ЮАР наизнанку читать онлайн - Наталия Доманчук

ЮАР наизнанку

Наталия Анатольевна Доманчук

ЮАР не зря называют страной радуги: разнообразный спектр народов и культур, заселивших эту страну, напоминает разноцветные лучи радуги. Так построена жизнь: обитатели делятся на белых и черных, которые живут по-разному, думают по-разному, едят совершенно разную пищу, смотрят разные программы по телевизору и даже слушают разных диджеев по радио. Но они, как ни странно, неплохо сосуществуют. Как? – спросите вы. ЛЕГКО!

ЮАР наизнанку

Черно-белое кино Южной Африки

Наталия Доманчук

© Наталия Доманчук, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Вступление

С чего начинается обычное утро обычного жителя Южной Африки?

С чашечки кофе? С пробежки? А может быть с давки в маршрутном такси?

Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, надо сначала узнать какого цвета этот обычный житель.

Если он белый, то его утро начнется с пробежки, водных процедур у бассейна и чашечки кофе на веранде.

Если человек темнокожий, то его утро начнется в маршрутном такси а-ля «Селедки в бочке».

Хоть я иногда и жалуюсь на свою жизнь, в душе я точно знаю – мне повезло.

Во-первых, я родилась белой девочкой.

Хотя, про девочку я возможно погорячилась. В смысле, что я бы хотела родиться мальчиком. Но про цвет – точно нет.

Во-вторых, в возрасте «за тридцать» я попала в эту чудесную страну, где могу насладиться красивой и комфортной жизнью.

В-третьих, потому что мне представилась возможность рассказать Вам об этой стране.

Но сначала несколько слов о себе и о своей семье.

Зовут меня Наталией, и как я сказала выше – мне «за тридцать».

Родилась я в Молдавии, в провинциальном городке в семье инженеров. Когда я окончила школу, встал вопрос об образовании, и так как особых талантов не было, а стать я хотела только актрисой и никем больше, родители отправили меня в Одессу в Политехнический Университет, где спустя пять лет я получила диплом инженера-электрика. К тому времени я уже была замужем и имела трехгодовалую дочь Ирину. Совсем скоро она станет совершеннолетней, и я обязательно расскажу Вам, что она думает о Южной Африке, как общается со своими сверстниками и чем занимается в свободное время «золотая» молодежь этой радужной страны.

Еще у меня есть сын – Алексей, которого мы привезли в Африку, когда ему было всего 7 месяцев. Сейчас ему 7 лет и он, совсем недавно, стал школьником.

Он говорит на трех языках: русский, английский и африкаанс и ничем не отличается от белых жителей этой страны – он голубоглазый блондин. И конечно, пошел он не в меня, а в своего отца, который является в нашей семье и ротором и статором (если не возражаете, я мимоходом продемонстрирую Вам знание своей специальности) и коллекторно-щеточным узлом, с помощью которого мы с ним связаны уже 20 лет. Его зовут Андрей, но мне больше нравится словосочетание Мой Муж. Я расскажу Вам как он, со своим ужасным характером, уживается с жителями этой чудесной страны, о медицине в ЮАР, которую он, к сожалению, знает не по рассказам, а испытал на собственной шкуре.

Я расскажу вам о нашей черной прислуге, о белом садовнике, поведаю Вам о культуре, истории, о природе и климате, о городах, о зверях и самое главное о людях этой потрясающей страны.

Страна радуги

ЮАР не зря называют страной радуги, потому что разнообразие народов и культур, заселивших эту страну, напоминает разноцветные лучи радуги. Преобладают представители африканских народов: зулу, коса, педи, тсвана и сота.

Я не умею различать эти народности. Для меня они все – «черные».

В моем лексиконе нет слов: блэк, кафер и негр. Потому что это табу. Так нельзя называть чернокожих жителей ЮАР.

Белые жители здесь очень любят задавать вопрос туристам: Знаете, какая разница между расистом и туристом? И когда те пожимают плечами, они гордо отвечают: Две недели.

Читая мои заметки, Вы, наверняка, подумаете, что я расистка.

Уверяю Вас, это не так.

Просто здесь Вы вряд ли встретите белого жителя уважающего чернокожего.

Так построена жизнь: люди в ЮАР делятся на белых и на черных.

Черные и белые живут по-разному, думают по-разному, едят разную пищу и даже спорт у них разный.

Но, тем не менее, они неплохо уживаются вместе.

Белые жители делятся в основном на две категории: африканеры и англичане.

Африканеры – это сбежавшие из Европы голландцы и французы-гугеноты.

Они говорят на английском и на языке африкаанс. Их часто называют бурами, что в переводе означает крестьянин, мужик. Мы же, русские их называем буровозами.

Англичане – это выходцы из Великобритании, те, кто воевал с африканерами в Англо-бурскую войну.

Белый человек живет в доме или в таунхаузе с бассейном. У него обязательно есть своя машина, причем хорошая, и каждое утро он, искупавшись в бассейне и позавтракав, надевает свои любимые штаны из хлопка, заботливо поглаженные прислугой с вечера, надраенные ботинки на толстой подошве и клетчатую рубаху из недорогого магазина. Он садится в свой автомобиль, включает любимое радио и смеется над пошлыми шуточками белых ди-джеев.

Черный господин просыпается в своей маленькой комнатке, где рядом уже собирается на работу и в школу его семья: гёрл-френд и дети. Он надевает старую помятую майку, потрепанные и залатанные штаны, грязные босоножки на босую ногу, целует детей, и вместе со своей гёрл-френд идет на автобусную станцию, чтобы сесть в душную маршрутку, по дороге послушать негритянский реп, доносившийся из хриплого радиоприемника, и добраться на работу, которую он, если ему повезло уже имеет, или может быть «поимеет» сегодня, а если не повезло, то «без добычи» так и вернется вечером домой.

У белых жителей все предельно просто: есть муж, есть жена, и по-другому они себе и не представляют жизни.

У черных жителей все не так. Они бы с удовольствием назвали себя супругами, да только не могут себе позволить такого удовольствия.

Для того чтобы черный парень женился на черной девушке он должен заплатить ее родителям лаболу. Так они называют выкуп на своем языке. В основном, это 11 коров. Правда, если эта девушка девственница.

Так как здесь девочки лишаются невинности в 10—12 лет, и выйти замуж девственницей так же не реально, как школьнику полететь на Луну, то одну корову родители невесты смело списывают за этот маленький «недостаток». Остается 10. Но и эти 10 коров бедный чернокожий жених не в состоянии заплатить за свою невесту.

Поэтому пары, в основном, живут вместе, рожают и воспитывают детей, но называют друг друга не муж-жена, а бой-френд и гёрл-френд.

Африканеры и Англичане очень уважают рестораны и посещают их очень часто. Семейный завтрак или обед в ресторане обязателен раз в неделю.

Дома они едят мясо, рыбу, овощи и фрукты. Они не уважают супы и вычурные салаты, вроде наших оливье и селедки под шубой. Когда они приглашают друзей на брай (наш шашлык) их столы никогда не ломятся от еды. Максимум на что способна белая леди это смешать своими ухоженными ручками нарезанные свежие овощи (помидоры, огурцы и листья салата) и заправить их оливковым маслом. Еще на столе обязательно будут различные чипсы и кока

кола.

На мужчину возлагаются более серьезные обязанности: он должен купить в магазине мясо (уже под маринадом) и приготовить его на огне. Делается это все не заранее, а когда гости уже пришли. Женщины вместе нарезают овощи, пьют вино из пузатых стаканов и судачат о своем, о девичьем (поломанный ноготь, неблагодарная прислуга), а мужчины переворачивают мясо на огне, обязательно обсуждают спорт и пьют пиво.

На людях семейные пары стараются выглядеть абсолютно счастливыми, постоянно держат друг друга за руки, целуются и говорят ласковые слова. Как на самом деле они себя ведут в домашней обстановке я, к сожалению, не знаю, потому что я замужем за русским, который ведет себя одинаково паршиво и притворяться не желает.

Они тратят на продукты немало денег, очень любят ходить по магазинам и накупать всяких интересных штучек в дом. Так же любят всякие статуэтки, которыми украшают свой сад.

Черные жители страны питаются в основном пабом и, если есть деньги, уважают жареную или тушеную курицу. Совсем не едят свинину. Баранина и говядина для них очень дорогое удовольствие, поэтому они и выбирают курицу.

Паб – это каша из кукурузной муки и это их самая любимая еда. Даже если чернокожий получил образование и хорошо зарабатывает – он все равно питается пабом. Потому что это вкусно. Так они говорят. Едят они руками, смачно облизывая каждый палец. Во время еды громко говорят и о чем-то спорят.

Впрочем, это они делают не только во время еды.

У них очень распространено многоженство, и женщины одного мужчины спокойно ладят друг с другом и смотрят за чужими детьми.

Кому на ЮАРе жить хорошо?

Сразу признаюсь – жизнь здесь очень комфортная.

Человек, у которого есть высшее образование, живет очень хорошо.

И тут уже совсем неважно, какого цвета этот человек.

