, чем индивидуалисты. Поэтому по контрасту с обычно индивидуалистическими поисками западных интеллектуалов движение «Догма-95» стало именно движением, коллективным совместным походом. Участники «Догмы» выдвинули достаточно радикальное для наших времен требование – быть цельными и прямыми в создании изображения, независимо от его содержания.

Основателей «Догмы» четверо, но из них по-настоящему известен за пределами Дании только Ларс фон Триер – его «Рассекая волны» получила приз в Канне, его мрачно-изощренный телесериал «Королевство» также был отмечен. Один из последних фильмов фон Триера – «Танцующая в темноте» (Dancer in the Dark) – вновь оказался крутым поворотом. Он был очень тепло встречен каннскими зрителями, однако созданное режиссером сочетание мюзикла и тюремной драмы возмутило многих критиков.

Начинал фон Триер, как и положено великим кинорежиссерам, снимая на узкую пленку, подаренную матерью. Кстати, несмотря на то, что он провозгласил основным принципом «снимать просто» и без всяких изысков, в своей жизни он вовсе не был выше всяческих «изысков». Само его имя и есть такой изыск: ведь режиссер фон Триер родился просто Ларсом Триером, а звучную дворянскую приставку «фон» сделал специально, чтобы его имя звучало более «благородно», более «заманчиво» для потенциальных зрителей.

«Догма» наделала шуму и «нахватала» призов на фестивалях. Как определил сам Ларс фон Триер, «Догма-95» – это кино без контроля, это абсолютная свобода и стремление вернуть кинематографу утраченную естественность и невинность. Кучка дилетантов с сумасбродными
Страница 9 из 17

идеями оказалась впереди крепких профессионалов Голливуда, евроарта, восточной орнаменталистики. Фильмы покоряют, действуют магически – и на зрителя-синефила, искушенного уже всеми возможными снадобьями киношной кухни, и на зрителя неподготовленного. «Догма» по праву становится самым заметным явлением в кинематографе последнего десятилетия.

Когда датский режиссер Ларс фон Триер приехал на Каннский фестиваль с фильмом «Танцующая в темноте», многие американцы принялись критиковать его за то, что он снял фильм о США, даже ни разу там не побывав. Его это очень рассердило, ведь сами американцы не ездили в Касабланку, когда снимали одноименный фильм. Тогда фон Триер заявил, что назло снимет еще несколько фильмов о жизни американцев. Первый из них – «Догвилль» с Николь Кидман в главной роли. Тот самый, о котором говорили, что лишь ревность американцев к тому, что фильм об их жизни снял неамериканец, не позволила «Догвиллю» получить заслуженного «Оскара»…

«Догма» в Дании – это действительно целое движение. Фон Триер – его неофициальный глава, Томас Винтерберг, Серен Краг-Якобсен и Кристиан Левринг – его сподвижники-апостолы.

Пытаясь как-то объяснить феномен современного датского кино и его успеха, фон Триер так говорит об этом: «Единственное, что я могу сказать – это, что я очень любопытный человек. Есть авторы, у которых одно произведение лишь незначительно отличается от другого, как у Бергмана.

Я же так не могу. Сегодня все делают кино в одном стиле. Так нельзя. Надо пробовать, экспериментировать. – И скромно добавляет: Лично у меня это получается удачно».

Никто не спорит. Но секрета своего успеха фон Триер так и не раскрывает.

В этом – загадка и «Догмы», и маленькой Дании в целом. За внешней простотой – сложность и даже изощренность содержания. За прозой жизни – высокая поэзия, и трагедия, и страсти. А дальше все просто – бери ручную камеру и снимай…

Глава 2

Прогулка по Копенгагену

Столица Дании – город Копенгаген – по возрасту почти не уступает Москве, всего двадцать лет разделяют даты их основания: Москва основана в 1147 г., Копенгаген – на двадцать лет позже, в 1167 г.

Основателем Копенгагена является епископ города Роскилле Аксель Абсалон. В середине XII в. он получил в дар от короля Вальдемара место на побережье, где теперь стоит Копенгаген. Все, что было на этом месте тогда, – это невзрачное рыбацкое поселение Хавн (от слова Havn, гавань), состоявшее из двух десятков хижин. Абсалон начал с того, что в 1167 г. построил мощный замок-крепость в форме круга, прикрывавший это место с моря, со стороны Эресуннского пролива, – опору против пиратов. Наличие мощной крепости, служившей защитой против пиратов, и удобной гавани мгновенно привлекли в Хавн купцов, которые осели там под защитой епископа (бывшего к тому же искусным воином) и способствовали быстрому превращению этого местечка в город.

Памятник философу Сёрену Кьеркегору в Копенгагене

Память об основателе увековечена в названиях одной из центральных площадей Копенгагена – Аксельторвет, улицы Абсалонгэде, в изобразительном искусстве. Наиболее ярким памятником Абсалону, отцу основателю города, является его скульптура, которая выступает из фронтальной стены Ратуши. Он изображен стоящим в полный рост, в парадной, сверкающей золотом и серебром одежде, с епископским посохом в руке. А там, где когда-то находился центр убогого рыбацкого поселения Хавн, возвышается теперь монументальный конный памятник Абсалону, выполненный одним из наиболее известных датских скульпторов в. Биссеном, – епископ-воин восседает на вздыбленном бронзовом коне, в рыцарской кольчуге и с мечом у пояса. У этого же памятника легендарному основателю Копенгагена начинался Рыбный рынок, который открывался с рассветом, а закрывался уже в 9 часов утра – чтобы продаваемая на нем рыба была только и исключительно свежей. Он уже давно не функционирует, и единственным напоминанием о нем служит каменная статуя торговки рыбой, поставленная между площадью Хойбро и улицей Нюброгаде.

Хавн, используя всю выгоду своего удобного торгового положения на берегу пролива из Балтийского моря в Атлантику, быстро рос. И очень скоро стало ясно, что центр жизни Дании переместился именно в Хавн. В 1443 г. король Эрик переехал сюда из прежней столицы Дании Роскилле и дал новой столице имя Кёбенхавн, означающее по-датски «купеческая гавань» (по-русски – Копенгаген). Возникла столица, где, как говорят, больше башен, шпилей и колоколен, чем обычных домов.

В Копенгагене все дышит историей. Чтобы убедиться в этом, надо побродить по городу, чтобы своими глазами посмотреть на его великолепные старинные дома, пройтись по сохранившимся старым каменным мостовым и плитам тротуаров, по которым ходил сам великий сказочник Андерсен, подышать морским воздухом – таким же соленым, как и 900 лет тому назад, во времена Абсалона. Везде можно ощутить дыхание прошлых эпох и незримое присутствие легендарных персонажей датской истории – Саксона Грамматика, прозванного так за блестящее знание латыни, короля Вальдемара Победоносного, короля-строителя Кристиана IV, его дочери Леоноры Кристины Ульфельдт, которая в течение многих лет была первой дамой датского двора, но в результате политических интриг была заключена здесь же в Копенгагене в тюрьму, где провела более двадцати лет. Другим всемирно известным жителем Копенгагена был философ Сёрен Кьеркегор – отец философского учения экзистенциализма. Он любил подолгу гулять утром в центре города, размышляя над своим очередным философским шедевром.

Облик крупной европейской столицы Копенгаген приобрел в период правления короля Кристиана IV. Никто из датских королей не восседал на троне так долго, как он, с 1588-го по 1648 г. Столицу – небольшой средневековый городок – он хотел превратить в красивый ренессансный по архитектурному облику город. Для этого Кристиан IV приглашал мастеров из разных стран – Нидерландов, Германии, Италии – и не скупился на затраты. Особый след в архитектурном облике Копенгагена оставили выходцы из Нидерландов братья Ханс (1587–1639) и Лоуренс (1585–1619) ван Стеенвинкели и их отец Ханс Стеенвинкель Старший (1545–1601). Именно они создавали здания, на флюгерах и на стенах которых можно найти королевские вензели в виде буквы «С» со вписанной в нее четверкой.

