Ремонт дачного дома читать онлайн - Наталия Дмитриева

Ремонт дачного дома

Наталия Юрьевна Дмитриева

Наша книга поможет провести работы по укреплению и благоустройству дачного домика. Вы сможете своими руками восстановить фундамент и целостность кровли, отремонтировать стены, отделать фасад и комнаты, утеплить дом и выполнить самые необходимые электро– и сантехнические работы.

Наталия Дмитриева

Ремонт дачного дома

© ИП Крылова О.А., текст, 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Введение

Любому городскому жителю время от времени хочется выбраться из каменных джунглей и провести время на природе. Пикники и прогулки, конечно, дело хорошее, но гораздо приятнее иметь свой собственный участок земли за городом и обустроить его на свой вкус. Для одних людей дача – это место отдыха, куда можно пригласить друзей, организовать шашлыки, развеяться на свежем воздухе после тяжелой трудовой недели. Для других – возможность пополнить свой рацион собственноручно выращенными фруктами и овощами, а также всевозможными заготовками на зиму. Кому-то дачный участок дает возможность предаваться любимому хобби – выращиванию цветов, обустройству декоративных водоемов, разведению новых сортов фруктовых деревьев и т. п.

Но в любом случае на своем участке каждому дачнику необходимы комфорт и надежная крыша над головой. Поэтому удобный, прочный, уютный и красивый дачный домик – одна из важнейших составляющих загородной жизни. Ведь многие семьи проводят на даче весь летний сезон, не просто приезжая на выходные, а переселяясь туда на три-четыре месяца.

Но рано или поздно все любители загородной жизни сталкиваются с серьезной проблемой – необходимостью ремонта своего летнего жилья. Если вы приобрели старый дачный участок с уже готовым домом, то его ремонт – это первое, чем вам придется заняться. Ведь вам наверняка захочется переделать его в соответствии с собственными представлениями об удобстве и красоте. Кроме того, если домику достаточно много лет, то помимо эстетики, придется позаботиться и о его функциональности, и надлежащем комфорте. Если же вы сами строили дом с нуля, все равно не обольщайтесь, через несколько лет необходимость ремонта, пусть даже небольшого, обязательно появится.

В любом случае отчаиваться не стоит. Ремонт среднестатистического дачного домика вполне по силам каждому мужчине, имеющему хотя бы минимальные навыки ремонтно-строительных работ и любящему делать все своими руками.

Ремонт фундамента из камня и кирпича

В начале главы сразу оговоримся, что речь пойдет только о ремонте фундамента из кирпича или камня. Отремонтировать своими руками другие виды фундамента, такие, как железобетонный или платный, не стоит и пытаться. Здесь нельзя обойтись лишь любительскими навыками строительства. Для подобных ремонтных работ необходима высококвалифицированная строительная бригада, оснащенная соответствующей техникой.

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в фундаменте возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому в первой части главы представлены подробное описание возможных нарушений основания дома и причин, приведших к этому.

Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.

Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.

Вторая причина из этой категории – частичное вымывание грунта из-под основания дома. Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах – в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.

Причина третья – вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.

Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.

Еще одной причиной, условно отнесенной к категории природных (но по сути имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.

Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.

Конструктивные причины нарушения фундамента связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент (рис. 1 а), а свайный (рис. 1 б) – более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.

Рисунок 1. Виды фундамента: а – ленточный; б – свайный, или столбчатый

Еще один вид конструктивных недочетов – неверный расчет общей тяжести дома, что приводит к сооружению недостаточно мощного фундамента, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.

Третий вид конструктивных ошибок – неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого

фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой – легкая веранда. Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.

Еще одна причина, связанная с техническим недочетом – при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.

Следующая ошибка – увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.

Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.

Теперь поговорим о том, каковы могут быть внешние признаки нарушения фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.

Признак 1.Трещины

Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.

Признак 2.Сырость

Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.

Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.

Признак 3.Перекос здания

Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок (рис. 2). Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект – вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.

Рисунок 2. Перекос строения

Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств.

Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения. Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь – установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.

Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная – несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки (рис. 3).

Рисунок 3. Маяки из бумажных полос

И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.

Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.

С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого – просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.

Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ – выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.

Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной (рис. 4). Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину – около 0,5 м.

Рисунок 4. Шурф для исследования фундамента

Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома – в местах перекоса строения или под трещинами.

Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента – имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень – это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.

Ремонтные работы, производимые самостоятельно

Теперь, когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт возможно осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно

уже невозможно. В таких ситуациях встает вопрос – целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.

Действия по ремонту основания дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) фундамента и ремонт при подтоплении. Как показывает практика, чаще всего нарушения в основании дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования фундамента.

Укрепление фундамента

Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению фундамента при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.

Насыщение производится следующим образом. Роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный – просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) – то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву).

Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.

В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.

Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.

Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.

По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Рисунок 5. Арматурный каркас

Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.

Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них – сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.

Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента. Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель – пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем. Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку (рис. 6).

Рисунок 6. Утепление фундамента: 1 – стена; 2 – фундамент; 3 —утеплитель; 4 – песок; 5 – отмостка

Ремонт фундамента при подтоплении

Подтопление может происходить из-за нарушения гидроизоляции фундамента (или ее изначального отсутствия), из-за скапливания под фундаментом талых и дождевых вод или подъема уровня грунтовых вод. Возможны также различные комбинации этих факторов.

Состояние гидроизоляции оценивается при исследовании

фундамента с помощью шурфов. Если она нарушена, необходимо ее отреставрировать, если вообще отсутствует – сделать заново. В случае если вода заливает подпол, то прежде чем делать гидроизоляцию, нужно укрепить его стены. Для этого летом, после того как уйдет вода, стены подпола обкладывают кирпичом, а пол заливают раствором бетона. Перед заливкой грунт следует хорошо утрамбовать. После этого можно приступать непосредственно к гидроизоляции. В первую очередь ее делают с внешней стороны фундамента.

Существует несколько видов гидроизоляции – оклеечная (рулонная), обмазочная (окрасочная), проникающая, монтируемая. Самыми доступными для непрофессионала являются первые два вида.

Для оклеечной гидроизоляции используют специальные рулонные материалы. Наиболее известные – толь и рубероид. Их наклеивают на фундамент с помощью различных водостойких мастик, например битумной. Оклеечную гидроизоляцию делают как с наружной стороны фундамента, так и изнутри (если под домом имеется подпол). Перед оклейкой необходимо очистить и выровнять поверхности фундамента, заделать трещины. Затем нарезать толь или рубероид отрезками необходимой длины, зачистить их от верхнего слоя защитной посыпки (для лучшего наклеивания) и свернуть в рулоны для удобства работы. Горячую мастику нанести на подготовленную поверхность фундамента, сразу наложить на нее приготовленный кусок материала и покрыть еще одним слоем мастики. Для большей надежности можно сделать двухслойную изоляцию. Тогда на верхний слой мастики сразу же накладывается еще один слой изоляционного материала и сверху снова покрывается мастикой.

Если позволяют средства, вместо толя и рубероида можно использовать рулонные материалы нового поколения, такие, как стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Они более долговечны и надежны.

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность фундамента какой-либо гидроизолирующей мастики. В самом простом варианте это битумная мастика, но она недолговечна. Более приемлемым материалом являются различные цементнополимерные мастики. Они представляют собой сухую смесь цемента с полимерным наполнителем. Полимеры придают мастике эластичность и прочность, что позволяет такой гидроизоляции не реагировать на вибрацию и незначительные смещения фундамента. Она не так хрупка, как битумная, и более долговечна.

Отличными материалами для обмазочной гидроизоляции являются синтетические смолы и битумно-латексные мастики. Можно также использовать асфальтовую штукатурку.

Проникающие гидроизоляционные материалы состоят из цемента с добавлением различных химически активных веществ. Эти активные добавки при увлажнении проникают в поверхность фундамента и в его порах образуют своего рода пробки, не пропускающие влагу.

При повышении уровня грунтовых вод помимо гидроизоляции фундамента желательно проложить дренажную систему (если она не была сооружена при строительстве). Дело это довольно хлопотное, но зато раз и навсегда решает проблему с подтоплением. Для этого по периметру фундамента роют траншею глубиной примерно на 0,5 м ниже его подошвы. В траншее прокладывают систему перфорированных труб, соединенных между собой, которые собирают воду и сливают ее в отводную трубу-коллектор. Отводная труба должна быть соединена либо с коллекторным колодцем, который устраивается в самой низкой части дачного участка, либо с естественным водоприемником (ручьем, прудом, оврагом). Таким образом, с помощью дренажной системы избыток влаги будет отводиться от дома.

Ремонт кровли

Ремонт кровли – следующий этап после ремонта фундамента, второй по порядку выполнения, но не уступающий по важности.

О том, что ремонт необходим, вам просигнализируют влажные пятна на потолке, капающая с него вода во время дождя. Это означает, что в крыше образовалась течь из-за повреждения кровли.

Затягивать с ремонтом не стоит – чем скорее вы приступите к устранению дефектов, тем проще и экономичнее будет ремонт.

В настоящее время существует большое разнообразие кровельных материалов. Они разделяются на мягкие и жесткие.

К мягким относятся все виды рубероида, различные рулонные материалы, сделанные на основе полиэстера или стеклохолста (бикрост, рубемаст, стекломаст), битумно-полимерные материалы (например, гибкая битумная черепица) и т. п. Жесткая кровля – это шифер, листовое железо, металлочерепица, натуральная глиняная черепица, профнастил.

Мы остановимся на наиболее популярных и поддающихся ремонту своими рукамивидах кровли.