Если у него хватило ума и терпения получить высшее образование – он не проживает свою жизнь, а наслаждается ею.

Другой вопрос, что учиться хочет не каждый.

Почему-то большинство выпускников, заканчивающие школы, не хотят идти в ВУЗы, а предпочитают «отдохнуть» – поездить по миру, поработать официантами в других странах…

Скажу откровенно – молодежь очень избалованная. Почти в каждой белой семье есть прислуга. Многие дети никогда не заправляют свою постель, не моют посуду, не убирают в доме.

И не смотря на такую жизнь, они умудряются устать от «нее» и ищут приключений в других странах. А когда они приезжают назад и понимают, что жизнь проходит мимо них – очень сожалеют и стараются догнать время. Некоторым это удается, и в двадцать восемь, получив образование, они устраиваются на работу, заводят семью, получают приличную зарплату, на которую могут себе позволить и дом, и машину, и прислугу. Они путешествуют и наслаждаются жизнью. Но большинство не способны угнаться за временем, да и терпение они уже где-то посеяли. Они оканчивают какие-нибудь курсы, устраиваются на среднеоплачиваемую работу и жалуются, что не смогли ухватить удачу за хвост. Но даже этот достаток позволяет им иметь и дом, пусть небольшой, и недорогой автомобиль и прислугу.

Конечно же, есть индивидуумы, которые знают чего хотят от жизни и уверенными шагами идут к лучшей жизни. Таких, кстати, тоже немало.

Если среди них и чернокожие жители. Именно им действительно тяжело. Потому что до 1994 система государственного школьного образования строилась по расовому признаку и только дети белых получали образование в школах, где обучение велось либо на африкаанс, либо на английском языке. Для белых детей образование было бесплатным и обязательным до шестнадцати лет. Практически все дети африканеров учились в государственных школах, а дети англо-африканцев – не только в государственных, но и в элитных частных школах, созданных по образцу английских закрытых привилегированных школ. Основная роль в распространении образования среди черного населения принадлежала лишь европейским христианским миссиям.

В последние годы правительство ЮАР многое делает для преодоления наследия апартеида в сфере образования. На образование тратится не менее двадцати процентов бюджета. В университетах и технических колледжах обучается свыше миллиона студентов и для чернокожих жителей ЮАР обучение бесплатное. Но в школах сохраняется очень высокий уровень неграмотности среди населения старше пятнадцати лет (исключительно черные жители), кроме того, от шести до восьми миллионов взрослых функционально неграмотны.

На момент перехода власти в 1994 году к представителям черного большинства свыше девяноста процентов ученых и инженеров страны составляли белые. С тех пор положение если и изменилось, то скорее количественно, чем качественно.

Я, как и мой муж, работаю по специальности – инженер-электрик.

Мне повезло – я нашла работу сразу, с первого интервью.

Подготовила рассказ о том, где я работала, чем занималась, отбарабанила, прицепила несколько фраз про страну, про то, что мне хотелось бы тут жить и работать и… получила работу.

Скажу честно, что рассказ писала исходя не из того, чем я действительно занималась на Родине, а из того чем занимается компания, в которую меня пригласили на интервью.

Мой муж нашел работу спустя 10 месяцев, когда хоть что-то смог рассказать своему будущему боссу. А эти 10 месяцев, не поднимая головы, учил английский язык.

Кстати, про английский язык.

Я говорю на английском неважно, зато пишу хорошо. Иногда я путаю времена, иногда не могу построить предложение правильно. Но меня все понимают, и никто никогда не сделал ни одного замечания.

Английский язык я учила только в школе. Школа была не с английским уклоном, а самая обычная. И в аттестате у меня стоит твердая четверка, но когда мы приехали в страну, я понимала, как ни странно, примерно процентов 70. Этого было вполне достаточно, чтобы уловить смысл и ответить парочкой дежурных фраз, которым я сразу обучилась. У меня неплохое произношение. Но вот оно уж точно никакой роли не играет. Потому что в стране очень много выходцев из Европы, для которых английский – второй язык. Да и для чернокожих жителей страны английский не первый язык, а уж их произношение понять с первого слова практически невозможно. Когда первый месяц на новой работе мне пришлось общаться с чернокожими жителями по телефону – это была настоящая пытка. Потом я привыкла к их акценту, а сейчас понимаю их на все 100. Отличительная черта их произношения – это буква Р – твердая, как камень. Например, цифра три с их уст будет звучать так: тррррри. Кстати, в Южной Африке никто не «рэкает», как в Америке или Канаде. И эта самая «Р» произносится в точности, как наша. В компании, в которой я сейчас работаю, есть несколько «больших боссов» из Канады. Дело том, что в Южной Африке не хватает мощностей и правительство решило построить несколько атомных станций. Именно этим я сейчас и занята – электрической частью в построении атомной станции в Кейптауне. Так как опыта у южноафриканцев в этой области нет – они пригласили специалистов из Канады. На первом совещании присутствовали два профессионала из Канады и естественно они говорили на канадском сленге

и «рэкали». После совещания, когда они ушли и остались только южноафриканцы, я пробурчала себе под нос:

– Ну и английский! Как они еще себе язык не поломали?

Все мои южно-африканские коллеги засмеялись и согласились со мной, что даже им тяжело общаться с канадцами, и что они совсем не привыкли к такому произношению.

Мы живем стране почти семь лет.

Я поменяла три работы, и моя зарплата увеличилась более чем в 3 раза.

Мой муж недавно в четвертый раз поменял работу, и останавливаться не собирается. «Если мне предложат больше, почему я должен отказываться?» – спрашивает он и просматривает в интернете новые рабочие позиции.

Итак, все-таки кому же на ЮАРе жить хорошо?

Думаю, что всем.

Возьмем пенсионеров.

Наши соседи по дому – справа и слева – пожилые люди. К своему пенсионному возрасту, они имеют выплаченный дом, две машины, прислугу – потому что привыкли к ней и отказываться не хотят. Да, их огромный дом не нужно убирать каждый день – дети и внуки редко приходят в гости, поэтому прислуга приходит прибираться всего пару раз в неделю.

Пенсионеры выглядят отлично! Они очень ухожены, почти всегда ходят за ручку и заботятся друг о друге. Мне очень приятно наблюдать как по утрам, в кафе, они приходят, держась за руку, присаживаются за столик на двоих, заказывают завтрак и наслаждаются. Они умеют наслаждаться жизнью: они, прищуриваясь, вдыхают аромат капучино, нежно потягиваясь и подставляя солнечным лучам свое морщинистое лицо любуются прохожими и посетителями ресторана, они беседуют друг с другом о своих детях и внуках, они с любовью заглядываются на вас и улыбаются. И вы не можете не улыбнуться им в ответ. Потому что их улыбка искренняя. Они знают, что их жизнь почти прожита, что они подбирают с пола драгоценные крохи жизни, что их соседа вчера увезла скорая, и что очень скоро и они окажутся «за бортом». Но они все равно улыбаются! Они прожили свою жизнь в радости, в счастье, и своей доброй, открытой улыбкой они желают и Вам такой же счастливой жизни! Они никогда не нагрубят Вам и всегда пропустят вперед: «Ты же молодая, ты же спешишь, беги, я подожду». Лично я, когда услышала такую фразу, застыдилась, остановилась и сказала: «Ну что вы! Проходите, пожалуйста». Потом долго смотрела этой бабушке вслед и думала о том, что очень хотела бы к старосте стать такой же солнечно – счастливой бабулечкой…

Теперь рассмотрим женщин. Белых и южно-африканских.

Только не надо утверждать, что женщина есть женщина и неважно какого цвета у нее кожа и уж тем более откуда она родом. Понятно, что женщина женщине рознь, но южно-африканские женщины – отличается, по крайней мере, от русских женщин всем, чем только могут отличаться особи в юбках.

Я пыталась завести дружбу со многими женщинами в ЮАР, но у меня ничего не получилось. Более того все мои русские знакомые такого же мнения, как и я. Вообще, к женской дружбе я отношусь очень тепло – я умею ее ценить и очень дорожу ею. Но перезнакомившись примерно с двадцатью женщинами я поняла одно – я никогда не смогу провести в их компании даже пару часов.

И это совсем не потому, что кроме темы про «Шопинг» больше тем нет.

В конце концов, я пишу книги и мне хватило бы фантазии придумать и озвучить мой последний шопинг во всех деталях – от перламутровых пуговицах на носках, до молнии на трусиках «танго».

Меня бесит в этих женщинах другое – все остальное. И если честно, то тема шопинга тоже. Но апогей моего возмущения – их гостеприимство. Вас когда-нибудь приглашали на день рождение южноафриканца?

Тогда расскажу Вам, как проходит сие мероприятие.

Первый поход ввел меня и моего мужа в глубокий шок, который длился две недели. Все эти две недели мы ходили подавленные и только когда рассказали русским знакомым про «День рождение» узнали, что это «обычное дело».