Именно Кристиан IV дал заметный толчок развитию датского предпринимательства и торговли, учредив в Дании по примеру Голландии биржу и построив ее здание, которое расположено в самом центре столицы. Оно отличается особым изяществом форм и элегантностью всего облика, а главной его достопримечательностью является ни на что не похожая ажурная башня, представляющая собой сплетенные и устремленные ввысь хвосты четырех драконов. Внизу Драконий шпиль по просьбе короля был украшен гербами Дании, Швеции и Норвегии, которыми он мечтал совместно владеть – так же, как и его предки. Переплетение драконьих хвостов и символизировало, по мысли короля, неразрывность судеб всех скандинавских государств – разумеется, под его верховным
Страница 10 из 17

владычеством.

Строительство длилось долго, так как земли на постройку биржи король не выделил, повелев насыпать здесь дамбу и строить прямо на ней. Так и поступили, отвоевав у гавани еще кусочек суши. Первый этаж Биржи украшен мозаичным панно, состоящих из около 600 оттенков, 670 тыс. кусочков мозаики. Слева – изображение Меркурия, покровителя торговли, справа – Нептуна, властелина морей. На первом этаже имеется огромный общий зал со статуей короля Кристиана IV работы Торвальдсена. Здесь же расположены библиотека с курительной комнатой и камином и панно из цветной плитки, изображающее карту Дании.

Другие архитектурные шедевры эпохи Кристиана IV – Матросская церковь, хранительница величия и морской славы Дании, Круглая башня и замок-дворец Розенборг – красивейший в Дании и в Европе памятник замковой архитектуры.

Круглая Башня

Из поколения в поколение передавалась легенда о том, что король был не только заказчиком, но и архитектором, зодчим замка Розенборг. Это сейчас он находится в центре, а тогда он был за чертой города, за его крепостными валами. Дворец Розенборг создавался как загородный королевский дворец, подобно дворянским усадьбам, но заметно превосходя их по своим масштабам. И сегодня, превращенный в музей (это единственный из музеев Дании, который принадлежит королевской семье), в котором демонстрируются собранные датскими королями коллекции портретов и ювелирных изделий, мебели и оружия, серебра, фарфора, слоновой кости и костюмов, а также королевских корон и драгоценностей, Розенборг притягивает выразительностью своего силуэта, нарядным декором фасадов, гармоничным сочетанием дворцового сооружения с садово-парковым комплексом, в котором он находится. Розенборг с его совершенными по силуэту башнями и резными фронтонами и как яркий памятник ренессансного зодчества, и как собрание уникальных коллекций привлекает многих.

По проекту Кристиана IV в замке был построен туалет – первый в Европе (до этого, как известно, даже в королевских апартаментах Европы все были вынуждены обходиться вульгарными ночными горшками). А в одном из залов король приказал выложить зеркальный пол. Красавицы, проходя по нему, слегка приподнимали юбки, а король, большой любитель женщин, смотрел на зеркальные отражения их прелестей, спрятавшись наверху.

Но главной достопримечательностью замка Розенборг является его хранилище королевских драгоценностей. Обычно они демонстрируются в полутьме, при очень красивой подсветке. Не оторвать глаз от ожерелий из прекрасно подобранных изумрудов, сапфиров и бриллиантов! Здесь же выставлены ордена, которыми награждали королей, в том числе и орден Элефанта (Слона) – после смерти его владельца награду обязаны возвратить в сокровищницу.

Поэтому перед фасадом Розенборга несут постоянный караул королевские гвардейцы – они здесь охраняют бриллианты и драгоценности короны. Если же во дворце Амалиенборг – нынешнем месте жительства королевской семьи – находится королева, то гвардейцы несут караул и перед Амалиенборгом. И тогда жители Копенгагена могут наблюдать красочную церемонию смены караула: ровно в 11.30 отряд королевских гвардейцев, сопровождаемый походным оркестром, покидает Розенборг, чтобы промаршировать через весь Старый город к дворцу Амалиенборг. Его маршрут неизменен и хорошо известен – гвардейцы идут по Готерсгэде, потом по Норреволд и Фредериксборггэде, сворачивают на Кебмагергэде и Остергэде, идут через Новую Королевскую площадь и далее по Бредгэде попадают на площадь Святой Анны и, наконец, через Амалиегэде попадают к Амалиенборгу. Там ровно в полдень происходит церемония смены караула. Затем – все так же, с оркестром – отряд гвардейцев возвращается назад к Розенборгу. Поскольку маршрут и время движения неизменны, то прохождение гвардейцев по городу превращается в туристический аттракцион, за ними обязательно увязываются мальчишки, а люди, сидящие в уличных кафе, радостно приветствуют их поднятием кружек с пивом.

Еще один памятник эпохи Кристиана IV в Копенгагене – Круглая башня, воздвигнутая одновременно и как церковная, и для нужд обсерваторской службы при столичном университете. Своим появлением башня обязана королю Кристиану IV, который решил построить целый исследовательский комплекс Trinitatis, состоящий из обсерватории, библиотеки и университетской церкви. Первой в 1642 г. была построена Круглая башня-обсерватория, которая действует до сих пор. Ее высота – 36 метров. Именно здесь помещалась обсерватория, в которой знаменитый астроном Оле Ремер (1644–1710) впервые определил скорость света. И именно Оле Ремеру принадлежит идея освещать улицы Копенгагена стоящими на месте фонарями. До него по ночам перед знатными пешеходами, даже в столицах, фонари и факелы носили слуги, а простые граждане передвигались в темноте.

Винтовой подъем на вершину башни сделан не ступеньками, а пандусом, и подниматься приходится по спиральному пологому подъему на высоту 36 метров (подъем 7,5 раза опоясывает башню). В 1716 г. Петр I, находившийся в Дании как союзник датского короля – они вместе должны были воевать против Швеции, – пожелал посмотреть с башни на шведскую область Сконе на противоположном берегу пролива, где должен был вскоре высадиться датско-русский десант. Недолго думая, он въехал верхом на коне на площадку, венчающую Круглую башню. Его супруга, не желая отставать от императора, к удивлению копенгагенцев, проследовала за ним туда же в карете. Высадка в Сконе так и не состоялась, и сегодня об этом совместном русско-датском предприятии почти забыли. Однако в памяти остался подъем Петра и Екатерины на лошадях на вершину Круглой башни.

В верхней части Круглой башни изображены королевский герб, дата постройки (1642) и надпись на латыне, которую расшифровывают как послание короля самому себе: «Да ниспошлет Господь праведные наставления и справедливость в сердце короля Кристиана». Во время пожара 1728 г. обсерватория сгорела и уникальный медный глобус работы Тихо Браге расплавился.

Красный кирпич в сочетании с декором из светлого песчаника и зелеными медными крышами, стройные башни придают сооружениям эпохи Кристиана IV особую нарядность, выдержанную, однако, в более строгом, свойственном зодчеству Северной Европы, стиле.

Говоря о том времени, нельзя не рассказать еще об одном необычном строительстве, возможно, одном из первых опытов массового жилищного строительства. В 1631 г. недалеко от главной военно-морской крепости Кастеллет (кстати, гарнизон в ней размещается до сих пор) было построено 24 абсолютно одинаковых одноэтажных дома. Позже стали строить такие же одинаковые, только двухэтажные дома, сохранившиеся до сих пор, строгой геометрической формы, без каких-либо украшательств и излишеств. Все они были выкрашены в одинаковый цвет: стены – в ярко-желтый, цоколь – в черный. Всего было построено 620 квартир для персонала крепости. За этим районом закрепилось название Нюбудер – Новые дома. Сейчас их также зовут и «Вдовьи дома», поскольку там стали селить вдов моряков. Несмотря на скромный внешний вид, они знамениты.
Страница 11 из 17

О них упоминается во многих художественных произведениях, их любят рисовать художники.

