Гипсокартонные работы. Секреты мастера читать онлайн - Иван Никитко

Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Иван Никитко

Современный домострой

Гипсокартон обладает прекрасными конструктивными характеристиками, экологичен и прост вобработке. Он не содержит токсичных веществ, не горит, отлично поглощает звук, регулирует влажность в помещении, легко крепится, пилится, гнется и даже клеится!

В нашей книге содержатся правила грамотного раскроя гипсокартона, освещаются хитрости изгиба заготовок для возведения сложных криволинейных конструкций, а также пошагово описываются технологии облицовки стен, сборки многоуровневых потолков, оформления арок, ниш и колонн. Кроме того, здесь вы найдете советы по изготовлению оригинальной компактной мебели из гипсокартона и примеры разнообразнейших интерьеров, что поможет воплощению ваших собственных фантазий.

Иван Никитко

Гипсокартонные работы. Секреты мастера

© ООО Издательство «Питер», 2014

Введение

Гипсокартон – один из наиболее интересных и популярных сегодня строительных материалов, являющийся, по сути, наследником «сухой штукатурки», которая применялась для внутренней отделки помещений еще в 1980-е годы в процессе возведения элитного многоэтажного жилья. Плюсы его интенсивного использования – идеальная геометрия стен и потолка, возможность устройства в обычной спальне готического свода, стильных ниш и колонн, ступенчатых потолков, арок, декоративных перегородок с мозаичными вставками. Иными словами, это материал, открывающий огромные возможности для придания пространству архитектурной выразительности и эксклюзивности.

К минусам использования гипсокартона принято относить скрадывание им пространства в небольших квартирах. Однако все дело в творческом подходе: как раз с помощью гипсокартона можно возвести легкую перегородку вместо разобранной капитальной стены, сместив ее на нужные вам полметра в сторону. Наиболее простой вариант зрительного увеличения пространства маленького помещения – раздвижные двери, помещенные в перегородки из гипсокартона. Гипсокартон, при всей его твердости, весьма гибок, следовательно, раскрой листов для создания криволинейных арок, перегородок, мебельных элементов не составляет труда при наличии пособия и нужных инструментов.

С помощью гипсокартонных листов можно обустроить и классический «спокойный» интерьер, оживляемый лишь плавными готическими арками, и помпезный, с античными колоннами и модерновыми подиумами, и какой-либо из особенно модных сегодня стилей. Например, оборудовать японскую комнату с раздвижными дверями, скандинавскую гостиную с легкими ширмами, «криволинейную» кухню в стиле хай-тек или техно. С равным успехом крохотную «двушку» в хрущевке можно превратить в просторную квартиру-студию, а огромную спальню – в компактно зонированную детскую для нескольких маленьких обитателей, включающую многоуровневую игровую зону с лесенками и встроенными полочками.

Работы с гипсокартоном сами по себе «чистые», не требующие «отселения» жильцов на время проведения ремонта. При необходимости гипсокартонные конструкции можно демонтировать в течение одного дня.

Гипсокартон – это, по сути, природный материал, не влияющий на чистоту воздуха, не аллергенный, не содержащий синтетических добавок. Его экологическая чистота не вызывает сомнений, ведь гипсокартон состоит из натуральных материалов, абсолютно безвредных для здоровья человека.

Одним из несомненных достоинств этого материала является то, что управиться с ним и самостоятельно возвести хотя бы простейшие конструкции под силу каждому, кто обладает минимальными навыками конструирования, ремонтных работ, обращения со специальными инструментами. Возможно, вы не решитесь собственноручно устраивать трехуровневый потолок с мелкими изгибами вокруг центральной люстры, однако соорудить шкаф, тумбу под телевизор, перегородку и тем более обшить гипсокартоном спальню или лоджию вам наверняка по силам. Для выполнения сложных работ вы можете пригласить мастера, который поможет вам с раскройкой сложных криволинейных фигур и монтажом их на каркас.

Гипсокартон – не панацея для всех неказистых интерьеров, способная превратить «хрущобу» в хоромы. Разумеется, с его помощью можно спрятать кривые стены, высвободить место на кухне за счет сооружения ниш и полочек вместо громоздкой фабричной кухонной горки, однако сразу настроимся на то, что нам нужно получить в итоге маленькую уютную квартиру с запоминающимся интерьером, а не просто загромоздить пространство сложными фигурами. Если вы планируете сносить капитальную стену и возводить на ее месте перегородку из гипсокартона – это потребует согласования с надзирающими за жилищным фондом органами.

Абсолютно все организационные вопросы нужно решить до того, как вы приобретете строительные материалы. Расчеты желательно к этому времени также завершить, а заодно продумать полный спектр нужного вам крепежа и усилителей, изолирующих материалов, а также средств декоративной отделки и аксессуаров.

В нашей книге вы найдете общие сведения об интерьерных возможностях гипсокартона, а также пошаговое руководство по сбору металлических каркасов, крепежа к ним листов, оклейке гипсокартоном ровных и искривленных поверхностей, изготовлению ниш, декоративных колонн, арок и эксклюзивной мебели, рассчитанной именно на ваши потребности.