Итак, в магазине покупаются пригласительные открытки и красивым каллиграфическим почерком вырисовываются имена. К обычному тексту «Праздник состоится с такое-то время… адрес такой-то» они приписывают: «Мы будем очень рады видеть Вас» или «С нетерпением ожидаю Вас на нашем празднике».

По своей неопытности мы пришли на «праздник» именно в то время, какое было указано в пригласительном – в четыре часа. Как нам удается всегда быть вовремя – это отдельная история (спасибо моему замечательному мужу за качество «пунктуальность»). В назначенный час Х именинница открыла дверь, и на лице ее было такое удивление, как будто мы с мужем были не русскими, а марсианинами. Я лично сразу подумала о том, что мы ошиблись либо датой, либо временем. Ее удивление встретилась с нашим, именинница сразу спрятала свое изумление за дежурную улыбку и протянула руки к подарку. Я протянула ей презент, мой муж цветы, именинница все это схватила в охапку, кинула на диван в гостиной, а нам призналась, что «еще ничего не готово». Я сразу предложила ей свою помощь, на что она тоже сразу согласилась.

– Вот три упаковки чипсов, а вот три пиалки, – затараторила она и исчезла «наводить марафет». Но не на столе, как выяснилось позже, а на лице.

Муж этой дамочки пожал нам руку и пригласил к телевизору, где как раз транслировали очередной матч по регби.

Я выложила чипсы в пиалки и проследовала к телевизору.

Началась непринужденная беседа о том нравится ли нам в ЮАР, прерываемая возгласами мужа именинницы: «Ну, давай, ну, ну, еще, встань в стойку, в стойку я сказал!». Хорошо, что эти возгласы были адресованы не моему мужу, а какому-то Пюсси Мангомеру, о котором я узнала чуть позже, когда мой муж решил заставить меня влюбиться в того самого Пюсси, дабы я своей влюбленностью заинтересовалась регби. Но об этом я поведаю вам в теме «спорт». Тогда же я сидела на диване, рассматривала интерьер и ждала именинницу. Она появилась примерно через полчаса, и сразу стала рассказывать, какой тяжелый день ей выдался.

Прошло еще полчаса. Именинница вспомнила, что она ничего нам не предложила и… предложила своему супругу предложить нам выпить.

Тот сразу же засуетился, сбегал на кухню и принес из холодильника пиво – моему мужу, а мне легкий алкогольный напиток. Следующий час мы продолжали смотреть регби. Вскоре стали пребывать гости. Первая пара пришла, когда на часах было шесть десять. Вторая пара пришла в полседьмого. Еще через минут десять пришли другие две пары. Сидеть было негде – все стояли. На барной стойке, у бара, находились вожделенные три пиалки с чипсами, на которые мой муж уже два часа как косился.

Я не знаю с каким желудком вы приходите в гости, но мы сделали две глупости: пришли голодными, и пришли вовремя.

Когда все гости были в сборе, нам наконец-то сообщили, что начинают готовить ужин.

Моему мужу и так было плохо, но после этого объявления ему поплохело еще сильней. И, конечно же, не от слова «ужин», а от слова «начинаем». Потому что «по нашему» уже все должно было быть готово, стол должен быть накрыт скатертью самобранкой, которую любимая жена «вышивала» два дня, а вино разливаться из холодильника как кисельные реки в сказках.

Боясь, чтобы муж не свалился в голодный обморок, я стащила одну пиалку с чипсами и дала ему. Видели бы вы это

благодарное лицо!

Муж именинницы стал разжигать огонь в брайнице. Брайница – это что-то вроде шашлычницы, только мясо жарят не на шампурах, а на решетке. Еще полчаса ждали пока дрова будут готовы и еще через полчаса мой муж получил вожделенный кусок жареного мяса, а именинница со своими подругами даже успели приготовить салат из свежих овощей.

Мяса было мало. Примерно два кусочка на человека. Зная тонкую мужскую сущность своего супруга, я сразу прикинула, что два кусочка мяса для него, это как две конфеты для меня – то есть, не просто мало, а почти ничто. И поделилась с ним моей порцией. В ответ я услышала два слова: «Спасибо» и «Уходим». Я решила ему возразить:

– А десерт?

– Закажешь себе в ресторане все, что пожелаешь.

Через десять минут мы сидели в ресторанчике, неподалеку от дома именинницы, ели салат из кальмаров, отбивную под грибным соусом, пили вино и обсуждали день рождение.

– Как ты думаешь, это у них такая культура, – спросил у меня муж, – или они жлобы?

– Думаю, что культура. Ты заметил, что на жареное мясо кроме тебя никто не набросился?

– Заметил, – признался муж. – До того момента я был твердо уверен, что попал в дом к жлобам. Но когда никто не бросился на мясо меня стали терзать смутные сомнения…

– В следующий раз будем знать, и обедать перед вечеринкой.

– А что, если нам всех их пригласить к себе? – глаза у мужа загорелись, как лампочки.

– И угостить чипсами?

– Нет, показать настоящий мастер-класс. Приготовиться, как ты умеешь, и научить их как надо делать.

– Не думаю, что они оценят это. Это их культура. Ты хочешь ее изменить?

– Попробовать можно ведь, правда?

– Конечно можно.

И мы попробовали. Я приготовила три тарелки закусок: маленькие фрикадельки с соусом сациви, бутербродики, гренки, фаршированные яйца. На стол подала, как у нас полагается, первое – украинский борщ с пампушками. На второе был мясной рулет с грибами, фаршированная курица, вареники с картошкой и три салата: оливье, селедка под шубой и «мимоза». На десерт были вареники с вишней и блинчики с фруктами и мороженым.

Надо было снять на камеру их лица! Они действительно были в шоке. Никто и думать не мог, что самая простая женщина может САМА приготовить столько всего! И это «столько» еще и очень вкусно!

Они рассматривали вареники, как какой-то инопланетный шедевр и поражались, как много времени я потратила, чтобы запихнуть туда картофель. А фаршированная курица вообще повергла их в шок потому, что они никак не могли понять как же можно вытащить все мясо, засунуть его обратно со специями и овощами и при этом не повредить куриную «шкурку».

Я была королевой дня. Меня хвалили каждую минуту. Мой муж радовался за меня и твердил целый вечер:

– Это еще что? Она такой холодец варит! А какие голубцы она готовит!

А если бы вы попробовали ее медовик!

На следующий день мой телефон разрывался от звонков.

Сначала звонили женщины. Вы, наверное, сейчас подумали, что они звонили, чтобы попросить рецепты? Ошибаетесь. Ни одна из них даже не спросила меня рецепт салатов, или о том как делается тесто на вареники. Они просто поблагодарили меня за прекрасный ужин. Да, в любезности им не откажешь! После женщин звонили мужчины. Они тоже благодарили за вчерашний вечер и намекали, что не прочь еще раз забежать в гости. А один из них попросил рецепт мясного рулета с грибами. Через пару месяцев одна пара, из приглашенных на нашу вечеринку, решили устроить «пати». Дамочка позвонила, пригласила нас, но сразу сообщила, что такой роскоши, как у нас, у нее не будет.

Стоит ли говорить, что на их вечеринке было все, как обычно? Только с одним отличаем: они с восхищением обсуждали мою «кухню». Сейчас несколько слов об южно-африканских мужчинах. Все они, даже если имеют высокую позицию, или крутят миллионы в своем бизнесе, совершенно не умеют элегантно одеваться. Впрочем, как и их жены – с шармом. Мужчины предпочитают коричневые или серые брюки из хлопка, «неуклюжие» ботинки на толстой подошве и недорогие, но практичные рубашки. Часто надевают безрукавки или свитера. Что такое галстук они знают, конечно, но пользуются им только на похоронах или в церкви. Встретить мужчину в галстуке и в строгом костюме – большая редкость. Они уважают простоту и удобство. Когда мой муж первый раз появился на своем рабочем месте в галстуке и строгом черном костюме его спросили:

– У тебя кто-то умер? Наши соболезнования.

– Слава Богу, все здоровы, – удивленно констатировал мой муж.

– А почему ты тогда в галстуке и в костюме?

Мужу пришлось честно признаться, что это его обычная одежда, в которой он привык «работать». Через неделю они поняли, что это была не шутка, но постоянно подшучивали над ним и прозвали его Мистер Галстук. Спустя пару месяцев на день рождение ему подарили огромный галстук, специально сшитый на заказ, который как картину огранили в рамку и повестили на стену в его кабинете.

Женщины очень любят джинсы и прямые черные брюки. Большинство совершенно не выделяется с толпы – серые и черные тона в одежде преобладают у женщин всех возрастов. Короткая юбка для южно-африканской женщины – очень редкое явление. Деловой костюм – тоже. Никаких ярких аксессуаров, вроде ремней, сумочек и шляпок. А вот черное население страны обожает аксессуары. Очень редко встретишь их без шляпки!

Большинство белых женщин до сих пор носят комбинации, и обязательным атрибутом у них является лифчик. Без него они за порог не ступят! Даже когда его не на что надеть. В большинстве своем, они очень порядочные и не позволяют себе заигрывание с другими мужчинами.