Крепость Кастеллет окружает парк имени Черчилля. Возвел крепость голландский архитектор Хенрик Рюсе, чтобы прикрыть город с севера. На берегу рва, окружающего крепость, стоит неоготическая англиканская церковь Святого Албана, построенная в честь бракосочетания дочери короля Кристиана IX Александры и принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII. В цитадель можно войти по мостику, перед которым слева – памятник датчанам, погибшим в мировых войнах. На валы можно подняться и обойти крепость по периметру, любуясь видами и красивой голландской мельницей (1847), которая до сих пор в рабочем состоянии, снабжая цитадель мукой. Ежегодно, 28 октября, мельницу запускают и можно наблюдать, как она вращает лопастями.

Как и любой древний город, Копенгаген многое испытал и пережил на своем веку. И разрушительную силу землетрясения в XV в., и великие «копенгагенские пожары» XVII в., уничтожившие тысячи домов и книжных томов, повальные эпидемии чумы и холеры, уносившие десятки тысяч человеческих жизней, неоднократные шведские осады в XVII столетии и варварскую, длившуюся три дня и три ночи бомбардировку города в 1801 г. кораблями английского военного флота.

Копенгаген похож на Москву тем, что обе имеют радиально-кольцевую систему улиц, складывавшуюся вокруг исторического центра города. Как и Москва, средневековый Копенгаген укрылся в свое время за высокими земляными валами и глубокими, наполненными водой рвами. Об этом времени напоминают названия улиц: Западная Валовая, Северная Валовая, Восточная Валовая. Войти и выйти из города можно было только через ворота, названия которых сохранились до настоящего времени. Вплоть до 1821 г. все ворота закрывались на ночь, город погружался во мрак, в 10 часов вечера все должны были спать. Ключи от городских ворот сдавались в королевский дворец. Простой народ верил, что король кладет их себе под подушку на ночь. В 10 часов вечера на улицы выходили «блюстители нравов», вооруженные пиками и плетками. Если в окне они видели свет, то врывались в дом и на месте устраивали порку за нарушение порядка. И горе было тому, кого они заставали за гулянкой или игрой в карты.

Легко представить себе, в каких тисках, в полном смысле, жил и развивался город в течение многих столетий. Тогда не то что пядь, но и каждый вершок земли был на вес золота. Вот почему так узки и тесны были улицы, дома жались друг к другу, тянулись вверх, словно растения, которым не хватает света. Это в наши дни отремонтированные, раскрашенные в специально подобранные цвета сплошные ряды средневековых домов, например, напротив музея Торвальдсена или в Нюхавне производят исключительно живописное впечатление. А тогда чад и смрад печек витали над домами, грязь и мусор покрывали мостовые и наполняли сточные канавы.

Сегодня Копенгаген – большой, оживленный и красивый город. Встреча с ним производит неизгладимое впечатление. В нем удачно сочетаются старина и новь, камень и асфальт улиц и площадей с цветами и зеленью газонов, бульваров и садов, шум оживленных многоэтажных супермаркетов с неторопливостью и идиллией лавочек, кондитерских и кафе, легковые автомашины современных марок с потоками велосипедистов.

Если про норвежцев говорят, что они рождаются с лыжами на ногах, то про датчан можно смело сказать, что они рождаются с велосипедом. Уже в 1901 г. в столице Дании на проезжей части улицы впервые рядом с тротуаром появилась разметка для велосипедистов.

Велосипед для датчан – не спортивный снаряд, а повседневное средство передвижения, вернейший союзник здорового образа жизни. Условия для пользования велосипедом благоприятные. Страна небольшая, ухоженная. Климат мягкий. На велосипеде можно ездить круглый год. Около всех жилых домов, учреждений, магазинов, вокзалов и железнодорожных станций оборудованы специальные навесы для велосипедов. С каждым годом их количество растет. Особенно большой скачок произошел в конце 70-х и в начале 80-х гг., в период энергетического кризиса, потрясшего весь мир, когда цены на нефть и бензин росли буквально не по дням, а по часам. Редкую солидарность с властями гоорода продемонстрировали тогда датчане, дружно откликнувшись на призыв экономить мазут для отопления и бензин для автомашин. Датчане ставили машины «на прикол» и садились на велосипеды, увеличивая и без того значительную армию постоянных велосипедистов.

В Копенгагене совсем мало улиц, закрытых для транспорта, да и то лишь в старой части города. Более распространены улицы и переулки с односторонним движением. В целом же благодаря целеустремленной работе по реконструкции магистральных артерий, продуманным транспортным развязкам и решениям обеспечивается достаточно быстрая езда по городу, почти не знающая «пробок» даже в утренние или вечерние часы пик. И это в условиях миллионного города с его сложной структурой, с интенсивным использованием велосипеда в качестве транспорта и, наконец, при наличии почти в центре мостов через пролив, по которым движение может прерываться в любое время дня и ночи для пропуска больших морских судов.

Главные разводные мосты Копенгагена находятся в районе построенной Кристианом IV Биржи. Они работают настолько быстро и аккуратно, что практически не доставляют водителям никаких неудобств. Поэтому власти города до сих пор не посчитали нужным заменить или продублировать их прорытыми под водой тоннелями, хотя технические возможности Дании позволили бы сделать это в считаные месяцы. Практичнее все оставить как есть. И в какой-то степени, наверное, даже красивее. Разведение мостов – это действительно эффектное зрелище.

Любопытной деталью является то, что у Копенгагена, по мнению самих датчан, нет единого общепризнанного центра, как у Москвы – Красная площадь или у Парижа – Эйфелева башня. Одни датчане утверждают, что центром является Ратушная площадь, другие – площадь перед дворцом Кристиансборг, в котором заседает парламент Дании и ее Верховный суд, третьи – площадь Амалиенборг, где находится королевская резиденция.

Ратушная площадь – это самое оживленное место Копенгагена. На ней многолюдно и днем и вечером, в будни, в воскресные и праздничные дни. Кто направляется по делам в орган городского самоуправления и в мэрию, расположенную в Ратуше, кто держит путь в многочисленные находящуюся вокруг учреждения и конторы, кто – в магазины, которых много на Строгете – первой в Дании и, кажется, одной из первых в мире пешеходных улиц, начинающейся от Ратушной площади, или на Вестерброгэде – торговой улице, берущей начало на противоположной стороне: кто идет в музеи, на выставки, кто просто как турист знакомится с достопримечательностями.

Их на площади много: монументальный фонтан «Бык, раздирающий дракона»; памятник великому сказочнику Гансу Христиану Андерсену, именем которого назван прилегающий бульвар – одна из центральных магистралей города; башня с огромным термометром и площадкой, на которой в ненастную погоду появляется позолоченная девушка с зонтом,
Страница 12 из 17

а если солнечно, то девушка выходит с детской коляской, чтобы спокойно прогуливать своего малыша. А построенный на народные деньги памятник народному ополчению изображает изнуренного в боях бывалогосолдата, поддерживающего смертельно раненного горниста. Наконец, на площади – невысокий, четырехгранный гранитный «нулевой столб», от которого отсчитывается километраж автомобильных дорог, веером расходящихся из Копенгагена по всей стране.

Замок Кристиансборг – резиденция датского парламента

Главной же достопримечательностью на Ратушной площади является само здание Ратуши, построенное в 1894–1905 гг. Оно чем-то похоже на огромный океанский лайнер. А его большом внутреннем зале, площадью почти тысяча квадратных метров, с прозрачной стеклянной крышей-потолком установлены четыре бюста выдающихся датчан, сделанные из белоснежного итальянского мрамора: писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена, скульптора Бертеля Торвальдсена, основоположника атомной теории Нильса Бора и архитектора, автора самого здания Мартина Нюропа. Так высоко отмечен его вклад в датскую архитектуру.

Особенно многолюдно на Ратушной площади, когда она становится местом проведения юбилейных торжеств и праздников, карнавалов и народных гуляний. На ней устанавливается главная новогодняя елка города, здесь происходят массовые митинги и демонстрации. Не проходит дня, чтобы над ней не раздавались усиленные громкоговорителями слова ораторов, которые разносит гулкое эхо.