Глава 1. Выбор гипсокартона

На рынке представлен гипсокартон разных производителей (рис. 1.1). При выборе материала необходимо руководствоваться технологическими аспектами покупки, целями, стоящими перед нами, а также принципом «цена – качество».

Рис. 1.1. Гипсокартон

Приобретать шпатлевку, грунтовку, краски и клеи лучше той же самой фирмы, что и гипсокартон. В паспортах на гипсокартонные листы указываются производители, продукция которых подходит к купленным материалам. Не стоит покупать дополнительные строительные продукты «на авось», ведь далеко не все материалы подходят друг другу либо выбранному нами виду гипсокартонных листов.

Выбирая аналог рекомендуемому в паспорте материалу, с помощью прилагаемых рекомендаций и обратившись к менеджеру строительного магазина, мы должны удостовериться в том, что это действительно аналог. Правильный подбор клеящих, грунтующих и выравнивающих составов (шпатлевок и штукатурок) не менее важен, чем выбор самих листов. Только при соблюдении этого правила мы сможем добиться совместимости наших покрытий и качества собранных нами конструкций.

Прежде чем начать разговор о современном интерьере и перечислить массу дизайнерских решений, которые мы сами сможем воплотить с помощью гипсокартона, попробуем разобраться, за какие качества ценят этот материал профессиональные строители.

Первое – экономичность. Применение гипсокартонных листов в возведении массовых эргономичных конструкций полностью соответствует этому принципу, позволяя наиболее эффективно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результат налицо: все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно.

Второе. Строительные «полуфабрикаты» – гипсокартонные плиты и листы – позволяют обходиться без многих других

вспомогательных материалов, что намного уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство – самый рациональный на сегодня способ, что подтверждает практика.

Третье – применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, что не принуждает разбирать уже сделанное.

Четвертое. Очень важно для строителей и проектировщиков то, что благодаря небольшой (30–70 кг/м

) поверхностной плотности перегородок, выполняемых с применением гипсокартонных плит, нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается незначительно по сравнению с иными материалами перегородок – не более чем на 0,75 кг/м

. Таким образом спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен.

Пятое. Сегодня имеется технологическая возможность установки оборудования и прокладки коммуникации внутри гипсокартонных перегородок. В пустом пространстве, которое остается внутри стандартной однослойной каркасной перегородки толщиной 50–100 мм, можно без проблем разместить не только электропроводку, но и санитарно-технические трубопроводы. Это дает возможность сэкономить полезные площади за счет размещения коммуникаций в пустотах перегородок с двойным каркасом. К тому же остается возможность контроля функционирования труб – снять гипсокартонные плиты и после ремонта труб поставить их на место особого труда не составляет.

Но перед тем, как поехать на рынок стройматериалов, потратим немного времени на выяснение того, что же такое гипсокартонные листы, которыми мы намерены обшить потолки и стены.

Основа гипсокартонного листа – дешевый, эластичный и способный «дышать» гипс, который сегодня получает в производстве все большее и большее применение. Без него немыслимо производство разнообразных перегородочных панелей, листов сухой штукатурки (гипсокартона), а также совсем инновационных материалов – арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. Ныне гипсокартон по праву считается одним из самых надежных и вместе с тем легких в обработке и монтаже строительных материалов и пользуется популярностью как у профессиональных строителей, так и у любителей.

Одним из самых важных для потребителя качеств является способность гипсокартона пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Кроме того, этот материал не содержит токсичных веществ и полностью лишен запаха.

Технически гипсокартон – всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Но лист состоит не только из гипса, иначе им нельзя было бы облицевать стены, тем более во влажных помещениях. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двухводный гипс, 6 % – картон, 1 % – влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.

Химическая формула строительного (жженого) гипса в действительности достаточно сложна. Внешне необработанный гипс – это порошок белого или серого цвета, последний показатель варьируется в зависимости от количества примесей в гипсовом камне, а также зависит от того, насколько выдержан был обжиг сырья.

В промышленности такой состав получают путем термической обработки природного двухводного гипса (CaSO

? 2H

O). Первоначально гипс – это лишь осадочная горная порода, минерал (его насыпная плотность в рыхлом состоянии составляет 800–1100 кг/м

, в уплотненном – 1250–1450 кг/м

) группы сульфатов (CaSO

? 2H

O плюс варьируемое небольшое количество примесей). Внешне это природный камень, напоминающий скопление белых или бесцветных кристаллов. Благодаря механическим примесям кристаллы кажутся голубыми, желтыми либо красными. В естественных условиях залегания гипс выделяется среди прочих неглубоко залегающих пород наличием блеска наподобие такого, как блеск стекла.

Месторождения гипса имеются во многих странах мира, откуда сырье поставляется на перерабатывающие линии. Добыча его проста, а вот процесс обработки очень сложен. При низкотемпературной (+95… +100 °C) тепловой обработке в герметически закрытых аппаратах можно получать гипс различной модификации. Будучи более измельченным, готовый продукт превращается в промышленных цехах в высокопрочный или высокообжиговый гипс. Но это не единственная технология. Как вариант, процесс тепловой обработки гипса совершается при температуре +150… +180 °C в специальных аппаратах, устроенных так, чтобы не прерывалось сообщение с атмосферой. В этом случае обработка длится до тех пор, пока природный гипс не превратится в полуводный гипс 2CaSO

? H

O. Такое сырье путем дальнейшего обжига применяется для изготовления не только строительных материалов, но и материалов другого назначения, впрочем, далекого от нашей тематики.