Южно-африканские мужчины вполне домашние, и даже можно сказать ручные. Они очень боятся своих жен, помогают им по хозяйству и в воспитании детей, и по субботам сопровождают своих дам по магазинам. Большинство женщин или вообще не работают, или работают на низкооплачиваемой работе, например секретарями. Только единицы зарабатывают наравне с мужчиной. Лично я еще не встречала женщину, которая работала бы инженером. Очень неплохо получают бухгалтера и экономисты. В юридической индустрии большинство мужчин. Так же как и в медицине.

Я, как писала выше, поменяла две работы. В первой компании, в которой я работала, было двое мужчин, с которыми мы очень хорошо общались. Один из них постоянно просил у меня рецепты, а на следующий день докладывал о приготовленном блюде. Работалось с ними очень легко. Когда то давно я мечтала иметь друга гея. Чтобы обсуждать с ним новинки мод, обмениваться рецептами и самое главное общаться «на равных», чтобы не было ни грамма намека на близость. Не буду утверждать, что все южно-африканские мужчины такие, но те, с которыми мне приходилось работать были очень похожи на то описание, которое я так хотела видеть в мужчине-друге, но в то же время геями они не были. Вот такой парадокс.

Во второй компании, в которой мне выпала честь работать целый год, у меня был замечательный друг Хэрри. Он занимал позицию инженера механика. В этой компании была столовая, где нас бесплатно кормили и законные полчаса мы с удовольствием общались за обедом. Пожалуй, это было самое любимое наше время

препровождение. Инженером он был толковым и даже иногда заменял меня.

В компании, где я работаю сейчас, два молодых коллеги. Мы частенько обедаем с ними в ресторане и обкатываем машины. Они любители автомобилей, а наш офис расположен в самом центре Претории, где размещены почти все компании по продаже автомобилей. В любую можно зайти и попросить проехаться на автомобиле, дабы удостоверится, что тебе нравится предлагаемая модель. За полгода мы прокатились на автомобилях всех марок и пришли к обоюдному мнению, что по цене и качеству Мерседес С класса стоит на первом месте. Один из коллег сразу заказал себе этот автомобиль, другой собирается это сделать в конце года.

Еще южно-африканские мужчины отличаются тем, что на людях постоянно держат за ручку свою вторую половину, обнимают ее и целуют, не стесняясь посторонних взглядов. И так себя ведут все семейные пары, не смотря на то, сколько времени они женаты: месяц или тридцать лет. Мне почему-то кажется это наигранным. Я, лично, очень люблю своего мужа, но я не стану обнимать и целовать при людях. Думаю, тут имеет место быть наше советское воспитание. Хотя с другой стороны я им немного завидую. Если конечно их чувства искренние.

Немного истории

Не буду посвящать Вас в курс мировой истории, с которой как-то связана и история Южной Африки, просто расскажу о главных событиях. После того, как Васко да Гама открыл Мыс Доброй Надежды, Южная Африка стала очень популярным местом. Здесь постоянно останавливались европейские корабли, а к середине семнадцатого века цинга и кораблекрушения побудили голландских торговцев основать первое поселение на месте современного Кейптауна. К концу восемнадцатого века, британцы тоже решили урвать свой кусок, и большинство британских иммигрантов поселились в городе. Но переворот в черной Африке был произведен не только белыми захватчиками. Зулусский вождь Чака возглавил черную кампанию террора.

Об этом герое мне хочется написать подробней.

Имя этого чернокожего зулуса знает любой житель Южной Африки.

Его подвиги изучаются в школе. На него хотят быть похожими все чернокожие мальчишки.

Итак, откуда взялся этот Чака?

В легенде описывается, что некая юная зулусская красотка по имени Нанди купалась в озере. Ее увидел вождь племени, который возвращался с битвы и решил «обмыть копье». Здесь следует сделать лирическое отступление. Обычай «омывать копья» у зулусов означает, что любой воин, убивший врага, имеет право овладеть любой соплеменницей. Более того – он обязан это сделать, иначе он не мужчина. А она не имеет права ему отказать, ибо становится предательницей рода.

Через некоторое время Нанди сообщила старейшинам, что она беременна. Те не поверили и провозгласили: «Неправда! У тебя в животе застрял «чака».

Еще одно пояснение: «чака» – это такой легендарный жук, который мистически связан у зулусов с женским менструальным циклом.

Однако девять месяцев спустя от Нанди пришла весть: «Чака родился!». Так появился на свет новый зулусский вождь, а кличка «чака» осталась за ним до конца его дней.

В начале девятнадцатого века вождь зулусов Чака объединил разрозненные враждующие племена и создал королевство Зулусов. Он изменил жизнь аборигенов. Начиная с семилетнего возраста, зулус приобщался к древней традиции поединков на палках, которые велись «до первой крови», после такого поединка соперники перевязывали друг другу раны, показывая, что не испытывают вражды друг к другу. Когда мальчик подрастал, его учили военным танцам, нередко подобные танцы заканчивались настоящими поединками на палках, которые являются символом независимости и совершеннолетия. Зулусский палочный бой схож с русским, отличие только в том, что в левой руке их мужчины держат щит из воловьей шкуры.

Чака установил, что по достижении шестнадцати лет все юноши призывались на королевскую военную службу в качестве оруженосцев. Там они получали боевое оружие и белые щиты из буйволовой кожи. После каждого «подвига» воин имел право нанести на них черное пятно, если он отличился, защищая стадо или в охоте на хищника, и красное, если убил человека, правда, сейчас их уже не наносят. Воины оставались в распоряжении короля до своей женитьбы. Отпускали их всех: разрешение о женитьбе выдавалось лично королем сразу целым полкам. К этому времени были приурочены праздники, которые существуют и до сих пор. Естественно, король стремился как можно дольше удерживать воинов на службе, и мужчины в среднем женились ближе к сорока годам. Сейчас армия уже в таком виде не существует…

Чака натворил много дел. Сделал зулусов самыми могущественными в этих местах. Создал новое вооружение и войско. Ввел новые порядки и традиции. Наводил ужас на африканеров. И все это живо по сей день. Сувениры с дротиками-ассагаями и щитами из шкур, маленькие чехольчики из желудей на мужской пенис, которые встретишь в любом магазинчике для туристов, а особенно легенды и воспоминания, как из фильмов ужасов.

К примеру, Чака тренировал выдержку у своих воинов следующим образом. Он выстраивал лучших гвардейцев раздетыми и затем выпускал перед ними танцевать несколько тысяч обнаженных черных амазонок. Воина, который не мог себя контролировать, и у которого кое-что естественным образом поднималось, убивали на месте. Так он уничтожил почти пятнадцать тысяч своих отборных солдат.

По размеру своего собственного пениса он приказал создать деревянные колышки, которые вбивались в задний проход его врагам. Но была и еще одна казнь, ставшая нынче вполне современным событием. В борьбе с колдунами он применял сухие колючие венки, которые горящими надевались обреченному на шею. Сейчас порой в пылу политической и криминальной борьбы эту казнь Чаки применяют в районе Соуэто в Йоханнесбурге, правда, вместо деревянных венков на шею жертве набрасывают горящую автомобильную шину.

Список подобных дел Чаки можно продолжать долго. Чего только стоил после смерти его матери запрет на два года всему населению на питье молока, засеивание полей, осуществление любых половых отношений и на танцы. Зулусы чуть не вымерли от голода и изнурения. Вот почему Чака закончил свою жизнь трагично – был задушен своим братом и двумя полководцами, что произошло в священном городе зулусов Станджере. Там, в гористой местности действительно бродит какой-то магической дух, от которого трудно отделаться. Тысячи зулусов приезжают сюда двадцать второго сентября, чтобы преклониться перед своим незабвенным предком.

Однако сегодня настоящие зулусские деревни – краали, привлекают особое внимание туристов. Главные места их проживания называют Квазулу, что значит «земля зулу». Не побывать там нельзя, если вы собираетесь в путешествие по Южной Африке.

Но вернемся к истории: разрушительная война между англичанами, бурами и зулусами одних уничтожила, других поработила, а третьих вынудила бежать из этих мест. В этом хаосе буры вступили на собственный путь борьбы за независимость от Британского королевства. Большинство пастбищ, через которые проходили буры, были покинуты, или населялись беженцами. Но зулусы не склонялись

перед белыми. Они оказали кровавое сопротивление бурам во время их сокрушительной огневой атаки. Бурская республика была постепенно прибрана к рукам Великобританией в середине девятнадцатого века с помощью соглашений, дипломатии и насилия.

Но когда в Кимберли были обнаружены алмазы, голландцы начали все серьезней противостоять британцам в этом регионе.

Первая англо-бурская война закончилась победой буров и была создана Южно-Африканская Республика. Британцы не предпринимали никаких попыток для повторной атаки, но когда неподалеку от Йоханнесбурга было обнаружено золотое месторождение, Великобритания начала Вторую англо-бурскую войну. К 1902 году буры истощили все свои ресурсы, и начали предпринимать налеты на английские территории, не признавая власть Великобритании. Британцы подавили сопротивление непропорциональными ответными действиями. Если железная дорога была взорвана, англичане разрушали ближайшую ферму, если со стороны фермы или дома раздавался выстрел, дом сжигали дотла и скот убивали. Женщины и дети фермеров были согнаны в концентрационные лагеря – новое изобретение британцев – где от болезней и плохого обращения умерло почти тридцать тысяч человек. В итоге буры были вынуждены подписать унизительный мирный договор.