Наибольшее же внимание туристов традиционно привлекает колонна, увенчанная фигурами двух воинов-викингов. Они трубят в луры – длинные, изящно изогнутые трубы, которые считаются древнейшими в мире духовыми инструментами – предшественниками фанфар. Здесь в основу творческого замысла скульптора положена легенда о викингах, стоящих на страже спокойствия Дании, и великане-богатыре Хольгере Данске (Хольгере Датчанине), которого они должны разбудить. Викинги бдительно несут службу. Как только они завидят врага, так тут же подадут сигнал тревоги, и звуки их труб услышит Хольгер Данске, который спит в подземелье замка в Кронборге, в Хельсингере, отдыхает от ратных дел, но в полном боевом облачении, держа в руках щит и меч. Услышав сигнал тревоги, он проснется, расправит плечи, встанет во весь рост, щитом и мечом защитит свой народ. Скульптуру спящего с мечом на коленях Хольгера Данске в замке Гамлета Кронборге изваял известный датский скульптор Ханс Педерсен-Дан. Но остряки утверждают, что воины-викинги затрубят в трубы и тогда, когда увидят девушку-девственницу, проходящую рядом. Но поскольку таких девушек больше не встречается, то они и молчат.

Впрочем, это сейчас Ратушная площадь выглядит такой красивой и торжественной. А несколько столетий назад она была на самом краю города, причем на том его краю, куда сливались все городские нечистоты. До сих пор это место носит название «Писсеренден», то есть «Поток нечистот». Правда, сейчас здесь расположены весьма чистенькие бутики и популярный театр «Цирк», а также дорогие кафе «Флосс» и «Сабина».

Ратушная площадь

Еще одна достопримечательность датской столицы – самая большая в Копенгагене площадь Конгенс-Нюторв, то есть Новая Королевская площадь. Она занимает 32 акра, на нее выходят 13 улиц. Здесь также много памятников архитектуры, культуры и искусства, исторических достопримечательностей: Королевский театр – главная национальная сцена страны с памятниками у входа основоположникам датской поэзии Адаму Эленшлегеру, драматургии – Людвигу Хольбергу. Этот театр получил всемирную известность благодаря своему Королевскому балету. Тут же – фешенебельная гостиница «Англетер», которую во времена расцвета битлов намеревалась перекупить английская транснациональная гостиничная компания и переименовать ее в «Белую леди Копенгагена». Именно здесь британский журналист Виктор Луи передал рукопись мемуаров Никиты Сергеевича Хрущева, тайно вывезенную из СССР, для ее публикации в США. На Новую Королевскую площадь выходит своим фасадом самый большой и дорогой магазин Копенгагена «Магазин Дю Норд», или просто «Магазин», как называют это место датчане. В «Дю Норд» любили совершать покупки во время проезда через Копенгаген еще в. И. Ленин и Н. К. Крупская.

Здесь же, на этой огромной площади – дворец Шарлоттенборг, бывшая королевская резиденция, а ныне – Академия художеств Дании, где устраиваются престижные выставки изобразительного искусства. На углу Конгенс-Нюторв и улицы Бредгэде – розовое здание, в котором сейчас расположено французское посольство. Это здание было в свое время построено по приказу короля в качестве подарка для адмирала Нильса Юля – датского национального героя, отличившегося в битве при Кёге в 1660 г.

В центре площади стоит конный памятник королю Кристиану V. Он, однако, не пришелся копенгагенцам по вкусу, и поэтому они называют его просто «лошадью». Здесь же находится и огромный морской якорь – памятник морякам, погибшим во Второй мировой войне.

Морской якорь – памятник морякам, погибшим во Второй мировой войне

Именно эта площадь должна была в свое время стать центром «великого Копенгагена» с идеальной радиально-кольцевой структурой города. Такое высочайшее повеление было дано королем Кристианом V выдающемуся архитектору, градостроителю Николаю Эйгтведу (1701–1754). Ему было поручено разработать генеральный план города, который затмил бы все другие столицы мира. Эйгтвед с энтузиазмом взялся за дело, но… в процессе работы иссякли отпущенные на строительство деньги. А системы банков, которые могли бы взять на себя финансирование гигантского проекта, в то время не существовало. Так датчане и остановились в результате на полпути, и Копенгаген не сумел обрести облик ярко выраженного городского центра.

О грандиозности планов, которым не суждено было полностью осуществиться, дает представление примыкающий к площади Конгенс-Нюторв район, который называется «квартал Фредерика». «Квартал Фредерика» был построен в соответствии с этим планом обширного и величественного городского строительства. Его основными достопримечательностями являются улица Бредгэде с ее замечательными парадными зданиями, дворец Одд-Феллоу-Пале с металлической оградой, поражающей красотой кованых узоров, Мраморный собор и дворцовый ансамбль Амалиенборг.

«Бредгэде» в дословном переводе означает «широкая улица» – прямо так ее, кстати, и именовали в дореволюционных русских изданиях. На улице Бредгэде бросается в глаза златоглавая русская православная церковь Святого благоверного Александра Невского – она заметно выделяется своими тремя золочеными куполами-луковками в однотонном ансамбле копенгагенских башен с их позеленевшими от непогоды бронзовыми шпилями. Это – та самая церковь, которую построили на русские деньги по случаю бракосочетания Марии Федоровны с Александром III и где в 1928 г. ее отпевали.

Проект церкви в результате конкурса был отобран из работ шести архитекторов. Лучшей оказалась работа выпускника Петербургской академии художеств Давида
Страница 13 из 17

Ивановича Гримма, по проектам которого сооружено немало построек в России и за рубежом, в том числе и памятник Екатерине II, что перед Александринским театром в Петербурге.

Там, где Бредгэде переходит в площадь Святой Анны, расположен величественный бронзовый конный памятник королю Кристиану X (1870–1947).

Комплекс королевских дворцов Амалиенборг

Дворцовому ансамблю Амалиенборг отводилась главная роль в грандиозной застройке, которая должна была преобразить облик датской столицы.

За короткий срок, в течение 1749–1755 гг., по проекту Н. Эйгтведа было построено четыре одинаковых дворца, названные по имени супруги Фредерика V Амалии – амалиенборгскими. Они расположены друг против друга на восьмигранной площади. В центре этой площади высится изящный конный памятник королю Фредерику V (1723–1766) работы известного французского скульптора Жоржа Сали. С этим памятником связана любопытная история. В свое время скульптор Сали был настолько популярен в Европе, что в очередь к нему записывались практически все европейские монархи – каждому хотелось иметь свое изображение, сделанное рукой великого мастера. И датчанам пришлось немало потрудиться, чтобы очередь дошла и до них – до их короля Фредерика V. На работу по созданию памятника Фредерику V скульптору потребовалось 20 лет – и за работу ему заплатили больше, чем стоили все четыре амалиенборгских дворца вокруг нее, вместе взятые!

Амалиенборгские дворцы считаются одним из лучших в Европе памятником дворцовой архитектуры в стиле рококо. Дворцы облицованы светло-желтым мрамором, который в зависимости от времени суток и времен года меняет оттенок. Многочисленных туристов здесь привлекает все: площадь, дворцы с королевскими апартаментами, где можно увидеть все подлинные предметы обстановки, которыми пользовались короли, включая платья, униформы и настольные принадлежности, красочная церемония смены королевского караула. Каждый день, в 12 часов дня, рота лейбгвардейцев в старинной форме, в черных медвежьих шапках, звонко стуча каблуками и прикладами ружей, устраивает показательное перестроение часовых согласно установленному давным-давно ритуалу. Кстати, до революции эти мохнатые шапки традиционно шились из шкур русских медведей – из одной шкуры получалось две шапки, а после Октябрьской революции их стали делать из шкур канадских медведей. И поскольку канадские медведи меньше русских, то шапки теперь выделывают в пропорции из двух шкур – три шапки. А два мастера, которые изготовляют эти шапки в Дании, – Бриан Рютцоу и Леннарт Хоффманн – известны всей стране, и являются частыми гостями газетных полос и журнальных разворотов.