На выходе гипсокартон – который мы в готовом виде приобретаем на строительном рынке – имеет вид листов композитного материала. Средняя их длина колеблется в пределах от 2,5 до 4,8 м, ширина – от 1,2 до 1,3 м, толщина – от 8 до 24 мм.

В сердцевине этих листов находится гипс. Для достижения особой прочности и повышения плотности наполнителя в гипсовую сердцевину добавляют специальные скрепляющие компоненты.

Наружные плоскости листа с обеих сторон облицовывают картоном, который выполняет функцию армирующего каркаса, создающего форму листа и являющегося универсальной основой для нанесения любого декоративного материала – обычной или сухой штукатурки, любого вида обоев, краски (о том, какие краски пригодны для декорирования гипсокартона, мы поговорим ниже) и даже керамической плитки.

Гипсокартон – материал одновременно твердый и гибкий, как, кстати, и хорошая сталь, именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Такие решения интерьера гипсокартон делает возможными за счет того, что его листам, немного этому поучившись, мы сами сможем придавать необходимую форму. Разумеется, наши перегородки и полки будут совсем не картонными, ведь внутри перегородки будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как мы начертили на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и, что очень желательно, обсудили его с дизайнером, архитектором либо просто профессиональным строителем.

Для ориентировки в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона применяется специальная маркировка. Для сухих помещений используются гипсокартонные листы с серым картоном. Если на стендах листы с зеленым картоном – это означает, что они могут устанавливаться в помещениях с влажностью до 80 % (но только если такой показатель сырости не держится у вас постоянно). Красная маркировка листов гипсокартона означает, что материал обладает огнестойкостью, то есть повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени. Такие листы применяются, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под каминные фронтоны.

Поговорим о типах гипсокартонных листов.

Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – это материал для возведения

внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных, а также нежилых и летних помещениях.

«Сэндвич» – это комбинированная гипсокартонная панель, гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой, в состав которой включен слой эффективного утеплителя (ГКП ПС). Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен. Технология применения «сэндвича» имеет свои особенности: сначала панель приклеивается к внутренней поверхности стены, затем на нее наносится декоративное покрытие. Скажем, в северных климатических зонах, где жилые помещения наиболее подвержены воздействию холодного ветра, применяется чаще всего именно этот материал.

Пазогребневые плиты – это листы, в которых в процессе изготовления гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность, позволяющая использовать плиты для сооружения межкомнатных перегородок, в которых будут размещены электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Отдельная часть строительной гипсокартонной продукции – влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний останавливайтесь именно на них, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или просто находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Помните, что, отдавая предпочтение при ремонте загородного дома обычному гипсокартону, вы рискуете спустя несколько лет повторить ремонт. Ведь обычный гипсокартон в условиях, которые мы кратко охарактеризовали, потеряет прочность в течение максимум двух лет и заметно деформируется. Исключительно влагостойкие листы могут применяться и при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.

Иногда при отделке ванной комнаты стоит вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, когда семья насчитывает более четырех человек, каждый из которых имеет ежедневную потребность в принятии ванны в течение пусть даже и не очень продолжительного времени. В таком случае нужно хорошо подумать, стоит ли использовать даже влагостойкие листы и сожалеть о сделанной работе уже несколько месяцев спустя. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более 10 ч в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.

Влагостойкий лист содержит специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги. Картонное покрытие этого листа проходит специальную обработку, дающую в результате снижение вероятности скорого образования на поверхности и внутри покрытия плесени и грибков.

Гипсоволокнистые листы (рис. 1.2), в отличие от стандартных листов, картоном не оклеиваются. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Последние и обеспечивают особо высокую твердость листов и их повышенную устойчивость к воздействию открытого пламени. Рекомендую выравнивать с помощью таких гипсоволокнистых листов полы. Этот материал не только прочный, но и очень вязкий. Гвоздь в гипсоволокно можно вбить так же легко, как в дерево, и удерживается он так же прочно. То же касается и ввинченных в него шурупов и саморезов. Обратим внимание и на то, что пластичность гипсоволокна позволяет резать его и обрабатывать пилой либо напильником, а при необходимости и рубанком, не опасаясь того, что раскрошится обработанная кромка.

Если нужно отремонтировать дачу, где зимой никто не живет, не стоит забывать, что, какой бы материал мы ни выбрали, на протяжении всего года он будет подвергаться перепадам температуры. Поэтому остановим выбор на гипсоволокне.

По результатам исследований, коэффициент линейного температурного расширения у гипсоволокна настолько мал, что деформация плит по причине колебания температур почти незаметна. То есть для того, чтобы подстраховаться от появления «сезонных» трещин, вам будет достаточно зашпатлевать швы между листами специальной эластичной шпатлевкой.