Ремонт кровли с рубероидом

Рубероид и по сей день пользуется огромной популярностью в качестве мягкого кровельного материала. Особенно широко он применяется в «бюджетных» вариантах дачных построек, т. е. когда хозяева дачного домика ограничены в средствах или просто не придают слишком большого значения внешнему виду крыши – главное, чтобы кровля была надежной и служила по своему прямому назначению. И действительно, рубероид на настоящий момент является самым недорогим кровельным материалом, и вместе с тем он прекрасно справляется со своими задачами. Крыша под ним надежно защищена от осадков. Да и долговечность современного рубероида весьма велика – он может прослужить 20–30 лет.

Еще одним достоинством этого материала является легкость работы с ним во всех смыслах. Во-первых, в силу его незначительного веса, с работой по настилу или ремонту рубероидной кровли вполне можно справиться в одиночку. В то время как при использовании любых твердых листовых покрытий потребуется помощник (а чаще всего и не один), чтобы только подавать листы на крышу. Во-вторых, сама работа с рубероидом гораздо менее трудоемка, чем с любыми другими материалами.

Недостатком рубероида (пожалуй, единственным), является его непрезентабельный внешний вид. Но из-за этого не стоит сильно переживать. При желании и возможности вы всегда можете поверх рубероида уложить жесткую кровлю. Причем работа по укладке рубероида в любом случае не будет напрасной, поскольку технология настила жесткой кровли предполагает предварительное покрытие крыши гидроизоляционным слоем, в качестве которого часто выступает именно этот материал.

Виды рубероида

В настоящее время на рынке кровельных материалов существует три различных вида рубероида. Первый из них – это обычный традиционный рубероид, изготовленный по старым стандартам. Он представляет собой специальный вид картона, на обе стороны которого нанесено покрытие из битума. Это самый недорогой вид рубероида. Но прочность его не слишком высока, под воздействием факторов внешней среды (колебаний температуры, осадков) в нем довольно быстро могут возникнуть повреждения. Поэтому как самостоятельный вид кровли его лучше не использовать – только как прокладочный слой между основанием крыши и жесткой кровлей.

Более качественный вид этого материала – еврорубероид. Он пользуется самой большой популярностью среди строителей. Технология его изготовления отличается от традиционной в сторону упрочнения этого материала. Наружная (верхняя) поверхность еврорубероида покрывается специальной посыпкой из гранитной или базальтовой крошки. На

внутреннюю (нижнюю) поверхность наносят антиадгезионную пленку с силиконовой смазкой. Она не дает свернутому в рулон материалу склеиваться, что существенно облегчает работу с ним. Кроме того, при укладывании еврорубероида эта пленка является своего рода индикатором нужной температуры разогрева битума, с помощью которого рубероид приклеивается к поверхности крыши. Если она плавится – битум достаточно горячий, и укладка будет успешной. Если нет – его нужно еще нагревать.

В силу перечисленных технологических особенностей, еврорубероид является более прочным и эластичным по сравнению с обычным рубероидом. Это существенно повышает его долговечность.

Наконец, третий вид рубероида – самоклеющийся рубероид. Это материал нового поколения. Его нижняя поверхность покрыта слоем самоклеющегося полимерного битума. Чтобы битум не пересыхал при хранении, его покрывают тонкой полиэтиленовой пленкой или защитным слоем алюминиевой фольги. Перед работой нужно лишь удалить этот защитный слой, а затем сразу наложить материал на поверхность крыши и хорошо разровнять. Никаких дополнительных операций не потребуется. Укладывать его желательно в теплое время года, тогда естественный разогрев на солнце еще более усилит прочность склейки.

Локальный ремонт кровли из рубероида

Прежде всего, необходимо будет определить фронт работ, т. е. оценить состояние старого рубероида кровли. Для этого на крыше проводят уборку – сметают весь накопившийся мусор, опавшие листья, грязь и т. п. Особенно тщательно нужно очистить те участки кровли, под которыми крыша стала протекать.

После уборки внимательно осматривают всю кровлю, чтобы установить поврежденные участки – трещины, пузыри, протертости. Если подобных повреждений не так уж много, то можно обойтись «малой кровью» – отремонтировать только проблемные места. Если же состояние всей кровли оставляет желать лучшего, то придется перестилать рубероид полностью.

Как производится частичный ремонт кровли из рубероида? Этот процесс заключается в наложении заплат на поврежденные участки. Делается это следующим образом. Место повреждения обозначают ровным квадратом или прямоугольником. Затем по диагоналям этого прямоугольника острым ножом делают крестообразный разрез (рис. 7). Получившиеся уголки рубероида отгибают и прижимают к кровле, чтобы они не мешали работать.

Рисунок 7. Крестообразный разрез поврежденного участка рубероида

Затем образовавшееся прямоугольное отверстие тщательно очищают, удаляют всю грязь и обязательно хорошо просушивают. Для просушивания можно использовать газовую горелку или строительный фен. Такую процедуру повторяют на всех поврежденных участках.