Вскоре, после создания Союза Южной Африки, было принято расистское законодательство, которое ограничивало права черных и закладывало фундамент для апартеида. И в 1948 году победившие на выборах Африканеры взяли управление в свои руки, и власть была сосредоточена в руках белых до 1994 года. Под диктатурой апартеида, каждый человек классифицировался по расовому признаку, и раса определяла, где ему жить, кем работать, кому молиться и как учиться. Чернокожее население оказывало сопротивление в форме забастовок, акций публичного неповиновения и маршей протеста, и они наконец-то были поддержаны международным сообществом.

Акты насилия против маршей протеста чернокожих, наконец, сподвигли ООН на наложение экономических и политический санкций. Но в середине восьмидесятых годов в городах началась борьба черных против черных. Здесь были столкновения между политическими конкурентами, племенными врагами, гангстерами-оппортунистами, и между теми, кто жил в общежитиях и теми, кто имел собственные дома. Президент ПВ Бота замученный экономическими санкциями ООН и критикой своей власти ушел со своего поста и ему на смену пришел реформист Де Клерк. Все правила апартеида были отменены, политические заключенные были выпущены на свободу и начались первые переговоры по созданию многонационального правительства. В 1994 году прошли первые свободные выборы, и Нельсон Мандела стал Президентом.

В 1999 году после пятилетнего существования демократии в стране вместо Нельсона Манделы, президентом стал Табо Мбеки.

Девять Провинций

В ЮАР девять провинций и они отличаются друг от друга не только своими размерами. Это по своей сути разные миры, каждый из которых имеет ни на что не похожий климат, ландшафт, а зачастую и этнический состав населения. Возможно поэтому, о ЮАР часто говорят – «Весь мир в одной стране». Я хочу Вам рассказать о каждой провинции.

Провинция ГАУТЕНГ (Gauteng)

Именно в этой провинции я и живу. В городе Йоханнесбург.

Всего каких-то сто пятьдесят лет назад на этом месте жили несколько фермеров. В 1886 году два австралийца наткнулись на золотую жилу, и началась «Золотая лихорадка» – через несколько месяцев здесь возникло четыре огромных палаточных лагеря. Под руководством некого служащего Йохана был составлен план будущего города и возможно в честь этого служащего и был назван Йоханнесбург. Вскоре выяснилось, что запасы золота здесь самые значительные в мире, и появились крупные финансовые короли, сколотившие огромные состояния на алмазах. Уже спустя три года после открытия залежей золота Йоханнесбург занял место главного города Южной Африки. На языке Нгуни его называют Иголи (iGoli) – город золота. Проезжая по современному мегаполису, можно увидеть золотистые холмы – это отвалы золотых шахт. Небоскребы, шикарные бутики, великолепные отели, рестораны, огромные торговые центры, ароматные индийские базары, тихие тенистые пригороды – это все Йоханнесбург. Но кроме всего этого огромные районы бедных, районы среднего класса и очень богатых жителей.

Бедные районы называются Тауншипами. Жуткое зрелище. В одном таком районе – Соуэто, проживает более четырех миллионов чернокожих. Черные, как тараканы снуют, шумят, галдят, по улицам ездят разбитые машины, маршрутные такси, забитые чернокожими, с разных сторон слышна музыка – негритянский реп… Дома в таких районах могут быть различными: от картонок, придерживающихся парочкой кирпичей до огромного особняка чернокожего миллионера. В бедных хибарах и бараках живут в основном нелегальные пришельцы из соседних африканских стран. Таких бараков примерно процентов десять, но с каждым годом их становится все больше и больше. Остальные девяноста процентов это самые обыкновенные маленькие частные домики.

Живут они очень скромно. Единственное, чего я не могу понять – почему они не сажают деревья и какие-нибудь растения возле дома: стоят домики, а вокруг ни цветочка, ни деревца, ни травы.

В Соуэто есть и богатые дома. Здесь даже есть квартал под названием «Соуэто Беверли Хиллс». И еще поговаривают, что там проживает около 20 миллионеров. В Соуэто жил Нельсон Мандела и его два его дома находятся именно в этом районе. Еще два других где-то в пригороде Йоханнесбурга. Здесь же находится крупнейший в Южном полушарии госпиталь, работают школы.

Средние районы тоже разные. Есть и закрытые, где въезд только по пропускам. На въезде шлагбаум и улыбающийся чернокожий обязательно доложит: «Добрый вечер, Мэм, рад вас видеть. Ваш муж уже дома». Лично мне очень нравятся закрытые районы. Тему преступности я еще обязательно раскрою, но пока скажу только что люблю эти районы за то, что могу спокойно отпустить ребенка на улицу поиграть с соседними ребятишками, или покататься на велосипеде. В других районах это просто невозможно. И не только из-за преступности. В закрытых районах очень мало машин – только тех, кто живет в этом районе или приезжает в гости. У них тоже есть дети – поэтому они уважают «детский» мир и не носятся, как угорелые.

Богатые районы почти все закрытого типа. Дома шикарные, трехэтажные, обязательно с бассейном и парковкой для гостевых автомобилей. Во многих есть теннисный корт, несколько мотоциклов, на которых они выезжают в выходные дни. Однажды мы с мужем попали в такой дом. Мой муж работает на компанию, которая занимается производством печей. Они делают огромные электроды для печей, которые плавят металлы. Хозяин этого дома имеет малый бизнес – небольшой завод, где производят оборудование для горнодобывающей промышленности. Этот бизнес ему перешел от отца, а отцу от деда. Зовут его Мэтью. Он женат третий раз. Две его предыдущие женушки по его словам «хорошо устроены» и «чувствуют себя счастливыми». С третьей женой он в последнее время «имеет разногласия» и их «отношения, на данный момент, находятся над

пропастью». Но вернемся к дому. Дом был трехэтажный, в стиле модерн, сделанный только из металла и стекла. Дизайнер полгода трудился над этим проектом, пока Мэтью его одобрил. На первом этаже находилась гостиная (диваны, кресла, маленькие столики), бар и кухня. Все это располагалось примерно на пятьсот квадратных метрах. Из гостиной было два выхода – на шикарный балкон с фонтаном и подсветкой и на искусственный пруд с рыбками. Только на рыбок этот господин тратить в месяц более тысячи долларов.

На банкете были три жены миллионера. Они прекрасно ладили между собой, пили вино и видимо обсуждали предстоящий развод третьей супруги, потому что постоянно подзывали бедного Мэтью и отчитывали. На эти пятьсот квадратов было семь человек прислуги. Официанты бродили между диванчиками, балконом и прудом и предлагали разные напитки и закуски.

Второй и третий этаж мы видели только с улицы, а между прочим Мэтью проронил, что дом небольшой – всего восемь спален. Мы с мужем кивнули, что согласны. Конечно, маловат. Три жены – уже три спальни. А у каждой дети! И не важно, что они не от Мэтью… Нет, как не крути, но восемь спален действительно маловато… Да, если кого интересует дальнейшая судьба миллионера, могу сообщить, что Мэтью развелся со своей третьей женой и буквально на днях женился в четвертый раз. Мы даже были приглашены на свадьбу, потому что четвертая жена оказалась русско-поданной и мечтала познакомиться с нами – русской парой. На свадьбу мы не попали, так как уехали на Родину, но я очень надеюсь, что русская жена сможет навести порядок в безотказной душе Мэтью и вскоре чета переселится в дом, где и одной спальни будет достаточно.

Но давайте вернемся к рассказу о самом городе.

Присаживайтесь ко мне в автомобиль, и я покажу вам Йоханнесбург.