Приобретя новую квартиру, мы часто хотим сэкономить на приглашении бригады строителей. Думая, что у нас ничего не получится, мы не решаемся облицевать квартиру гипсокартонными листами самостоятельно, не говоря уже о возведении многоступенчатого потолка. Однако большинство производителей гипсокартонных листов специально ориентируются на людей, готовых сделать ремонт своими руками, и выпускают цельные комплектные системы для облицовки стен, навесных потолков или межкомнатных перегородок. Комплект, который мы можем приобрести, включает все необходимое для конструкции или облицовки: не только сами гипсокартонные листы, но и профили и крепеж. Их количество и объем рассчитаны на 1 м

. Если мы хотим построить нестандартную конструкцию, недостающие элементы можно докупить отдельно. Сама технология работы с гипсокартоном проста, и при желании ее можно освоить буквально за считаные часы.

Рис. 1.2. Гипсоволокнистые листы

Начнем с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему саморезами (сверлить предварительно отверстия не понадобится!) прикрепим листы гипсокартона. Зашпатлюем швы и уложим, если нужно, во внутреннее пространство получившихся конструкций нужные коммуникации, электропроводку, а также минеральную вату для звуко- и теплоизоляции.

Резка гипсокартонных листов – единственное, что может нас удержать. Но это очень просто! Листы поддаются ей очень легко, да и сам процесс в освоении крайне легок. Самые замысловатые формы придаются листам не по наитию, а с помощью специальных лекал. Просто их предварительно нужно намочить и нанести надрезы перпендикулярно направлению сгиба листа.

При изготовлении конструкций различной сложности технология сгиба и резки листов остается неизменной: и купольные покрытия, и колонны, и арки всех видов, и замысловатые потолочные переходы от одной плоскости к другой, и криволинейные коробки под двери подразумевают сначала сбор конструкции из металлических каркасов, набираемых из стандартных заводских профилей. Мы найдем в промышленном ассортименте любые профили, учитывающие все возможные ходы перепланировки. Специальные профили имеются и для перепланировки интерьера без особых потерь, и для сооружения арок, подиумов, барных стоек, стен с разнообразными нишами, подсвеченными изнутри точечными светильниками.

Металлические каркасы для всех перегородок (а также потолков и т. д.) приобретаются комплектом; мы можем выбрать их согласно своей задумке из стандартных профилей заводского изготовления. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Разумеется, для того, чтобы сгибать гипсокартонные листы (например, дугообразно),

нам придется сначала их увлажнить так, как будет описано ниже в соответствующей главе. Но, создавая в воображении будущие арочные переходы своей квартиры, нам нельзя забывать, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до +90 °C), мы сможем использовать получившиеся криволинейные конструкции для отделки поверхностей, превращая их, в зависимости от того, какие заготовки мы сделали, в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.

Глава 2. Подготовка и раскрой гипсокартонных листов

Неправильным будет полагать, что гипсокартон – это все же картон, поэтому он хрупок, ненадежен и недолговечен. Правильно смонтированный каркас вкупе с монтажом листов – гарантия надежности и крепости ваших конструкций. Тем не менее соблюдать меры предосторожности в ходе работы с гипсокартоном необходимо. Его транспортировку из строительного салона домой (вместе с погрузкой) следует доверять опытным работникам, так как кромки и углы листов очень хрупкие, их можно отбить. Привезя листы в квартиру, оставьте их на несколько дней на «усушку»: отлежавшись в сухом теплом помещении, они избавятся от излишков влаги. Прежде чем в холодное время года монтировать листы в квартире, где включено центральное отопление, поинтересуйтесь, не хранились ли купленные вами материалы в помещении с высокой влажностью. Если это так, время, отведенное на просушку, должно быть увеличено.

Подготовка листов гипсокартона к использованию включает в себя не только изготовление «лекал» для конкретных конструкций, но и прорезывание в размеченных листах отверстий для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выводов отопительных труб, и обработку кромок обдирочным рубанком.

Раскрой гипсокартона – едва ли не самый ответственный этап, требующий огромной внимательности. Если речь идет об облицовке стен и потолка, желательно использовать цельные листы гипсокартона. Их количество рассчитывается заранее, в процессе замера общей площади поверхности стен и потолков. Здесь считаем по формуле: замерив высоту потолка и ширину каждой стены, выводим объем каждой стены (и потолка) отдельно, затем суммируем все показатели и к итоговой цифре добавляем 10 % от этой суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму делим на 32, если купленные листы площадью 4 ? 8 дюймов; на 40 – если площадью 4 ? 10 дюймов, на 48 – если площадью 4 ? 12 дюймов. Итоговую сумму округляем в сторону возрастания. Помните, что из общей площади не вычитаются параметры дверей и окон.

Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.

Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.

Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.

Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).

Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).

Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.

Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа

Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.

Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.

Рис. 2.2. Подрезка подложки

Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).

Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.

Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Рис. 2.3. Обработка кромок

Рис. 2.4. Фаска на кромках

Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание

гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.

Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.

Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.

В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.

В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.