После этого приступают непосредственно к наложению заплат. Из нового рубероида вырезают кусок, в точности совпадающий по размерам с подготовленным отверстием. Затем отверстие заливают расплавленной смолой или промазывают битумной мастикой. Смазывать надо обильно, чтобы мастика заполнила всю площадь отверстия. Это послужит гарантией надежности отремонтированного участка.

Вырезанную заплату вкладывают в отверстие и хорошо прижимают, чтобы рубероид лег плотно и прочно схватился с мастикой. Сверху заплату покрывают еще одним слоем битумной мастики или смолы. После чего отогнутые уголки старого рубероида пригибают обратно и плотно прижимают их к заплате.

Далее вырезают еще одну заплату большей площади (по размерам она должна с каждой стороны быть шире первой на 10–20 см). Участок с заплатой и приклеенными к ней уголками старого рубероида снова промазывают мастикой или смолой и накладывают на него вторую заплату. Хорошо прижимают и промазывают сверху еще одним слоем мастики. Точно так же накладывают двойные заплаты на все остальные подготовленные участки.

Подготовка к полной замене рубероида

Если состояние рубероида на кровле не позволяет обойтись локальным ремонтом, придется полностью перекрывать крышу. Это, конечно, более трудоемкая процедура, но и она выполнима. Начать следует с полного удаления старой кровли. Отделить изношенный рубероид обычно не представляет большого труда. Если он сильно поврежден (а ведь именно в этом случае идет речь о полной его замене), то его сцепляющие свойства по отношению к основанию крыши давно утрачены, он будет отходить целыми пластами.

После снятия слоев рубероида нужно тщательно очистить основание крыши и дать ему хорошенько просохнуть естественным образом на солнце. Однако стоит помнить, что материал мог быть наклеен на смолу, а не на битумную мастику. Смола имеет свойство под действием времени и погодных факторов растрескиваться. И если не зачистить от нее основание крыши, то не получится надежного и равномерного сцепления нового материала с такой поверхностью. Поэтому остатки смолы тщательно удаляют и основание крыши по мере возможности выравнивают.

Все виды ремонтных работ на крыше лучше всего производить в теплое время года, в сухую погоду при температуре воздуха выше 10 °C. Слишком жаркой погоды тоже следует избегать, поэтому весна, и осень наиболее благоприятны для ремонта кровли.

Если крыша вашего строения плоская, основанием кровли служит железобетонная плита. В этом случае зачищать крышу следует до бетона. Возможно, вы обнаружите на поверхности какие-либо неровности – бугры или выемки. Если неровности совсем мелкие, можно заделать их путем нанесения полимерной смеси. При более существенных неровностях придется делать бетонную стяжку.

Для стяжки готовят цементно-песчаный раствор (в пропорции 1: 3). Песок для этого просеивают. Прежде чем замесить раствор, сухую смесь необходимо тщательно перемешать до полной однородности. Иначе впоследствии стяжка может растрескаться в тех местах, где остался песок, не смешавшийся с цементом. При приготовлении раствора важно помнить, что смесь засыпают в воду, а не воду вливают в смесь. Несоблюдение этого правила не только затруднит приготовление раствора, но и скажется на его однородности и прочности стяжки. Количество воды берется из расчета 0,5 л на 1 кг сухой смеси. Подготовленный раствор наносят на поверхность основания крыши и тщательно разравнивают.

Еще один важный момент – желательно стяжку делать не строго горизонтальную, а с небольшим уклоном в сторону водостока крыши. Это позволит осадкам не скапливаться на кровле, что увеличит ее долговечность. Уклон делается за счет того, что толщина слоя стяжки увеличивается на 1 см на каждый погонный метр от водостока к противоположной стороне. Таким образом, минимальная толщина стяжки должна быть у водостока, а далее постепенно увеличиваться. Для облегчения задачи нужно установить маяки для стяжки – длинные рейки, расположенные под необходимым наклоном. Для разравнивания бетонного слоя используют ровную доску-правило, которую кладут на рейки и двигают по ним. После того как стяжка будет выровнена, необходимо оставить ее до полного высыхания бетона. И только затем продолжать работы.

Для того чтобы кровля быстро не портилась, необходимо соблюсти одно требование: не сажать деревья близко к дому, так как опадающие листья обесцвечивают кровлю, а тень от деревьев способствует образованию плесени

и мха.

Если крыша скатная, после удаления старого рубероида необходимо оценить состояние деревянной обрешетки крыши. На ней могли образоваться дефекты в виде грибка, плесни, прогнивших участков. Дефекты следует удалить: грибок и плесень зачистить, а прогнившие доски заменить новыми. Для профилактики желательно покрыть доски обрешетки специальной пропиткой, препятствующей возникновению подобных дефектов в дальнейшем.

Укладка рубероида

Следующий этап ремонта состоит в собственно укладке нового рубероида. Здесь также имеются различия в ремонте плоской и скатной крыш. Уложить рубероид на плоскую крышу не составит большого труда.