Развод караула перед дворцом Амалиенборг

По главной оси дворцовой площади, с противоположной от разделяющего Данию и Швецию пролива стороны, возвышается, пожалуй, самое величественное здание в Копенгагене – Мраморный собор с огромным куполом, похожим на купол собора Святого Петра в Риме, со сверкающими на солнце золотыми нервюрами. Справочники утверждают, что это самый большой в Европе купол, диаметром 30 метров. Автор проекта Мраморного собора – все тот же Николай Эйгтвед.

Хотя строительство собора началось при жизни архитектора, закончилось оно лишь через 145 лет. Другого примера столь длительного строительства Копенгаген не знает. Стены собора должны были быть облицованы отборным мрамором, добываемым в Норвегии (такого сорта мрамора не было даже в Италии). Но королевская казна не выдержала расходов, и строительство было прекращено. Войны, великие «копенгагенские пожары», смена королей, другие стихийные и нестихийные бедствия надолго задержали работы. Наполовину возведенные стены стали разрушаться, на них разрастались кустарники и даже деревья. Строительство было возобновлено в конце XIX в. На облицовку вместо драгоценного норвежского мрамора частично пошел местный, датский материал – песчаник, добываемый на юге острова Зеландия, в местечке Факсе. Когда очередь дошла до сооружения купола, выяснилось, что нет меди для изготовления покрытия. Выручил сбор медных «пожертвований»: кто нес тазы и плошки, подсвечники и канделябры, кто – ступки, дверные ручки и петли. И в 1894 г. после долгих мытарств Мраморный собор был наконец открыт.

Перед Мраморным собором находится памятник королю Кнуту Святому (1043–1086).

Фронтон Мраморного собора выходит прямо на набережную Копенгагена, где напротив Королевского причала установлен памятник королю Фредерику IX (1899–1972). Когда на набережной швартуется королевская яхта, бронзовый Фредерик IX смотрит прямо на нее.

Район Нюхавн

Столь же, если не более, скандальна и репутация Нюхавна. Особенно это чувствовалось раньше – стоило произнести слово «Нюхавн» – и собеседники как по команде начинали понимающе ухмыляться. В первую очередь – моряки. Чем же так «прославился» этот район, граничащий со старинным фешенебельным «кварталом Фредерика»?

Начну с того, что само слово «Нюхавн», то есть «Новая гавань», несколько вводит в заблуждение. Это не гавань, а канал длиной с километр, шириной метров 15, прорытый в 1671 г. для того, чтобы подвести воды Эресуннского пролива к Новой Королевской площади, к порогу королевского дворца Шарлоттенборг. Это было сделано для того, чтобы датские короли могли входить на судно или яхту прямо с порога своего дворца и отправляться отсюда в морское сражение или путешествие.

Однако короли очень редко пользовались таким способом выйти в море. И с течением времени Нюхавн стал главным пристанищем моряков, возвращавшихся из дальних странствий или собиравшихся в плавание по морям и океанам. В бесчисленных тавернах и кабачках, притонах и ночлежках гуляли и веселились моряки, рекой текло вино, трудились в три смены проститутки. А в маклерских конторах, у торгашей и ростовщиков, менялось золото и серебро. Кто-то в одночасье богател, а кто-то разорялся, кто-то подписывал выгодный контракт, а кто-то пожизненную долговую. Здесь, где в одном месте сплелись секс, вино и деньги, нередки были и убийства. Буквально до недавних пор Нюхавн считался самым опасным и злачным районом города, где «порядочным людям» не следовало появляться в вечернее время. Пожилые жительницы Копенгагена вспоминают, как в юности матери не разрешали им и носа казать туда.

Нюхавн зимой

Надо отдать должное копенгагенским городским властям – когда они постановили, что надо как-то решить эту проблему, придать Нюхавну и городу достойный вид, они сделали это очень быстро, и так организованно, что оставалось только диву даваться. Теперь Нюхавн – излюбленное место художников и фотографов, писателей и журналистов, туристов из разных стран. Общество «Друзья Нюхавна» борется за то, чтобы сохранить потомкам исторический вид этого уголка столицы – но без возобновления, естественно, его пороков. Оно ищет средства на ремонт и восстановление средневековых домов, заботится о привлечении туристов, чтобы для них в ресторанах и кабачках сохранялись обстановка и колорит прошлого, в лавках и киосках торговали местными сувенирами, чтобы работали комфортабельные
Страница 14 из 17

гостиницы и даже татуировочные, в которых за невысокую плату делали бы любые рисунки. К стенкам канала теперь периодически швартуют шхуну – плавучий театр. Остальные шхуны и барки комфортабельно располагаются вдоль обновленного берега канала. На Рождество на верхушках мачт по традиции привязывают елки. Сегодня Нюхавн превратился в один из самых престижных и респектабельных районов города. Квартиру в его прилепившихся друг к другу домиках XVII в. могут позволить себе иметь лишь состоятельные люди. А в начале Нюхавна установлен памятник – большой морской якорь: это памятник морякам, погибшим в годы войны.

Архитектура Копенгагена

Напомню: от «злачного» Нюхавна до королевского дворца Амалиенборг – рукой подать. В этом смешении и переплетении – весь Копенгаген. Известный и популярный датский искусствовед Р. Бробю-Йохансен в своей книге «Копенгаген» не зря писал, что «мешанина стилей и направлений, которые представлены в архитектуре Копенгагена, может привести человека в шоковое состояние».

Копенгаген в свое время могло украсить и замечательное сооружение наиболее известного датского архитектора последнего столетия Й. Утцона – в 1945 г. его проект концертного зала для Копенгагена был удостоен золотой медалью на специальном конкурсе, однако из-за экономических трудностей первых послевоенных он так и не был реализован. Крыша зала была увенчана необычной бетонной «раковиной» с медным покрытием. «Поэтично и вдохновенно, – отозвался об этом проекте один из членов жюри конкурса, – но больше похоже на мечту, чем на реальность». Однако, повторенная 11 лет спустя, именно эта форма крыши принесла ее автору ошеломительный успех при строительстве здания Оперного театра в Сиднее. Это уникальное сооружение в форме паруса стал визитной карточкой этого крупнейшего города Австралии.

Сиднейский оперный театр – единственное здание XX века, вставшее в один ряд с такими великими архитектурными символами XIX как лондонский Биг-Бен, нью-йоркская статуя Свободы и Эйфелева башня в Париже. Уже более полувека взгляды туристов неодолимо притягивает к себе его чудесный силуэт, который словно парит над голубыми водами гавани. Это порождение дерзкой архитектурной фантазии без труда затмевает самые гигантские сооружения в мире. Некоторые считают Оперный театр великолепным образчиком «застывшей музыки», о которой говорил Гете. Другие видят в нем выброшенного на сушу белого кита; галеон, отплывающий в волшебную страну эльфов. Подобно всем истинным шедеврам, Оперный театр уникален и похож лишь на себя самого.

«Вы никогда от него не устанете, оно никогда вам не надоест», – предсказал Й. Утцон в 1965 г. Он был прав: этого действительно никогда не случится.

Старинный центр Копенгагена

Сердце старого Копенгагена – так называемый Индре-Бю, Внутренний город – то есть тот, что в старину располагался внутри кольца крепостных стен. Он представляет собой лабиринт старых улиц, аллей и площадей, среди которых и множество монастырей, ограниченный с севера станцией Норрепорт, с запада – Ратушной площадью и с востока – Новой Королевской площадью. От Ратушной до Новой Королевской площади тянется то, что в просторечии называется Строгет – самая длинная пешеходная зона в Европе, названия которой вы никогда не встретите на карте, так как Строгет собирает в себя пять улиц: Фредериксберггэде, Нюгэде, Виммельскафтет, Амагерторв и Остергэде. Там много магазинов, баров и ресторанов, а летом – еще и открытых уличных кафе. Самые интересные ее части – Гаммельторв и Нюторв, то есть «старая» и «новая» площади, лежащие по разные стороны Строгета. На них расположились фруктовые и овощные рынки, также торгующие безделушками и недорогими ювелирными изделиями. На площади Гаммельторв находится построенный в 1663 г. фонтан Каритас. В день рождения королевы, кронпринца Фредерика и принца-консорта Хенрика, а также в День конституции фонтан Каритас украшают позолоченными яблоками.