Можно изгибать гипсокартонные листы с помощью пропилов – реально добиться любого радиуса изгиба независимо от толщины листа. Заполняем лист частой сеткой параллельных пропилов, пронзающих всю толщу листа – так, чтобы не повредить картонный слой. Если он разорвался, лист лучше выбросить в обрезки. Закрепив лист с пропилами на шаблоне, фиксируем его в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим вкладышем, заполняем пропилы смесью и обрабатываем поверхность шпатлевкой. Готовую заготовку устанавливаем на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с его осью шаблона. Сгибаем крайне осторожно, закрепив концы панели зажимами. Готовую панель оставляем на каркасе до полного высыхания (примерно сутки) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Надлом листа

Когда по плану ремонта предполагается использование большого количества криволинейных фрагментов, работа пойдет быстрее, если, зафиксировав сгиб панели скотчем и обмотав им края, мы будем затем снимать раскроенную панель с шаблона и ставить на просушку, а новый лист укладывать на прежний шаблон.

Можно также осуществлять криволинейный раскрой (при условии малого радиуса кривизны, от 100 до 400 мм) посредством фрезерования пазов на обратной стороне – в готовом виде эта сторона будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба фрезеруем серию пазов П-образной формы, соотнося глубину, ширину и шаг пазов с нужным радиусом кривизны. Чем больший нужен изгиб, тем глубже должны быть пазы, вплоть до картонного покрытия лицевой стороны. На небольших выкройках пазы можно выбрать стамеской.

Лист укладывается на подготовленный шаблон пазами вверх, а после того, как выкройка примет нужную форму, фиксируем ее шпатлевкой.

Для упрощения работ можно приобрести арочный гипсокартон – особенно гибкий, покрытый не картоном, а стекловолокном. Способом сухого изгиба листы сгибаются в продольном направлении, радиус при этом ограничен до 600 мм внутрь и 1000 мм наружу.

Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей

Наиболее основательный способ крепления гипсокартонных листов – с использованием комплекта металлических каркасов, изготовленных в промышленных условиях. Приобретать комплект каркасных профилей следует вместе с гипсокартонными листами, имея подробное видение будущей конструкции либо облицовки. В продаже представлены металлические каркасы, с помощью которых можно изготовить основы для поверхностей и арок любого уровня сложности (единственное ограничение – минимальный радиус изгиба листа при возведении арки должен составлять 1000 мм). Крепятся листы гипсокартона к каркасам с помощью саморезов.

Для изготовления каркасов используются металлические профили разнообразных конфигураций с различным сечением, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. Для придания рельефности криволинейным декоративным стенам следует приобрести специальные каркасы, выполненные из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 ? 27 мм. Длина профилей и радиус их кривизны определяются вашим планом ремонта.

Металлический каркас надежен – цинковое покрытие, хорошо соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Не понадобится дополнительная защита от коррозии и в местах разрезов таких профилей.

Профили металлического каркаса делятся на стоечные и направляющие (рис. 3.1, 3.2). Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий. Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов. Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости и отверстия диаметром 8 мм для ввода дюбелей. Иногда приходится высверливать в спинке дополнительные отверстия. На конце спинки профиля находятся два спаренных отверстия диаметром 33 мм – для последующего монтажа инженерных коммуникаций внутри облицовки. Иногда имеются и Н-образные просечки – для того, чтобы, отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получили отверстия для протягивания кабеля и провода. Минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см, в противном случае наличие просечек будет ослаблять конструкцию.

Рис. 3.1. Стоечный профиль

Рис. 3.2. Направляющий профиль

Профили крепятся в направляющей плоскости с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой – для этого на полке профиля имеются продольные канавки, центрирующие шуруп при ввинчивании. Ориентируясь на центральную канавку, вы можете собрать каркас предельно точно.

Вертикальными стойками каркаса являются стоечные профили, непосредственно на которые крепятся гипсокартонные листы. К спинке стоечного профиля под прямым углом прилегают две полки шириной 50 мм (ширина спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм). Как правило, это отражено в маркировке – ПС 50 ? 50, ПС 100 ? 50. Однако на практике ширина спинки всегда несколько меньше указанной в паспорте – например, у стоечного профиля ПС 50 ? 50 реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует отсутствие деформации в месте сцепления стоечного и направляющего профилей. Кроме того, этот «зазор» обеспечивает попадание ввинчиваемого шурупа в нужное место.

Часто по всей длине полки профиля проходят три продольные канавки, средняя – для обозначения будущего стыка гипсокартонных листов и боковые канавки – для отцентровки шурупов при ввинчивании.

Металлический каркас также включает в себя угловые

профили, необходимые для монтажа наружных угловых стыков, иными словами, гипсовых листов с прямыми кромками (рис. 3.3). Угол между полками составляет 85°, что обеспечивает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки перфорированы – диаметр отверстий чаще всего 5 мм. В процессе монтажа угловые профили заполняются шпатлевкой, наносимой на их поверхность. Выравнивание наружных углов стен и оконных проемов ощутимо упрощается, а вероятность скалывания гипса значительно снижается.

Рис. 3.3. Угловой профиль

При необходимости приобретаем гнутый арочный профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля с сечением 60 ? 27 мм, вкупе со специально подобранным крепежом и шпатлевкой для обработки криволинейной угловой кромки.