Сначала на поверхность крыши наносят слой гудрона или битумной мастики. Рулон рубероида предварительно нарезают на отрезки необходимой длины и дают им отлежаться в течение суток, чтобы материал распрямился и не коробился при укладке. Непосредственно перед укладкой по краям каждого полотнища наносят слой битумной мастики или расплавленного битума. Полосы укладывают не встык, а обязательно с нахлестом 10–15 см. Иначе в зазорах стыков будет скапливаться влага.

Если используется еврорубероид, можно обойтись без битумной мастики. Нижнюю часть полос надо разогревать газовой горелкой до тех пор, пока не расплавится антиадгезионная пленка (рис. 8). После чего материал плотно прижать к поверхности основания, аккуратно разгладить и прокатывать ручным катком или большим валиком до плотного склеивания.

Рисунок 8. Разогрев еврорубероида с помощью газовой горелки

Может получиться так, что в процессе укладки рубероид будет в некоторых местах пузыриться. Тогда пузыри надрезают острым ножом, плотно прижимают к поверхности крыши и промазывают гудроном.

На плоскую крышу необходимо уложить больше слоев рубероида, чем на скатную. Эта необходимость связана с тем, что осадки с плоской крыши не стекают, вся влага остается на ней. Поэтому нужна более мощная защита от протечек. Как правило, настилают 5 слоев. Все укладываются аналогично первому. Можно чередовать направление укладки полос рубероида. Первый слой настилают вдоль основания, второй поперек, третий снова вдоль и т. д. Каждый слой должен просохнуть в течение 10–12 ч, только после этого можно укладывать следующий.

Количество слоев рубероида при покрытии скатной крыши зависит от ее уклона. Чем больше уклон, тем лучше стекает вода, следовательно, тем меньше слоев потребуется для надежной гидроизоляции крыши. Так, например, при уклоне менее 15° нужно уложить 4 слоя, при 15–40° – 3 слоя, при уклоне более 40° достаточно всего двух слоев.

Скатную крышу можно покрывать рубероидом тремя способами. При первом способе полосы материала укладывают горизонтально (рис. 10 а), при втором вертикально (рис. 10 б), при третьем, как уже было описано выше, в слоях чередуют направление полос.

Если вы выберете горизонтальный способ, то вам потребуется помощник для поддержания полотна рубероида, чтобы оно не съезжало с крыши.

Рубероид изготавливают из кровельного картона, который пропитывают легкоплавким нефтяным битумом. Затем заготовку с каждой стороны покрывают тугоплавким, битумом. Внешний слой, который является защитным, покрывают асбестом, тальком или любыми другими специальными материалами.

У скатной крыши вместо сплошной поверхности деревянная обрешетка. Поэтому технология крепления рубероида совершенно другая. Первый, нижний слой крепят к доскам обрешетки с помощью кровельных гвоздей с широкими шляпками. Последующие слои закрепляют при помощи тонких металлических полос, лучше всего алюминиевых (стальные быстро ржавеют). Их укладывают поверх рубероида точно над ребром обрешетки. Через металлическую полоску рубероид прибивают к обрешетке теми же кровельными гвоздями. Полоска плотно прижимает кровельный материал к основе. Нижний край полотнища рубероида загибают под карниз и прибивают при помощи такой же металлической полоски.

При горизонтальном способе укладки начинать нужно с нижней части ската. Каждую последующую полосу укладывают внахлест с предыдущей, заходя на нее примерно на 10 см. В этом случае влага не сможет проникнуть в стыки между полосами рубероида. При вертикальной укладке тоже делают нахлесты таким образом, чтобы они находились с подветренной стороны – тогда ветер не будет задирать полотна материала в случае, если они отслоятся.

Ремонт шиферной кровли

Шифер относится к жестким кровельным материалам. По популярности использования в дачных постройках он не уступает рубероиду. Однако у него, как и у любого материала, имеются свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести, в первую очередь, его прочность и надежность. Кроме того, в отличие от металлической кровли, шифер не подвержен коррозии.

Шиферная крыша обладает неплохой шумоизоляцией, сравнимой только с мягкой кровлей. На солнце шифер не раскаляется, поэтому ремонтные работы можно проводить даже летом в жару. Листы шифера без всякого ущерба выдерживают вес человека, что тоже очень удобно при выполнении ремонта кровли. Долговечность шиферной кровли достаточно велика, она может прослужить два-три десятка лет. Ну и соотношение цена – качество тоже играет не последнюю роль – при всех своих достоинствах шифер довольно недорогой материал.

К недостаткам шифера можно отнести его вес. Листы шифера весьма тяжелы, в одиночку с его укладкой не справиться, понадобятся как минимум двое помощников. Еще один недостаток – неудобство транспортировки. Если равномерные нагрузки в горизонтальном положении шифер выдерживает без особых проблем, то кантовать его надо очень аккуратно, так как при резких ударах он может разбиться.