Это центр города – Хилброу: старые здания, сохранившие облик вековой давности, сочетаются с современными, построенными из стекла, стали и бетона. Я помню, как мы попали сюда впервые. Это был 2001 год. Тринадцатое ноября. Восемь часов вечера. Мы три дня как прилетели в Африку, два дня, как купили автомобиль, три часа как сняли на месяц недорогую гостиницу, оставили детей там и поехали в какой-то район по делам. Не помню уж, какие дела это были, и почему их надо было решать в восемь часов вечера, но именно к этому времени мы оказались в самом сердце Йоханнесбурга. Нет, конечно же, мы должны были оказаться совсем в другом месте. Но оказались в центре города. Произошло это потому, что мне дали карту дорог Йоханнесбурга и сказали: «Раз ты машину водить не умеешь – будешь штурманом». Можете себе представить штурмана, который впервые в жизни видит карту дорог, и понятия не имеет что означают треугольнички, квадратики, голубые и желтые полосочки, и как вообще с одной страницы попасть на другую? Совсем не странно, что мы оказались черти где. Муж сказал мне «помолчи, пожалуйста» и попытался сам выехать из опасного района. Через минут пятнадцать ему надоело вилять, и он остановил машину. Все эти пятнадцать минут я молчала. Но не потому, что я послушная жена. А потому что мне было жутко страшно: почти все стекла в зданиях были выбиты, повсюду валялся мусор, по дорогам летали газеты, улицы перебегали чернокожие, и их было очень много: и впереди машины, и справа, и слева. Они были так близко, что мне казалось, что они сейчас откроют дверцу и скажут: «Все, белая леди, вышла вон, покаталась! Сейчас мы тебя будем медленно убивать!». Я прижалась к сидению и посмотрела на мужа. Его не было за рулем. За баранку держалось сразу трое героев-мужчин: Сталлоне, Шварценеггер и Ван Дам. Сталлоне рассматривал в зеркальце свое «миловидное» лицо, Ван Дам решил, что сейчас самое время поиграть бицепсами и демонстрировал их мне, а Шварценеггер голосом Терминатора, увидев мой страх, спросил: «Аста ла виста, детка! Надеюсь, ты в туалет не хочешь? Машину жалко…» Но даже эти трое мужчин не смогли избавить меня от страха. Сталлоне, наглядевшись на себя, отобрал у меня карту и стал ее рассматривать. В это время впереди нас остановилась черная BMW и, спустя пару секунд, из нее вышли два черных шкафчика-буфета и направились в нашу сторону. Я выхватила из рук мужа-Сталлоне карту и истерическим голосом приказала «уезжать отсюда». Между словами «уезжать» и «отсюда» я успела поместить всю свою непутевую жизнь – сказала, что я его очень люблю, что не хочу, чтобы дети остались сиротами, и чтобы меня изнасиловали какие-то шоколадные серванты. Муж посмотрел на их огромные габариты, и машина рванула с места. К сожалению, я не догадалась посмотреть, куда направлялись гардеробы из черного дерева. Может, их конечным пунктом были и не мы, вовсе.

Год назад, когда я поменяла работу, и офис компании располагался очень близко к центру, мне пришлось еще раз побывать в самом сердце Йоханнесбурга. Ничего подобного я уже не увидела. Не было разбитых стекол, улицы были чистыми. Да, по ним ходили люди, и белые и черные, что очень дико для Южной Африки, но такого жуткого страха, как в первый раз не было.

Но вернемся к нашей прогулке.

Это Старая почта, действующая и поныне. Водруженные на нем часы изготовлены в той же мастерской, что и лондонский Биг Бэн. За почтой находится сад, где стоят восемнадцать бронзовых скульптур.

А вот огромное здание Центральной библиотеки. Здесь же размещаются музеи истории страны и геологический. Очень интересен и Музей изобразительных искусств, где собраны многие произведения Пикассо, Ван Гога, Родена…

А как вы относитесь к шопингу? Если положительно, то мы может заехать в Сандтон Сити (Sandton City) и потратить все ваши деньги. Это один из самых элитных торговых центров с фонтаном и гостиницей на пятом этаже. Когда мы только приехали в ЮАР мы поднялись на шикарном лифте на крышу этого здания и целый час рассматривали и любовались просторами Йоханнесбурга.

Это Росбанк Мол (Rose bank Mall) – очень приятное место. Есть дорогие и недорогие магазины, небольшой рынок. Здесь же можно пообедать или поужинать. По вечерам собирается много молодежи.

Ориентал Плаза (Oriental Plaza) – большой индийский базар. Здесь продаётся буквально всё – начиная с экзотических ковров и заканчивая редкими специями, много тканей, индийская кухня.

М1 – автострада, пересекающая Йоханнесбург с севера на юг. Справа по ходу движения – Гринсайд (Greenside) и Парктаун (Parktown), где за кронами деревьев совсем не видно расположенных особняков, за ними вздымается зеленая гряда Вестклиффа (West Cliff) с виллами уже мультимиллионеров. Слева – строения университета Витватерсранда (Witwatersrand). Улица Луи Бота (Louis Botha) соединяет район Александра (Alexandra), где разрешалось селиться только чернокожим, с центром Йоханнесбурга. По ней сплошным потоком едут микроавтобусы-такси, доставляющие в центр города африканскую рабочую силу. На перекрестках лавируют уличные торговцы, предлагающих газеты, фрукты-овощи, батарейки, пластиковые вешалки, пакеты для мусора, игрушки и тому подобную мелочь. Водители маршрутных такси постоянно используют клаксон. Таким образом, они приветствуют других водителей и показывают, что в их маршрутном такси есть свободное место. И еще водители этих маршруток

поднимают вверх пальцы, показывая, сколько именно свободных мест имеется. Так что если вы вдруг увидите, что водитель показывает вам средний палец – не грубите ему в ответ. Он просто предлагает подвести одного пассажира. Когда мы только приехали в ЮАР мы этого, конечно, не знали и, видя средний палец водителя маршрутного такси, моему мужу тоже очень хотелось показать ему свой пальчик. Я сдерживала мужа, как могла три дня. Затем, между прочим, проронила нашим новым знакомым, что черное население здесь не очень то и вежливое и рассказала про средний палец водителей маршруток. Они долго надо мной смеялись и объяснили, что, во-первых, это не средний палец, а указательный, а во-вторых, означает он, что в маршрутке есть одно свободное место.

А сейчас, я думаю, самое время пообедать. Мы это сделаем вкусно и недорого. Я поведу Вас в один из наших любимых ресторанов – Хабор (Harbor) в Бедфорд центре (Bedford Centre). Я закажу вам килограмм креветок с овощами и рисом. Они подадут их в большой стальной посудине, которая постоянно подогревается, благодаря чему еда всегда горячая. А это очень кстати, потому что мы с Вами никуда не спешим и насладимся вкусной едой. И не беспокойтесь, что килограмма креветок вам много. Много креветок не бывает. Тем более с такими соусами, как тут подают! Если Вы любитель суши – давайте закажем! А мидии в белом соусе? Зря, очень вкусное блюдо. На десерт мы закажем Тирамису – тает во рту.

Окрестности Йоханнесбурга насчитывают почти двадцать районов, каждый из которых имеет собственные деловые центры и специфические черты. В Брайанстоне, к примеру, есть уникальный рынок живой природы; в Саксонволде – Музей Военной Истории; в Эммарентии – Ботанические Сады; в Браамфонтейне – четырехэтажный Планетариум; в Парквью – Водный Зоопарк и Зоопарк Йоханнесбурга. Этот зоопарк занимает площадь пятьдесят пять гектаров. Лучший в Африке. Здесь на свободном пространстве за водяными рвами гуляют более шестисот видов млекопитающих, собраны полторы тысячи видов птиц и множество рептилий. По выходным дням посетителей по территории возит маленький поезд.

В районе в котором живу я, нет ничего необычного. Он считается самым обыкновенным африканерским районом. От центра это примерно тридцать километров. От аэропорта меньше десяти. Мне нравится этот район. Рядом с домом есть озеро. Когда у меня наступает очередной бзик похудения, я вечерами бегаю к озеру и обратно. Вообще, жители Южной Африки не бегают, и не ходит по улицам. Потому что это опасно. Если только район не закрытый. Нам повезло – район расположен примерно в десяти километрах от черного ближайшего района и в шесть часов, когда маршрутные такси увозят в черные районы всю чернокожую рабочую силу, на прогулку выходят белые жители. Они гуляют с собаками, катаются на велосипеде и просто прогуливаются после трудового дня.

Ну что, устали?

Думаю, самое время отвезти Вас в гостиницу. Тем более что туда ехать два-три часа. Там Вам понравится. Я в этом даже не сомневаюсь. Если бы у меня спросили, где я хочу провести свою жизнь – я бы сказала – в Сан Сити. Это не просто Солнечный Город, это сказка. На территории ста пятидесяти квадратных метров среди пустынной равнины были созданы искусственные леса, скалы, водопады, гольф-клубы, шикарные отели, бары, рестораны, казино, центр развлечений с концертным залом, детский мини-зоопарк, Долина Волн с водными горками и аттракционами, бассейнами, озером с искусственной волной и пляжем.

Сан Сити был открыт в 1992 году, строился двадцать восемь месяцев и обошелся в двести восемьдесят миллионов долларов. Все, что есть в этом городке – все самое-самое! Например, бивни слонов, сделаны из индонезийского дерева «сквара», более тяжелого, чем сама слоновая кость, они пять с половиной метра длины каждый, и весят по две тонны. Здесь же самый большой в мире рукотворный водопад – одиннадцать с половиной метра. Для поддержания постоянного напора воды правительство подвело сюда канал от Ваалькопского водохранилища десять миллионов литров воды в день! Специально искали самые крупные баобабы, которые только есть в Южной Африке. Они были вывезены сюда и высажены в открытый грунт. Весят они более семидесяти пяти тонн каждый, а обхват ствола – шесть метров. Семена других растений доставляли с [битая ссылка] Мадагаскара, из Мозамбика, Австралии, Зимбабве, с Коморских островов. В искусственных джунглях Сан-Сити полтора миллиона растений, три тысячи шестьсот видов, и семьдесят процентов из них больше нигде не растут!