Стандартная толщина гарантированно качественного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно поэтому вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Прежде чем совершить покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками в 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, делим на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек – 0,4 м, то делим на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать – из длины профиля вычтите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Пригодятся они и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Для того чтобы сформировать каркас, понадобятся два направляющих профиля. Чтобы узнать, какой вам нужен размер профиля, полученный в результате замера периметр стен умножьте на 2, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который вы будете покупать. Это и есть метраж материала, нужного для выполнения облицовки. Остается вычесть из данного показателя размер проемов. Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.

Прямой подвес (металлическая сборка из спинки, крепящейся к стене или потолку, и перфорированных полок) необходим для крепления к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На подвесы затем монтируются специальные профили, а уже к ним – гипсокартонные листы.

Прежде чем приступить к креплению направляющих профилей, с помощью красящего шнура отбиваем линии, по которым они будут располагаться. С помощью отвеса переносим разметку на потолок. В процессе разметки линий расположения вертикальных стоечных профилей и мест их крепления соблюдаем расстояние между стоечными профилями, соответствующее ширине купленных гипсокартонных листов. Пропорция такова: например, при ширине 1200 мм выдерживаем шаг 600 мм.

Отверстия под крепеж сверлим в намеченных точках заранее, выбрав диаметр сверла с победитовым наконечником соответственно диаметру пластмассовых дюбелей (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Сверление в профиль отверстий под дюбель

Крепя к стенам прямые подвесы, наклеиваем на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 3.5). Это гарантирует хорошую звукоизоляцию.

Временно закрепляем направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, просверлив отверстия под дюбели. Каждый профиль фиксируется как минимум тремя дюбелями. Крепление направляющих профилей к полу и потолку также осуществляется дюбель-гвоздями. Стоечные профили устанавливаются в направляющие с помощью шурупов либо же за счет просечек с отгибанием. Направляющие профили при этом служат основой для стоечных профилей. Вставляем направляющие профили в стоечные поочередно, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Строгость вертикали проверяем уровнем до того, как полки профиля и подвес будут соединены шурупами-саморезами. Далее соединяем направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями, используя винты-саморезы (рис. 3.6–3.9). Только после окончательной подгонки каркаса можно приступать к разводке труб и электропроводки (для них в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия).

Рис. 3.5. Наклейка уплотнительной ленты на профиль

Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов с шагом примерно 250 мм. В случае двухслойной облицовки увеличиваем расстояние между шурупами крепления первого слоя до 75 см.

Наиболее рационально осуществлять монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили в направлении их видимой части. Вворачиваем шурупы-саморезы в полку профиля сначала ближе к спинке, затем – у противоположного края (в противном случае полка профиля может загнуться внутрь).

Рис. 3.6. Прямой подвес

Рис. 3.7. Крепление прямого подвеса к черновой стене

Рис. 3.8. Сборка верхнего направляющего профиля

Рис. 3.9. Крепление направляющего профиля дюбелем

Подразумевается, что к началу монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов выровнены и подогнаны по размерам. Разметить листы следует в последовательности, в какой будет производиться установка.

Если в процессе раскроя не удалось избежать горизонтальных швов, смещаем их по высоте относительно друг друга. Допустимо, чтобы горизонтальные швы приходились на металлический профиль, и категорически нельзя, чтобы шов оказался на стойках, к которым крепится дверная коробка. Дойдя до дверного или оконного проема, устанавливаем полку профиля так, чтобы она совпадала с границей проема.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.

В случае, когда речь идет о двухслойной облицовке гипсокартонными листами, сначала к каркасу крепится первый слой обшивки, затем швы между гипсокартонными листами затираются шпатлевкой на гипсовой основе, а затем вразбежку укладываются листы второго слоя – прикручиваются шурупами либо прибиваются гвоздями. Перед укладыванием второго слоя первый дополнительно крепится шурупами либо гвоздями (рис. 3.10, 3.11).

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению. Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27. Прежде чем приступить к разметке, определим на стене самое выступающее место. Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально, чтобы просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после горизонтально – на предмет

выявления переломов и выступающих частей. Когда самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.

Если нет чертежа, в котором явно указано, как должна проходить стенка, и нет требований, чтобы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмерив приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура. Шнур не должен перемещаться за отметку выступающей части стены либо отходить от нее.

Рис. 3.10. Стыки листов с несущими профилями

Крепим к полу направляющий профиль UD-27, затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и, выверив с помощью уровня по вертикали, прикрепить к стенам. При необходимости можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей, прибитых к стенам, и прикрепить его к потолку.

Рис. 3.11. Крепление листов к каркасу

Получив замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профили CD-60, крепим прямые подвесы для CD-60. Обычно разметка производится с шагом стоечных профилей 60 см, в таком случае стенки получаются жесткими, снижается вероятность трещин между листами. Расстояние между прямыми подвесами для CD-60 желательно от 75 до 100 см. Прибиваются подвесы двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами. Заводим внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отгибаем под 90° обе пластинки подвесов, затем выставляем профили CD-60 в одну плоскость с периметром. Имеет смысл прикручивать профиль CD-60, используя по одному саморезу с каждой стороны и пропуская их не через отверстия, а через металл, в этом случае профиль никогда не шатается, а саморезы не раскручиваются от вибрации.