Шифер бывает двух видов – волновой и плоский. По своему составу они не различаются, но в качестве кровельного материала используют только волновой. Плоский же шифер обычно применяют при сооружении заборов или для облицовки цокольной части здания.

Еще одним недостатком, о котором часто дискутируют, является наличие асбеста в составе шифера. Дело в том, что это вещество в 2005 году в странах ЕС было признано вредным для здоровья. Его мелкие волокна при вдыхании могут серьезно поражать легкие человека. Но соблюдая элементарные правила техники безопасности при работе с шифером, этого воздействия можно избежать. Если вам необходимо произвести демонтаж шиферных листов, при котором они раскрошатся и возникнет вероятность вдыхания асбестовой пыли, надо обязательно надеть респиратор или хотя бы плотную марлевую повязку.

Далее переходим непосредственно к ремонтным работам для шиферной кровли. Как и в случае с рубероидом, прежде всего необходимо оценить ее общее состояние. От этой оценки будет зависеть масштаб работ и уровень их сложности.

Ремонт кровли без замены шифера

Первым делом надо провести уборку на крыше, смести опавшие листья и прочий мусор. Кроме того, шиферная кровля зачастую покрывается зеленым наростами – мхом или лишайниками. Это не только неэстетично выглядит, но и может послужить причиной дальнейшего разрушения кровли. Прорастая в микропоры материла, мох делает его доступным для проникновения влаги. Зимой влага замерзает, увеличиваясь в объеме и расширяя поры до состояния

трещин.

Поэтому от зелени на крыше следует избавиться. В этом поможет щетка с жесткой металлической щетиной. Надо тщательно счистить все наросты мха, смести их с крыши и дать ей просохнуть на солнце. Разумеется, данную процедуру можно проводить только в сухую солнечную погоду. Чтобы избежать нового нарастания мха и лишайника, надо нанести на всю поверхность очищенной кровли 5 %-ный раствор железного купороса, разведенный в воде в пропорции 1: 3.

Когда поверхность кровли будет полностью очищена и просушена, надо ее внимательно осмотреть. Вполне возможно, что повреждения окажутся несущественными – всего лишь мелкие трещинки. Для того чтобы от них избавиться, нет необходимости заменять старый шифер, можно просто их заделать и предпринять ряд мер против их последующего возникновения.

Самый распространенный способ заделки трещин – с помощью смеси цемента, асбеста и строительного клея ПВА. Для приготовления смеси 3 части цемента смешивают с 2-мя частями асбеста и добавляют к нему водный раствор ПВА (1: 1). Раствора ПВА добавляют столько, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны.

Для заделывания трещин этим составом надо выбрать сухую, но не солнечную погоду, чтобы асбест высыхал естественным образом, а не под действием прямых солнечных лучей. На место повреждения наносят приготовленную смесь, хорошо разравнивают. Когда чуть подсохнет, сверху наносят слой водного раствора ПВА (3 части воды на 1 часть клея). Затем еще дважды, с небольшим промежутком по времени (для первоначального схватывания состава), наносятся слои смеси.

Есть еще один вариант заделывания трещин с помощью такой смеси. Приготовленную смесь разбавляют ксилолом (его количество должно составлять 5—10 % от общей массы смеси). Затем разбавленной смесью грунтуют поврежденную поверхность, оставляют на несколько часов до высыхания. После чего на грунтовку накладывают отрезок стеклоткани и покрывают сверху герметиком.

Существуют также готовые ремонтные смеси, созданные на основе гидроизолирующих материалов. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

После заделывания трещин в целях профилактики желательно нанести на всю поверхность кровли защитное покрытие. Оно может одновременно выполнять и декоративную функцию. В качестве такого покрытия применяются битумная краска или лак, каменноугольные лаки или специальные кровельные краски.

Если вы придерживаетесь традиционных и наименее затратных способов защиты кровли, можно использовать в этих целях цементнопесчаный раствор. Цемент смешивают с песком в пропорции 1: 3. Затем соединяют с водой и размешивают так, чтобы получился состав консистенции густой сметаны. С помощью обычной побелочной кисти состав равномерно наносят на поверхность шиферных листов. После полного высыхания раствора красят кровлю любой водостойкой краской.

Замена шифера на крыше

Если состояние кровли в целом удовлетворительное, но имеются отдельные сколы или крупные трещины в шифере, можно не перекрывать всю крышу заново, а заменить только поврежденные листы.

Удалить старый лист просто. Его разбивают резкими ударами молотка на несколько частей и сбрасывают с крыши. Такую работу обязательно выполняют в респираторе. После того как все поврежденные листы демонтированы, удаляют старые гвозди, на которые эти листы крепились. Кроме того, немного ослабляют гвозди на соседних листах, чтобы образовались зазоры и можно было без труда вставит новый лист.