Площадь Амагерторв

На всех улицах, входящих в Строгет, разместилось бесконечное множество магазинов, и любая женщина (и многие мужчин ы) сможет провести в них не один час. Здесь представлены «Версаче» и «Прада», «Гуччи» и «Хьюго Босс», «Бенеттон» и «Дизель» и еще многие другие бренды – всех и не перечислишь.

А если вы притомитесь, совершая покупки, то здесь же перед вами распахнут двери рестораны. Тем более что недостатка в них в датской столице нет – от самых шикарных в казино Копенгагена до ресторана «Рок-н-ролл» и боснийского «Герцеговина», от «Хуусманс Винстюэ», где накрывают, наверное, самый вкусный в Дании «шведский» стол до «Подвалов короля Ханса», от китайского «Бамбука» и индонезийского «Бали» и японской «Гиндзы» до «Тайского зала» и «Индийского дворца» и «Корейского барбекю». Всего их в Копенгагене – ровно 2133, согласно последнему перечню.

Рядом со Строгетом тянутся Пистольстреде, которая представляет собой целый лабиринт галерей, ресторанов и бутиков, причем все они размещены в отреставрированных зданиях XVIII столетия, и Фиольстреде – Фиолетовая улица, с магазинами антиквариата и книг. Она пересекает Старый университет, который, в отличие от нее самой, не слишком хорошо сохранился в своем первозданном обличье. Университет был основан в 1478 г. Он включает корпуса хирургической академии, астрономической обсерватории и ботанический сад. В университетской библиотеке 300 000 томов и 5000 рукописей, представляющих собой замечательное собрание древнескандинавских литературных и исторических памятников. Этот район, так же как и в Париже, называют Латинским кварталом, хотя до парижского ему, честно говоря, весьма и весьма далеко.

Здесь же находятся одни из самых известных достопримечательностей – кафедральный собор Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke) и Круглая башня. А в самом начале Фиолетовой улицы располагается Культорве – Угольная площадь, на которой, естественно, уже давно никто не разгружает уголь, а только ходят и толпятся люди, поскольку именно от нее начинается третья главная пешеходная улица центра, Кебмагергэде, улица Мясников, которая весьма извилиста и в конце своем упирается в Строгет на площади Амагерторв.

Впервые участок земли для строительства собора выделил еще епископ Абсалон в 1185 г. Собор Святой Девы Марии был построен и освящен в 1209 г. Судьбоносным для собора стал 1363 г., когда в нем сочетались браком норвежский король Хокон и девятилетняя старшая дочь датского короля Вальдемара Магрете (будущая королева Магрете I, при которой были объединены в одно королевство Дания, Норвегия, Гренландия, Фарерские острова, Исландия, Швеция и Финляндия). С тех пор там постоянно венчались и короновались короли. Из последних свадеб самой знаменитой стала свадьба принца Фредерика с австралийкой Мэри Дональдсон в 2004 г. Собор пережил множество серьезных пожаров – начиная с пожара 1314 г., когда его деревянные стены сгорели и он был воссоздан в кирпиче, и вплоть до 1728 г., когда огонь вместе с ним уничтожил в общей сложности пять крупных храмов города. Собор восстановили в 1738 г., но просуществовал он
Страница 15 из 17

недолго – до 1807 г., когда сгорел из-за обстрела Копенгагена английским флотом. Восстанавливать сгоревшее здание поручили архитектору Хансену, лучшему на тот момент строителю Дании, заказ на убранство собора получил знаменитый скульптор Б. Торвальдсен. В итоге в 1817–1832 гг. было построено здание с башней-колокольней высотой 60 метров. На башне висит самый большой колокол Дании – «Stormklokken» – весом 4 тонны. По бокам церкви стоят бронзовые статуи Моисея и Давида. Внутри все выполнено Торвальдсеном – фризы, статуи апостолов, ангелов и Христа. Торвальдсен создал и крестильную купель из итальянского мрамора, в виде коленопреклоненного ангела, держащего в руках раковину. Она не входила в оплаченный скульптору заказ, и он сделал ее как личный подарок скульптора собору.

Еще одна достопримечательность района – церковь Святого Петра на пересечении улиц Неррегаде и Санкт-Педерстреде, паству которой составляют немцы-лютеране. Некогда на этом месте стояла романская церковь, сгоревшая дотла в 1386 г. Новую – в стиле поздней готики – построили в 1450 г. В 1757 г. церковь получила высоченный медный шпиль в стиле рококо. Ныне фасад выглядит как смешение стилей готика, барокко и рококо, главный вход украшен ионическими колоннами, скопированными с построенного по проекту Микеланджело в 1568 г. в Риме на Капитолийском холме Palazzo dei Conservatori. Убранство церкви Святого Петра сильно пострадало в огне пожара 1728 г. Единственное, что уцелело, – фамильные склепы, заполнять которые стали с XVII в.

Рядом находится церковь Святого Николая. Первый деревянный храм в честь Святого Николая, покровителя рыбаков, был построен здесь вскоре после основания Хавна в начале XIII в. Он простоял почти 300 лет и был перестроен из красного кирпича в 1591 г. в стиле ренессанс. Церковь Святого Николая была изваестна своим великолепным шпилем работы итальянских мастеров. Но пожар 1795 г. уничтожил всю церковь, кроме колокольни, использовавшейся до 1909 г., по иронии судьбы, как пожарная каланча. В начале ХХ в. церковь Святого Николая восстановили в стиле XVII столетия и превратили ее в престижный выставочный центр, где проходят популярные выставки современного искусства. В этой галерее периодически организуются популярные выставки лучших мастеров современного искусства и из России. Залы церкви можно также снять для проведения особенно торжественной свадьбы, гостями которой могут стать сразу 250 человек. Перед храмом расположен модный ресторан, который популярен не только среди деятелей искусств, но и среди датских парламентариев, которые с удовольствием приходят сюда посидеть за чашечкой кофе и отведать аппетитные морепродукты, поскольку от основного места их работы, дворца Кристиансборг, до церкви Святого Николая рукой подать.

Бывший королевский дворец Кристиансборг, где ныне находятся и правительство, и парламент, и Верховный суд Дании, стоит на маленьком острове Слотсхольмен, то есть «Замковом острове», который соединен с центром города восемью мостами. Это тот самый остров, где в 1167 г. епископом Абсалоном была построена первая в городе крепость и откуда, собственно, и пошел Копенгаген. В последующие годы остров значительно расширили, забив в море сваи и насыпав между ними земли и камней. За счет этого Слотсхольмен стал больше, однако недавно выяснилось, что за долгие годы, проведенные в воде, старинные сваи подгнили и основание части острова стало просто неустойчивым. Пользуясь передовыми технологиями, его как могут укрепляют. Здесь же находится и самая старая библиотека Скандинавии – Королевская библиотека (дата основания – 1673 г.), где можно ознакомиться со всей этой историей по подлинным документам и манускриптам. Старинное основное здание Королевской библиотеки соседствует с современной черной сверкающей постройкой – новым зданием библиотеки, которое сразу получило название «Черный бриллиант». Прозвано оно было так из-за своих своеобразных контуров искрящегося на солнце стекла, которое действительно делает его похожим на огромный бриллиант.

Перед зданием Королевской библиотеки разбит чудесный сад, где розы цветут даже в начале декабря. В середине – маленькое озеро с лебедями. Справа в саду стоит памятник философу Сирену Кьеркегору.