Монтируя листы на каркас, помним, что, если листа не хватило по высоте и пришлось добавлять еще кусок, последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке относительно первых листов со смещением швов на 50 см. Вертикальное размещение листов является самым оптимальным.

Следует установить перемычки на поперечные швы гипсокартонного листа. Можно установить профиль CD-60 между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного профиля CD-60, тогда не понадобятся дополнительные крепежные элементы. Можно использовать специальный соединитель CD-60 в одном уровне – краб. Можно прикрутить обрезки профиля CD-60, соответствующие расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу, не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Монтируя следующий лист гипсокартона, на шве вы прикрутите его ко второй части, наполовину выступающей за пределы первого листа. Прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее чем пятью саморезами.

Чтобы качественнее обшить длинную стенку, делать это лучше всего с середины, рассчитав раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка. Лучше сразу рассчитать расстояние и сделать его несколько меньше ширины листа.

Глава 4. Оклейка конструкционных стен гипсокартонными панелями

Облицовка стен гипсокартоном обязательно совершается в один этап с тепло- и звукоизоляционными работами (рис. 4.1, 4.2). Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло- и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

Рис. 4.1. Звукоизолирующий профиль

Монтаж листов гипсокартона на стены с помощью клея имеет ряд преимуществ по сравнению со сборкой каркаса. Стена получается более прочной, при правильном монтаже вероятность появления трещин сводится к нулю. Однако гипсокартон можно клеить не на все поверхности, а лишь на шероховатые – кирпич, бетон, штукатурка, пеноблоки, шлакоблоки. За приклеенным гипсокартоном практически нереально скрыть коммуникации без прокладки штроб в оклеиваемую поверхность.

Оклейке предшествует разметка – на стене прорисовываем месторасположение листов и обозначаем их середины. Максимальная высота стены, которая оклеивается, может быть 3 м, – при условии наличия трехметрового гипсокартона это лучше, чем клеить из трех кусков.

Установку листов можно проводить как в шахматном порядке, так и без разбежки швов. Листы приклеиваются намертво к монолитной основе, сплошной шов без перевязки не слишком уязвим.

Рис. 4.2. Изоляция гипсокартонной обшивки

Важно узнать скорость схватывания купленного клея и заранее вырезать лист или сразу несколько кусков, проверить, становятся ли они на отведенные места согласно разметке, подготовить инструмент и лишь затем замешивать клей – по полведра, это оптимальное количество. Как замешивать клей, написано на упаковке.

Клей лучше держится на листе гипсокартона, чем на основе, к которой был приклеен лист. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы клей максимально прочно пристал к основанию, а к листу гипсокартона он в любом случае пристанет. Вес листа гипсокартона составляет 29 кг, после нанесения клея вес увеличивается до 40 кг, перемещать его неудобно – лучше наносить клей на стену и прикладывать лист.

Обычно поверхность заранее грунтуется, однако непыльную можно и не грунтовать. Клеем проходимся по периметру и центру места, на которое будет установлен лист, втирая его как можно тщательнее шпателем в поверхность, так чтобы он заполнил все мелкие поры.

Можно наносить клей непосредственно на поверхность, если перепады стены не очень большие (в пределах 1–3 см), либо на маяки. Следите, чтобы клей с равномерным шагом 15–20 см проходил по периметру листа, попадая на его углы и проходя посередине. Там, где лист подходит вплотную к стене, наносим клей маленькими порциями, где лист отходит – большими. Прислоняем лист гипсокартона к стене на отведенное для него место и выставляем с помощью двухметрового уровня, слегка прихлопывая по выступающим местам и следя за тем, чтобы лист устанавливался вертикально и следовал общему направлению стены.

Если стена, которую нужно обклеить, очень неровная и перепады составляют более 3 см, то в целях экономии клея и повышения качества нужно устанавливать маяки. Лучшим вариантом будет установка маяков, выполненных из полосок гипсокартона, которые располагаются с шагом 60 см. Ширину полосок выбираем, установив по периметру стены и посредине каждого листа полоски шириной 8–10 см, на швах гипсокартона полоски немного шире – 14–16 см. Устанавливаем их так, чтобы лист заходил только до половины полоски, а следующая половина оставалась свободной для следующего листа. Все полоски должны быть выставлены вертикально, находиться в одной плоскости и соответствовать общему направлению стены.

Когда маяки застыли, монтируем листы, нанося клей равномерным слоем под гребенку и устанавливая на него лист гипсокартона, плотно пристукивая его к полоскам. Проверяем стенку с помощью уровня и ровняем небольшие погрешности. Если при установке маяков в некоторых местах зазор между листом и стенкой большой, клеим одну

полоску на другую, пока не найдем нужный уровень.

Важно тщательно подготовить черновые капитальные поверхности к оклейке гипсокартонными листами. Черновые покрытия редко бывают идеальными – ровными, прочными, без осыпающихся участков, без следов механических воздействий, достаточно сухими.

Прежде всего нам следует качественно очистить черновые стены либо потолок. Удаляем остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел, соскребаем любые посторонние вещества – из-за пятен клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором – даем им основательно высохнуть.