Если же количество поврежденных листов достаточно велико – составляет более половины поверхности кровли, то целесообразнее и проще осуществить полную замену шифера, а не тратить время на каждый отдельный лист. Это выйдет немного дороже, но сэкономит трудозатраты.

Принцип работы в обоих случаях практически одинаков, поэтому можно объединить эти два вида ремонта – локальный и полный – в один раздел.

Перед тем как приступить к укладке шифера, нужно позаботиться об удобстве работы. Для этого потребуются два деревянных трапа – по одному листы шифера будут поднимать на крышу, а на втором расположится человек, осуществляющий ремонт.

Как уже упоминалось, в одиночку с таким ремонтом справиться нельзя. Понадобятся 2–3 помощника. Один будет сидеть на крыше и помогать поднять и верно направить лист шифера. А еще 1–2 человека внизу должны эти листы подавать. Если крыша невысокая, то можно обойтись без нижнего трапа – помощники снизу будут просто подавать листы на руках.

Теперь более подробно о трапах. Если у вас в хозяйстве их нет, то придется сделать их специально. Функция нижнего трапа – направлять движение шиферного листа. Поэтому здесь потребуется лестничный трап, поставленный перекладинами внутрь (т. е. так, чтобы снаружи была ровная поверхность, где ничто не препятствует скольжению листа). Можно обойтись просто двумя досками, поставленными параллельно друг другу. Но тогда необходимо будет их как-то укрепить, чтобы в процессе подъема листа они не разъехались и лист не сорвался.

Верхний трап также может быть лестничным, но со специальным уголком наверху, которым его зацепляют за конек крыши. Если же готового такого трапа у вас нет, то сделайте более простой и притом не менее надежный его вариант – трап из доски (рис. 9).

Рисунок 9. Простейший самодельный трап для крыши

Для его изготовления потребуется крепкая, новая, хорошо просушенная доска толщиной не менее 25 мм и шириной от 15 см. Длина трапа (а соответственно и доски) должна быть примерно на 0,5 м больше, чем длина ската вашей крыши.

Для перекладин трапа лучше всего использовать черепной брус с сечением 50 х 50 мм. Его распиливают на отрезки длиной 25–30 см и крепят бруски к доске на расстоянии около 45–50 см друг от друга. Крепить лучше не на гвозди, а на саморезы – так будет надежнее. В верхней части трапа необходимо сделать угол, который полностью совпадает с углом конька крыши. Для удобства можно предварительно сделать шаблон из проволоки, сгибая ее по коньку.

После подготовки всего необходимого приступают непосредственно к монтажу шиферной кровли. Каждый лист подают снизу с помощью прочной веревки. Желательно использовать джутовую или пеньковую веревку диаметром 15–20 мм. Длина веревки должна включать в себя длину ската крыши, длину от края ската до земли и еще 1–1,5 м для прикрепления ее наверху к стропилам или коньку крыши.

Нижняя часть веревки должна разделяться надвое, чтобы можно было зацепить с двух сторон лист шифера. К обоим концам привязывают крючки. Их можно сделать из больших гвоздей, согнув плоскогубцами.

Помощник, стоящий внизу, зацепляет крючки с двух сторон нижнего края листа и направляет лист вдоль трапа. Помощник наверху аккуратно втягивает лист на крышу. Основной исполнитель, сидящий на трапе, следит за тем, чтобы лист лег точно на отведенное для него место, в случае необходимости поправляет его.

Начинают укладку с нижнего края ската. Листы кладут таким образом, чтобы каждый следующий накладывался на соседний на ширину одной волны. В этом случае крыша будет выглядеть аккуратно. При укладке каждого последующего ряда надо также делать нахлест – верхний лист заводить на нижний на 10–15 см. На практике конструкция крыши может быть не

идеальной, длина ската неодинаковой с противоположных краев. Этот недостаток корректируется увеличением-уменьшением нахлеста. Когда лист лег точно на свое место, веревку отцепляют.

Если крыша не перекрывается полностью, а производится замена отдельных листов, то один торец листа накладывают на соседний, второй заводят под него. Нижнюю часть листа накладывают поверх листа нижнего ряда, верхнюю заводят под лист верхнего ряда.

Крепить шифер к обрешетке надо специальными шиферными гвоздями (отличаются от обычных широкой шляпкой с резиновой шайбой, что затрудняет доступ влаги в отверстие). Прибивают только через выпуклую часть волны. Казалось бы, удобнее через вогнутую, она ближе к обрешетке. Но в этом случае идет речь не об удобстве, а о надежности крыши – дождевая вода скорее попадет в отверстие вогнутой части, а с выпуклой она будет скатываться.

Если нет шиферных гвоздей, можно использовать обычные, но сделать под их шляпку прокладку из кусочков оцинкованного железа. Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы пройти через волну и прочно укрепиться в доске обрешетки. Лучше, если гвоздь пробьет ее насквозь. Каждый лист крепят на 4–6 гвоздей.