Неподалеку небольшой заповедник, один из шестнадцати Национальных парков ЮАР – Пиланесберг. Он уникален тем, что в 1979 году на его территории начал осуществляться проект переселения диких животных из других частей страны. Более шести тысяч диких зверей было привезено в Пиланесберг, включая «большую пятерку» – слона, льва, носорога, буйвола и леопарда. Парк раскинулся на территории кратера вулкана, действовавшего более миллиона лет тому назад. Природа заповедника удивительно живописна: причудливой формы скалы, поросшие цветущим кустарником, озера и тянущиеся до горизонта пологие холмы. Это все создает настроение умиротворенности и покоя.

Ну вот и Ваша гостиница «Пэлас». Вам обязательно понравится эта роскошь, потому что этот отель, бесспорно, является одним из лучших отелей мира. Его название очень точно передает саму суть – «Дворец». Он действительно поражает своей фантастической, сказочной роскошью и выглядит как совершенное воплощение мечты. Во внешней архитектуре Дворца доминируют высокие башни, фигуры животных, выгравированные в камне и слоновьи бивни. Отель окружает двадцать пять гектаров ботанических джунглей с многочисленными дорожками, каскадами, озерами, бассейнами и более полутора миллионами различных растений, деревьев и кустарников. Во внутреннем дворике отеля находится бронзовая модель самого известного слона Африки – Короля Крюгер Парка – Шаву, отлитая в его натуральную величину. Внутри отель поражает еще больше. Когда вы попадете в его огромный холл с высокими потолками, то действительно окажитесь во дворце. Инкрустированное дерево, дорогие восточные ковры, пальмы, фрески, фарфор, резная мебель – все очень дорогое и очень изысканное. В ресторанах – серебряные приборы, картины известных современных мастеров. Вся мебель в номерах – ручной работы, даже двери и ручки выполнены вручную. Полы устланы дорогими коврами, сотканными по специальным заказам.

Ну что, Вам нравится?

Еще бы!

Ну тогда отдыхайте, увидимся!

Завтра мы с Вами заглянем в историю города, увидим, как выглядели эти места в первые годы «золотой лихорадки»: «Голд Риф Сити» («Город золотой скалы») – своеобразный музей под открытым небом, созданный на территории некогда крупнейшей в мире золотой шахты «Корона». Мы спустимся в подземные штольни, заглянем в специально воспроизведенные жилища шахтеров и горных инженеров, увидим ни на что не похожие «шахтерские пляски» – симбиоз традиционных танцев чернокожих африканцев и движений шахтеров во время работы под землей. Атмосфера Старого Мира сохраняется благодаря шестнадцати современным

музеям. Мы посетим старинный монетный двор, «кутузку», ночлежку, лавочки и таверны. А если Вы любитель американских горок или других острых ощущения – я проведу Вас в парк – аттракционов. Только вот радости прилива адреналина разделить с Вами не смогу. У меня адреналина и так достаточно: муж и двое детей ежедневно делают вливание.

Если Вы не устанете, то можно будет посетить пещеры Стеркфонтейн (Sterkfontein Caves). Это шесть подземных залов на глубине более 40 метров, в одной из пещер был обнаружен череп первобытной женщины, жившей более двух миллионов лет назад. В глубине одного из гротов прячется озеро, воду которого местные племена считают чудодейственной и используют в лечебных целях. Южноафриканские пещеры – это собрание чудес. Одни – со следами человека каменного века; другие – с геологическими чудесами.

Ну и напоследок мы поедем в деревню Лесседи, в горах Магалисберга (Magallesberg). В этой деревеньке проживают местные жители, сохранившие богатые культурные традиции.

Это, пожалуй, единственная возможность для туриста за короткое время получить хотя бы общее представление о культуре африканских народов, их быте и ментальности. А какой вас ждет обед! Вы пробовали мясо крокодила? Самое время!

Да, если вы любитель мяса мы с Вами обязательно должны побывать в ресторане, который называется «Корнивор» – в переводе с английского Хищник. Ресторан большой, посредине находится большая жаровня, где на огромных шампурах Вы попробуете запеченное на костре мясо всевозможной африканской дичи. Ресторан очень популярный среди туристов. Нам ничего заказывать не придется – у них комплексные обеды. Сначала нам подадут суп: или фасолевый, или суп-пюре из кабачка, или суп с авокадо. К супу – вкусный хлеб и салаты с соусами на крутящемся подносе. Ну что, Вы готовы? Сейчас подойдет официант и объяснит правила: «Вот вам флажок. Пока флаг стоит на столе – мы предлагаем вам мясо. Как вы поймете, что сыты – положите флажок на стол». Как Вы думаете, мы продержимся хотя бы час? Вот и проверим! Официанты начинают носить мясо на больших шампурах и по кусочку отрезать в вашу тарелку. Так, что же это? Куду? Да, неплохо, спасибо. А это что? Антилопа? Жестковатое. А это? Зебра. Жираф. Страус. Носорог. Куду. Стоп, мясо куду мы уже пробовали. А, это другой вид. А это? Крокодил. Сочное, на мясо курицы похоже. А это? Нет, простите, я больше не могу. А Вы?

К провинции Гаутенг кроме Йоханнесбурга относится и город Претория. Этот город – столица Южно Африканской республики. Одна из трех. Да, одной из особенностей Южно-Африканской республики является то, что в отличие от других мировых государств ЮАР имеет три столицы: Претория – административная столица страны (местонахождение правительства), Кейптаун – законодательная столица (двухпалатный Парламент), Блюмфонтейн (Верховный Суд).

Местные жители даже шутят, говоря, что где бы ты не находился – ты находишься в столице. В Претории проживают около миллиона человек и это единственный город в ЮАР, в котором белое население составляет большинство.

Я живу в Йоханнесбурге, а работаю в Претории.

Шестьдесят километров в одну строну – шестьдесят в другую.

Утомительно бывает только когда случается, что стою в трафике.

А если пробок нет – получаю удовольствие от вождения: хорошая машина, отличные дороги, любимая музыка. 40 минут – и я на месте. Температура воздуха примерно на два градуса выше, чем в Йоханнесбурге.

Историю город ведет с 1837 года, когда африканер Андриес Преториус построил в тех местах свою ферму.

Ему было около сорока, когда имя его стало греметь по всей Южной Африке. Никому не известный командир, отличившийся в походах против вождя Ндебеле Мзиликази, стал основателем первого независимого бурского государства – в честь него-то и назван этот город Преторией.

Но это произойдет позже, а тогда он противостоял с несколькими десятками стрелков… двенадцати тысячам зулусских воинов. Их, буров, спасли фургоны – поставленные на-попа вокруг повозки. Они стали непреодолимой баррикадой для атаковавших их зулусов. Три тысячи человек потерял в той битве Дингаан (брат Чаки), а потери Преториуса составили… трое раненых. Правда, буры были вооружены винтовками, а чернокожие воины защищали свою землю лишь с копьями-ассегаями и луками.

С тех пор река Инкоме, протекающая к югу от Претории, стала называться Блад-Ривер (Кровавой), а этот эпизод южноафриканской истории вошел во все учебники как «высший взлет бурского самоутверждения как нации».

А потом был большой трек – поход – на север вслед за отступавшими зулусскими отрядами и бегущим в панике вождем. И было четырнадцатое февраля 1840 года, когда в бурском лагере на Блад-Ривер салют из двадцати одной пушки провозгласили создание первой бурской независимой республики…

Маленький городок, превратившийся потом в столицу [битая ссылка] ЮАР, конечно, не был похож на сегодняшнюю Преторию – можно сказать, что он вырос прямо из укрепленного лагеря на колесах – символа «африканерства», а старый колониальный центр – уже дань английской градостроительной моде разных эпох, поскольку дальнейшая история Южной Африки во многом шла по указке из Лондона. Но дух бура Андриса Преториуса жив здесь, несмотря на полтора столетия британского губернаторства, а шестнадцатое декабря, день военного триумфа Преториуса, по-прежнему остается национальным праздником – при любой власти.

Этот город еще называют городом Джакаранды.

Потрясающей красоты дерево.

Оно цветет в октябре-ноябре. Определенно не могу назвать каким цветом. Нежно лиловыми цветочками? Или сиреневыми? Или сине-фиолетовыми?

Улицы, которые засажены только этими деревьями невозможно проехать, чтобы не остановиться. А когда джакаранда начинает осыпается, в конце ноября, на земле появляется ковер из этих цветов.

К местам, которые просто необходимо увидеть, относится шахта Алмаз Куллинан (Cullinan Diamond Mine), где был найден самый крупный алмаз в мире – «Куллиан».

Алмаз назван так по имени одного из владельцев рудника «Премьер» Томаса Куллинана. Этот бриллиант правительство Трансвааля подарило английскому королю Эдуарду VII в день его рождения.

Из-за необычайной величины и одного черного включения камень пришлось расколоть. Обрабатывать Куллинан было доверено лучшему гранильщику Европы Иозефу Асскеру, работавшему в знаменитой голландской фирме «И. Й. Ашер и Ко».