От Слотсхольмена можно пройти пешком до Кристиансхавна – старинного района, название которого переводится как «гавань Кристиана». Он возник в начале XVI в., когда король Кристиан IV приказал возвести в этом месте дома для рабочих-кораблестроителей, строивших ему военно-морские и торговые корабли. Теперь здесь разместился Музей кино. Кристиансхавн застроен в голландском стиле и архитектурой местами напоминает Амстердам.

По соседству с этим местом в 2005 г. постановкой «Аиды» было торжественно открыто величественное здание «Новой Оперы», спроектированное известным архитектором Х. Ларсеном, с грандиозной парящей крышей, выполненной из песчаника. Здание «Новой Оперы» на Торденшельдсгаде способно одновременно вместить 1500 человек. В огромное здание «Новой Оперы» переехала и вся балетная труппа Датского Королевского балета.

Район Христиания

К старинному Кристиансхавну примыкает колоритный и совершенно не похожий на остальную Данию район Копенгагена, застроенный в основном бывшими солдатскими бараками, – Христиания. Та самая Христиания, «средоточие вольности», про которую много писали и говорили, особенно во времена «эры хиппи». Появилась она в 1971 г., когда из расположенных здесь старых казарм военных переселили в новые. Освободившуюся жилплощадь тотчас же заняло большое количество молодых и бездомных людей, которые переселились сюда без разрешения городских властей, объявив, что Христиания – отдельный свободный город. Эти люди желали жить по своим законам, максимально освободившись от давления законов общепринятых. Неоднократно полиция пыталась выселить их. Но жители Христиании оказались стойкими, к тому же их поддерживали не только копенгагенцы, не только датчане, но и многие европейцы.

С тех пор вокруг Христиании не утихают споры, и на сегодняшний день это единственное место в Дании, где можно свободно купить легкие наркотики. Везде – киоски, где продают курительные приспособления различных видов, растаманские шапочки и прочие необходимые атрибуты братии хиппующих. Правда, сейчас уже в недрах самой Христиании создано общество по борьбе с наркоманией. Здесь есть многочисленные ремесленные лавки и рестораны, причем товары и еда несколько дешевле, чем в остальном Копенгагене, потому что жители отказываются платить датский налог на добавленную стоимость. В общем, такой район вряд ли потерпели бы власти в любой другой стране. Но власти Копенгагена исходят из того, что здесь определенная часть людей может «спускать пар», не мешая при этом другим. Самоуправление же Христиании объявили «социальным экспериментом», имеющим право на существование.

Входят в Христианию через ворота, на внутренней стороне которых надпись «Здесь вы находитесь в шаге прочь от Евросоюза». Среди примерно тысячи обитателей христиании еще остались несколько человек
Страница 16 из 17

из «отцов-основателей». Большинство же – это уже второе поколение Христианитов. Кто-то из прежних идеалистов, повзрослев, вернулся в лоно традиционного общества; кто-то, наоборот, пополнил ряды здешних обитателей. Теперь появилось еще одно новшество – экскурсии по Христиании с гидом на английском, французском и немецком языках. В Христиании есть несколько ресторанов, которые можно с полным основанием отнести к настоящим «злачным местам» – они работают в основном ночью, там всегда страшно накурено, голос соседа невозможно услышать из-за оглушающей рок-музыки, а в туалетах можно увидеть следы чужой мочи и блевотины. Но, видимо, именно этим они и привлекают некоторых туристов – ведь это так отличается от обычных копенгагенских ресторанов.

Оттуда можно отправиться к церкви Спасителя (Вор-Фрельсеркирке), возведенной Кристианом IV в 1696 г. Ее хорошо видно из многих районов Копенгагена, даже по дороге из аэропорта, – она весьма высокая, а самое главное, прямо вокруг этой церкви закручена спиралью наружная лестница, по которой можно забраться на самый верх – причем, что поразительно, лестница эта закручено не по, как обычно, а против часовой стрелки, чего вообще не бывает. Говорят, что архитектор просто ошибся. Но теперь эта ошибка стала изюминкой сооружения.

Подниматься по этой наружной лестнице из 400 ступеней вначале даже немного страшновато, но зато если преодолеешь подъем, то перед глазами открывается незабываемый вид Копенгагена. И можно долго стоять и любоваться этой широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высокими башнями дворца Кристиансборг, разводными мостами, сплетенным из драконьих хвостов шпилем Биржи, конной статуей Фредерика V на площади перед дворцом Амалиенборг.

А внутри церкви есть один любопытный экспонат – это орган на слоновьих ногах. Но строивший его в ту эпоху мастер никогда не видел слонов и поэтому изобразил слонов с… мохнатыми ногами. В церкви часто устраивают музыкальные вечера, и в перерыве зрители с огромным интересом рассматривают эти самые мохнатые ноги.

Парк развлечений Тиволи

Одно из любимейших мест не только копенгагенцев, но и всех датчан – это парк Тиволи. Он построен в 1843 г. на месте бывших укреплений в самом сердце Копенгагена, на южной стороне Ратушной площади. Его украшают 160 000 цветов и 110 000 электрических фонариков, здесь выпивают больше пива и съедают больше свиных ребрышек и селедки в пересчете на квадратный метр площади, чем где бы то ни было еще в городе, и он устроен так, что из него в принципе можно не выходить целый день. И ночь. Что многие и делают – ведь количество захватывающих аттракционов и развлечений, сконцентрированных в парке Тиволи, просто не поддается воображению. А еще здесь есть танцевальные залы, театры, пабы, озера и прогулочные лодки на них и разнообразные рестораны – и среди них два наиболее роскошных – «Диван» и… «Диван-2» напротив.

Китайская башня в парке Тиволи

Для того чтобы регулировать всю эту бурлящую активность, в парке существует целая армия служителей, щеголяющих в особой униформе с гербом Тиволи.

Сказать, что датчане в восторге от этого парка, – не сказать ничего. Во-первых, они к нему за более чем сто пятьдесят лет уже привыкли. Во-вторых, практически каждого датчанина туда ведут в детстве родители – и он, когда вырастет, тоже ведет туда своих детей и сам вспоминает детство. Г. Х. Андерсен считал, что основатель Тиволи Георг Карстенсен был гением и благодаря этому человеку всякий датчанин знает, где лучше всего отдохнуть. Датчане искренне убеждены, что ни в одной другой стране не существует ничего подобного и даже знаменитые парки Диснея, которые они, конечно же, не брезгуют посещать, когда оказываются во Франции или в США, не идут ни в какое сравнение с Тиволи. Потому что Тиволи – это нечто особенное.

Кстати, это действительно так – именно в Копенгагене Уолту Диснею пришла в голову идея, которую он осуществил в 1955 г., создав Диснейленд в Калифорнии. Так появилось гениальное продолжение веселого Тиволи.

В самом же Тиволи, помимо обычных развлечений и аттракционов, находится место и для более серьезного времяпрепровождения. Во-первых, здесь периодически устраивают балы – нечто вроде того, что не так давно под именем Венского бала стали проводить у нас в Москве, в Гостином дворе. Эти балы – светское мероприятие уже более высокого класса, здесь молодые люди могут познакомиться друг с другом, а их родители обсудить между собой какие-то деловые вопросы. Во-вторых, на концертных площадках Тиволи периодически устраиваются гастроли ведущих мировых балетных и оперных коллективов, выступают со своими антрепризами ведущие артисты мира. И наконец, вышеупомянутые «Диван» и «Диван-2». За их столиками в пропитанной ароматом респектабельности, власти и денег атмосфере иногда обсуждаются самые деликатные и важные вопросы.