Если вы впервые крепите шифер, сначала потренируйтесь забивать гвозди на ненужном куске. Удар должен быть резким и сильным, чтобы гвоздь сразу проделал ровное аккуратное отверстие. Если бить молотком долго и неуверенно, то, скорее всего, вы сделаете трещину или отверстие раскрошится.

Завершающим этапом монтирования шиферной кровли будет прикрепление конькового элемента. Готовые коньковые элементы из шифера продаются в строительных магазинах. Если же вы не нашли подходящий, то используйте для этой цели оцинкованное железо.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Если кровля изначально была сделана из металлочерепицы, то вряд ли возникнет необходимость ее перекрывать. Разве что возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, например, на нее обрушится дерево и нанесет существенные повреждения. Обычно же ее ремонт сводится к обновлению краски, выцветшей на солнце, заделыванию мелких трещин или устранению ржавчины.

Но иногда возникает ситуация, когда владельцы дачного дома хотят поменять старую крышу из какого-либо другого материала на новую, красивую и долговечную из металлочерепицы. Тогда и идет речь о полной замене кровли. В этой главе поговорим о свойствах металлочерепицы, способах устранения мелких дефектов и о приемах монтажа кровли из этого материала.

Состав и свойства металлочерепицы

В последнее время металлочерепица завоевывает все большую популярность среди владельцев дач и загородных домов. Нельзя назвать этот вариант кровли бюджетным. Но ее цена вполне объяснима для материала такого класса и оправдана многочисленными преимуществами этого вида.

Кровля из металлочерепицы выглядит очень красиво и аккуратно. Этот материал имитирует натуральную глиняную черепицу. Но по весу он в несколько раз легче последней. Кроме того, натуральная черепица довольно хрупка, что создает проблемы при ее транспортировке. Металлочерепица в этом отношении тоже выигрывает – максимальный ущерб, который может возникнуть при ее перевозке, сводится к царапинам на поверхности, которые легко заделать.

Монтаж кровли из металлочерепицы достаточно прост, нужно только соблюдать инструкции производителя. На такой кровле практически не удерживаются осадки благодаря ее форме и покрытию. Поэтому она не нуждается в каком-либо дополнительном уходе после монтажа. В силу небольшого веса материала, листы его делают довольно большими по площади (в несколько раз больше листов шифера, например). От этого уменьшается число стыков на кровле, что также увеличивает ее надежность.

Структура этого кровельного материала весьма сложна. Металлочерепица в разрезе представляет собой подобие слоеного пирога с девятью слоями. Перечислим их снизу вверх:

• внутренний (нижний) слой защитного лака;

• грунтовый слой;

• слой алюминиевого напыления;

• слой оцинковки;

• слой листового металла (0,4–0,5 мм);

• слой алюминиевого напыления;

• грунтовый слой;

• наружное (верхнее) защитно-декоративное покрытие.

Все эти слои имеют различные функции, но служат единой цели – обеспечить высокую прочность, эластичность и износоустойчивость данного материала.

Толщина и размеры листа металлочерепицы, а также используемые материалы, могут несколько различаться у разных производителей. Одни виды больше подходят для простых скатных крыш, другие для более сложных – вальмовых или шатровых. Важно знать один нюанс – использовать металлочерепицу можно только для покрытия крыш с уклоном не менее 15°. На более пологих крышах листы кровли под тяжестью снега выгибаются на стыках, что открывает свободный доступ влаге и приводит крышу в негодность.

Свойства металлочерепицы могут варьировать в зависимости от используемых при ее производстве материалов. В первую очередь это касается защитного покрытия. От того, какой именно полимер входит в его состав, зависит устойчивость кровли к погодным условиям, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям.

Наиболее экономичным вариантом покрытия является полиэстер. Но его можно применять только в регионах с умеренным климатом, без резкого сезонного перепада температур.

Полидифторид – покрытие, обеспечивающее более высокую надежность и износоустойчивость. Кроме того, кровля с этим покрытием дольше остальных сохраняет декоративность, не выцветая на солнце. Наиболее устойчивым покрытием является пурал. Металлочерепицу с защитным слоем из пурала можно использовать в любых климатических условиях.

Важное значение также имеет состав слоя оцинковки – этот слой предохраняет основную металлическую часть кровли от коррозии. Желательно приобретать металлочерепицу, в состав которой входит не менее 200 г цинка на 1 м

материала.

Во избежание повреждений металлочерепицы при монтаже, ходить по ней можно только в мягкой обуви. А для обрезки использовать только ножницы по металлу, электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Применение других инструментов может повредить полимерное покрытие.

Металлочерепица различается также по фактуре поверхности. Но различия эти носят декоративный характер, не отражаясь на прочности кровли. Наибольшей популярностью пользуются матовая и глянцевая поверхности, а также виды фактур «металлик» и «тиснение».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/nataliya-dmitrieva/remont-dachnogo-doma/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.