Он умел, как говорят шлифовальщики, «открыть» камень. Для этого требовалось найти на поверхности алмаза точку, пришлифовав которую можно заглянуть внутрь алмаза и определить направление одного единственного удара, позволяющего расчленить камень по уже имеющимся трещинам и освободиться от посторонних включений в нем.

В самом крупном алмазе Куллинан имелись трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. Несколько месяцев изучал Иозеф Асскер уникальный алмаз Куллинан, прежде чем сделал на нем еле заметную царапину. После этого в присутствии нескольких знаменитых ювелиров, среди торжественной тишины Асскер приставил к царапине на алмазе стамеску, ударил по ней молотком и… потерял

сознание.

Но расчет оказался правильным. Придя в сознание, Асскер еще несколько раз повторил эту операцию на возникших от первого удара осколках алмаза, получив в итоге два очень крупных монолитных блока, семь средних и около сотни мелких кусочков чистейшей воды голубовато-белого цвета.

Из него было сделано сто пять бриллиантов, в том числе «Звезда Африки» и «Куллинан II», которые вставлены в королевский скипетр и корону Великобритании. На огранку кусков алмаза Куллинан ушло целых два года. Чуть позже в Париже по этому поводу был дан грандиозный банкет.

В получасе езды от Претории располагается Музей сельского хозяйства. Это не просто выставка экспонатов, у музея есть еще несколько функций, в частности, там можно попробовать и «Мампоер» (Mampoer) – фруктовую водку, которую во время «сухого закона» в больших количествах выгоняли фермеры. «Мампоер» – культовый напиток буров, примерно как виски для шотландцев, в честь него даже проводится ежегодный фестиваль.

Если проехать чуть дальше, то можно достичь знаменитых трансваальских виноградников. Там производят все наиболее известные в мире вина. Но самые вкусные вина, по моему мнению, производят в Кейптауне. Мы с Вами обязательно там побываем.

Провинция Свободное Государство (Free State)

Совсем недавно она называлась Оранжевой. В конце девятнадцатого века на бескрайней равнине, унылое однообразие которой нарушали лишь невысокие холмы и сопки, сглаженные постоянно дующими в этих местах ветрами, обосновался фермер. Место, на котором стояла ферма, было названо [битая ссылка] Блумфонтейн (Bloemfontein), что в переводе означает «цветущий источник».

Главная достопримечательность Блумфонтейна – [битая ссылка] Национальный музей. Он пользуется известностью у ученых всего мира: здесь хранятся эмбрион слона весом одиннадцать грамм, метеорит в пятьдесят килограмм и другие редкости.

Из других городов провинции, пожалуй, наиболее интересны [битая ссылка] Фиксбург (Ficksburg). Его часто называют царством черешни. В сентябре здесь цветут многочисленные сады, а в ноябре даже проходит праздник черешни. Городские сады знамениты тем, что саженцы для них были привезены с острова Святой Елены: миссионеры срезали ветви с черешневых деревьев, растущих у могилы императора Наполеона, и посадили их в самом центре Оранжевого свободного государства. К сожалению, мы еще не бывали на этом празднике, но обязательно поедем в этом году. Очень хочется накушаться черешни. Потому что в магазинах она бывает очень редко и очень дорого стоит. А вот вишни здесь нет. Совсем. Южноафриканцы даже не знают что это такое…

Есть в этой провинции и [битая ссылка] Центр горнолыжного спорта Тиффиндел (Tiffindell). Лыжный спуск протяженностью триста метров проходит по склону горы Бен Макдуи (Ben Macdhui) высотой три тысячи метров. Это единственное место к югу от Сахары, где имеется свой подъемник и снежная пушка. Мы ездим туда в июне-августе, когда горы покрываются снегом.

Провинция КваЗулу Наталь (KwaZulu Natal)

Провинция КваЗулу Наталь расположена на юго-восточном побережье Южной Африки. Бескрайние песчаные пляжи вечно теплого Индийского океана соседствуют с зелеными холмами Зулулэнда и величественными Драконовыми горами. Здесь находится королевство воинственных (в прошлом) зулусов, город Дурбан, называемый «вторым Бомбеем» из-за значительного размера индусской диаспоры, реликтовое озеро Санта Лючия, внесенное ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Здесь очень много красивейших мест, а также, солнце здесь светит круглый год.

Провинция КваЗулу Наталь наиболее популярна среди внутренних туристов. Каждый год сюда приезжают около восьми миллионов южноафриканцев. Мы стараемся побывать на берегу индийского океана не реже двух раз в году.

С вечера мы собираем вещи, зонтик от солнца, дюжину полотенец и выезжаем рано утром – в четыре, пять часов.

Первые три часа пролетают как минута. Дети на заднем сидении досматривают свои сны, а мы с мужем болтаем, слушаем музыку и предвкушаем недельный отдых. Проехав триста километров, то есть ровно половину пути за два с половиной часа, мы останавливаемся в ближайшем ресторанчике и завтракаем. Особенно ощущается изменение климата с мая по октябрь. В Йоханнесбурге в шесть утра прохладно. А проехав триста километров, чувствуется влажный, теплый воздух. Осталось еще триста километров. Дети смотрят какой-нибудь мультик или фильм на лэптопе, а мы с мужем любуемся ландшафтами.

У каждого южноафриканца есть свое любимое место на берегу Индийского океана. Это может быть Умшланга – всего двадцать километров от Дурбана, Умдлоти – около тридцати километров, Маргейт – сто километров… Этих городков много. Наше любимое место – городок Баллито – около шестидесяти километров от Дурбана.

Мы заранее, по телефону снимаем домик на берегу океана, оплачиваем по кредитной карте и по приезду получаем ключи в офисе компании, которая предоставила нам эти услуги. В Баллито таких компаний немного – пять, шесть. На сайте любой этой фирмы можно посмотреть фотографии домов или квартир, узнать стоимость, и по телефону арендовать домик.

Я расскажу Вам как мы первый раз приехали отдыхать на берег Индийского океана. Это было в 2002 году. Наши знакомые посоветовали ехать в Баллито. Мы приехали, увидели вывеску компании, которая сдает квартиры и дома, зашли.

– Здравствуйте, нам нужна квартира или дом с видом на океан. Нас двое взрослых и двое детей.

– Все понятно. Вот, смотрите, – протягивают альбомчик.

– Нам надо недорогое, с видом океан. На ваш вкус.

– Вот этот домик стоит 300 рандов (50 баксов) в день.

Мы с мужем переглянулись и кивнули:

– Хорошо, нам нравится.

– Тогда платите деньги. Я принесу вам ключи.

– Вам нужен наш паспорт? – спросил муж.

– Нет.

Мы заплатили деньги – нам выдали ключи и объяснили, как проехать.

Приезжаем: полностью «фаршированный» двухэтажный дом: бассейн, два телевизора, микроволновка, тостер, посуда, удобная мебель, чистое белье. Как оказалось позже еще и прислуга, приходящая каждый день кроме воскресенья.

Мы зашли, смотрим друг на друга и не можем поверить, что нам просто выдали ключи, не сделали даже копию паспортов, не выдали список того, что в этом доме есть и что должно быть после того, как мы его покинем.

Вот знаете, правда, при таком отношении, даже и мысли не было что-то украсть, да и мебель и посуда хоть и не наша была, но мы очень старались ничего не побить и не поцарапать.

За семь лет, которые мы находимся в ЮАР, мы арендовали более двадцати домов. Последнее время, уже больше года, мы арендуем один и тот же трехэтажный дом в жилом комплексе. Всего таких домиков шестнадцать. Комплекс охраняемый и находится рядом с пляжем. Бассейн и теннисный корт, множество красивых растений, шум океана и шикарный вид из главной спальни и обеденной комнаты, веранда, где по утрам гуляют обезьяны – это именно тот отдых, который нам очень нравится. В доме имеется вся необходимая техника и посуда.

Единственный минус такого отдыха: он быстро заканчивается.

Сколько бы мы там не находились – нам всегда мало.

Утром мы завтракаем на веранде, подкармливаем

обезьян бананами и идем на пляж. На пляже мы до трех часов, не дольше, потому, что к четырем часам солнце уже заходит за горизонт. Зимой еще раньше – в два уже можно уходить с пляжа.

Мы принимаем душ, одеваемся и идем в ресторан. Больше всего нам нравится итальянский ресторан «Пескатор», «Рыбак» по-нашему. Там можно попробовать вкусную пасту (макароны) с белым винным соусом, пиццу, вкусный итальянский хлеб с перцем и маслинами, креветки, рыбу, свиные ребра, мясо под различными соусами. Хозяин ресторана пожилой итальянец. Он сам лично приветствует каждого посетителя и рассказывает о блюдах, которые на сегодняшний день являются самыми популярными. Весь свой рассказ он активно жестикулирует руками, пытаясь показать, как выглядит это блюдо. Выглядит этот рассказ довольно забавно: креветки у него как минимум метровые, а рыба толстопузая и пучеглазая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/nataliya-domanchuk/uar-naiznanku/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.