«Злачные районы» Копенгагена

Рядом находится и район Вестербро и улица Истедгэде, отходящая от Центрального вокзала. В свое время они были весьма популярны: выходя из вагонов, туристы со всех концов света стекались в этот район. В начале 70-х гг., когда Дания только легализовала порнографию, они стремились сюда, чтобы своими глазами увидеть запрещенные в других государствах порношопы, посмотреть в возникших как грибы кинозальчиках эротические и более «жесткие» фильмы и совершить уже нечто совсем запретное – войти в настоящий секс-шоп и отовариться там. Раньше там что ни вход – секс-шоп, секс-бар, топлесс-клуб. Что ни угол – дамочка, а то и несколько. Советским людям туда захаживать не рекомендовали.

Сегодня количество порнозаведений на улице резко уменьшилось. Новые времена – новые веяния, все боятся СПИДа, супружеская верность и верность партнеру опять, как никогда, в цене. Девиц днем уже не видно. Они в основном переселились на страницы журналов, в Интернет, откуда их можно вызвать по телефону. Одним словом, красные фонари в Копенгагене почти перегорели…

А в 90-х гг. в этом районе осели многие иммигранты, особенно из Турции и Пакистана, заполонив его уже национальными магазинчиками и ресторанами. Еще больше их осело на примыкающем к этому району с севера районе Норребро. Вместе с эмигрантами здесь проживает также много артистов, студентов и музыкантов, которым не хватает средств, чтобы снимать жилье в более дорогих кварталах. Здесь так много магазинов секонд-хенда, особенно вокруг площади Святого Ханса, что Норребро иногда приобретает черты восточного базара. Здесь же располагаются и лавки антиквариата (при этом ни для кого не секрет, что многие украшения и «предметы искусства» здесь – подделки). А утром каждую субботу вовсю разворачивается торговля на блошином рынке вдоль стены Вспомогательного кладбища, на котором похоронен знаменитый философ Кьеркегор. Кстати, как ни странно, обитатели окрестных домов почему-то облюбовали это кладбище для пикников, которые устраивают на его территории регулярно.

Респектабельный район Фредериксборг. Королевский дворец Фредериксборг

Впрочем, если отправиться отсюда дальше,
Страница 17 из 17

то за Норребро следует гораздо более респектабельный жилой и деловой район Фредериксборг. Он разросся вокруг еще одного дворца – Фредериксборга, построенного в 1699 г. Фредериком VI в итальянском стиле.

С 1869 г. во дворце Фредериксборг размещается Военная академия, готовящая офицеров разного профиля, в том числе и для сил датского спецназа. Но при этом дворец функционирует и как музей – три раза в неделю в нем проводятся экскурсии.

Король Фредерик приказал построить дворец за городом – и на самом высоком месте, какое только смогут обнаружить, чтобы из него открывался хороший вид. Королевские архитекторы нашли такое возвышение – оно издавна называлось Солнечный холм (Вальбю-Бакке). Его тут же переименовали во Фредериксборг – то есть «гору короля Фредерика» – и приступили к возведению дворца, который тоже оказался названным по имени этой «горы». При этом никого не смутило то, что гора эта на самом деле высотой всего… 12 метров. Справедливости ради надо снова упомянуть, что и самая высокая точка всей Дании едва превышает… 170 метров.

Король очень любил здесь бывать, и его память почтили установкой в дворцовом парке монумента работы Германа Вильгельма Биссена. На основании памятника – надпись «Здесь он чувствовал себя счастливым посреди верных людей».

Кстати, во дворце почти все осталось практически нетронутым со времен Фредерика VI. Специально, чтобы сохранить его первозданный облик, в нем не допускали никаких новшеств. Даже сотрудникам размещенной в нем Военной академии запрещено что-либо переделывать или добавлять по своему вкусу или для своего удобства. Поэтому, в частности, во дворце нет кондиционеров. И когда летом из-за жары в учебных офицерских классах становится совсем невыносимо, то преподаватели приказывают распахнуть настежь огромные старинные окна. И тут взорам будущих офицеров открывается пикантная картина – десятки полуобнаженных дамочек, усеявших изумрудную траву перед дворцом и, по старой датской традиции загорающих топлесс…

Впрочем, и во времена Фредерика VI во дворце царила довольно фривольная обстановка. Таковы были нравы короля – и того времени. В частности, в бальном зале дворца в ряде мест около канделябров высоко развешаны специальные зеркала, глядя в которые можно было получить отличный обзор сверху декольте некоторых из танцующих дам, в деталях увидеть волнующий вырез.

Ветреная же супруга короля на свой лад использовала знаменитую мраморную баню Фредерика VI, которую он приказал выстроить для того, чтобы заниматься там грязелечением и принимать целебные ванны, – она проводила там свидания с… королевским лейб-медиком, который и должен был пользовать в этом помещении самого Фредерика VI.

Впрочем, дерзость лейб-медика дорого обошлась ему: его казнили и затем специально не убирали останки с эшафота, позволяя птицам расклевывать их так, чтобы королева видела, как гниет то, что осталось от ее возлюбленного. В замке хранится и подзорная труба, в которую на эшафот смотрела королева-мать, а затем передавала ее супруге Фредерика VI, заставляя несчастную также «любоваться» страшным зрелищем.

В замке заслуживают также внимания Китайский павильон, старинная королевская часовня и Королевский банкетный зал. В отдельных случаях его можно за деньги снять для проведения там торжеств.

Окружает дворец большой парк. Западнее дворца – зоопарк, один из самых больших в Европе. Своим фасадом зоопарк непосредственно смотрит на старинную Ратушу Фредериксборга, где заседают мэр города и его сотрудники. Это обстоятельство служит предметом бесконечных шуток для горожан.

Фредериксборг когда-то был отдельным городом, теперь же он слился с Копенгагеном, окружен им и давно уже со своими просторными улицами стал одним из внутренних районов столицы. Но он по-прежнему формально считается отдельным городом и имеет свою независимую ратушу – муниципалитет. Если вы посылаете письмо подруге, живущей там, то не пишите на конверте – «Дания, Копенгаген». Нет, только так: «Дания, Фредериксборг».

Утопающий в садах и парках район Фредериксберг считается самым фешенебельным и дорогим районом датской столицы. В нем сосредоточены самые богатые виллы и особняки.

Не так далеко от Фредериксборга находится церковь Грундтвига, внешне представляющая собой как бы высеченный из камня орган. Такую оригинальную форму ей придали архитекторы Петер Енсен-Климт и Кнут Клинт. Названа она так в память о виднейшем датском просветителе и церковном реформаторе Грундтвиге (1783–1872). Грундтвиг, так же как и Кьеркегор, боролся за духовную свободу личности, однако, в отличие от Кьеркегора, придавал решающее значение сплочению церкви и паствы.

Район Шарлоттенлунд

Шарлоттенлунд считается своеобразной «Барвихой» Копенгагена – это район супердорогих вилл, в котором живут миллионеры и иностранные послы. Шарлоттенлунд расположен на берегу пролива Эресунн всего в 6 километрах от центра Копенгагена, однако, стоит вам попасть в этот район, как вы почувствуете необыкновенную тишину и покой, которые словно магически спускаются на вас.

Дом XIX века в пригороде Копенгагена Шарлоттенлунд

В районе Шарлоттенлунд расположен окруженный Оленьим парком дворец Шарлоттенлунд, построенный в XVIII веке по заказу короля, и сооруженная в 1886–87 гг. крепость Шарлоттенлунд, которая вплоть до 1932 г. прикрывала вход в порт Копенгагена. Во дворце Шарлоттенлунд установлен памятник королю Фредерику VIII (1843–1912), а на площади перед ним стоит двойной бронзовый памятник королю Кристиану IX (1818–1906) и его супруге королеве Луизе (1817–1898).

Здесь также расположен знаменитый копенгагенский Аквариум, в котором собраны экзотические породы рыб со всего света.

Шарлоттенлунд – это место для неспешных прогулок вдоль морского берега, по Оленьему парку и по узким маленьким дорожкам вдоль богатых вилл. Здесь царит подчеркнуто неторопливый, расслабленный ритм жизни, делающий ее особенно уютной и комфортной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/olga-obuhova/daniya/?lfrom=279785000) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.