Важно правильно выбрать грунтовку в зависимости от того, гладкие у вас покрытия либо сильно впитывающие влагу. Если стены кирпичные, каменные или из цементных блоков – потребуется нанести двойной слой гипсового клея. Тогда лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимаем ее и плотно прижимаем к основанию, выставив по уровню.

Если стены совсем кривые, придется изготовить и установить маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклеиваем ими стены по периметру с использованием отвеса с шагом около 600 мм, сначала горизонтальными маяками, затем вертикальными. Листы можно клеить на сетку спустя два часа после того, как клей окончательно застынет.

Наклеивание – самый простой способ облицовки поверхности гипсокартонными листами. Сухие смеси на основе гипса со специальными добавками готовятся в домашних условиях непосредственно перед применением. Засыпаем смесь в чистую холодную воду и равномерно распределяем ее по поверхности до образования сухих «островков». Спустя 2–3 минуты перемешиваем шпателем до получения однородной сметанообразной консистенции. Зубчатым шпателем наносим смесь на большой лист четырьмя тонкими полосами вдоль, на небольшой фрагмент – сплошным покрытием по всей поверхности (особенно тщательно, если речь идет о местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов). Сразу на нанесенный клей устанавливаем гипсокартонный лист (на специальные деревянные подкладки, заранее размещенные у стены с 10-миллиметровым зазором с полом). Крепко прижав лист, выравниваем его с помощью отвеса или уровня. Убедившись, что клей схватился, удаляем подкладки. Правильно распределенной смеси одного замеса должно хватить на укладку трех листов гипсокартона – выравнивание листов должно выполняться одновременно, с предельно плотным их стыкованием. Выравниваем строго по вертикали с использованием резинового молотка и правила (рис. 4.3, 4.4).

Рис. 4.3. Приклеивание листов на ровную поверхность

В процессе наклеивания листов нельзя допускать появления крестообразных швов. Во избежание этого располагаем листы гипсокартона вразбежку, так, чтобы оставались зазоры по 5–7 мм для последующего шпатлевания.

В процессе предварительной нарезки нужного количества листов следует учитывать зазоры, необходимые для вентиляции отвердевающего клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Эти зазоры затем будут закрыты плинтусом либо зашпатлеваны.

Рис. 4.4. Приклеивание листов на неровную поверхность

Еще до начала наклеивания выполняем монтаж скрытой проводки и вырезаем в листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки – с перспективой их выступа из поверхности листа примерно на 2 мм.

Для простой облицовки стен одним слоем гипсокартона можно использовать гипсовую мастику (строительный гипс + 2 %-ный раствор костного клея, предотвращающий мгновенное затвердевание гипса). Свежеприготовленную мастику наносят на поверхность бугорками шпателем на расстоянии 35–40 см друг от друга (по краям листа – сплошной грядой). Распределив мастику, прикладываем лист к стене, плотно прижимаем и далее, постукивая по нему, выравниваем поверхность.

Мастика – это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, однако качество неизмеримо выше. Предварительно помещение, которое будет оклеиваться гипсокартонными листами с помощью мастики, нужно хорошо просушить, снизив влажность стен до 8 %, а воздуха – до 60 %. Стены заранее выверяем по горизонтали и вертикали.

Маяки-направляющие из гипсового раствора накладываем на поверхность стены в одной плоскости, предварительно забив в углах стены сверху и снизу гвозди с выступанием над поверхностью на 3 см, а по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягиваем шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвешиваем отвес, следя, чтобы прослойка не оказалась меньше высоты самого большого выступа на стене. Следующий гвоздь вбиваем на расстоянии 250 мм от пола – так, чтобы шляпка касалась шнура. А уже затем – промежуточные гвозди.

Делим стену на захватки шириной, равняющейся ширине гипсокартонных листов. Устанавливаем по три маяка в каждом вертикальном ряду так, чтобы центры точно совпадали с осью стыка листов.

В зависимости от того, как вам удобнее, можно установить в углу комнаты очередной гипсокартонный лист так, чтобы его кромка образовывала стык с примыкающей к нему кромкой первого листа, либо вырезать вдоль осевой линии листа паз и затем согнуть его под углом 90°. Чтобы не повредить лицевую сторону листа, ножом для резки гипсокартона нужно разрезать гипсовый сердечник с обеих сторон.

Сначала гипсовой мастикой обрабатывается поверхность стены – набрасываем мастику по всей площади приклейки, следя, чтобы все комки мастики были одинаковыми, примерным диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков. Наносим мастику не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии. Только на уровне кромок листов наносим мастику сплошной густой полосой. В идеале общая площадь комков из мастики должна составлять примерно 10 % всей площади листа.

После того как мастика нанесена, а лист приклеен, прижимаем его к стене, прессуем правилом и равномерно простукиваем, чтобы комки сплющились. Нужно дождаться, пока потекут излишки мастики, и сразу их удалить. Прижимаем лист в течение 35–40 мин.

Если мастика наносится и на гипсокартонный лист, нельзя допустить попадания ее комков на маяки – для этого заранее размечаем места соприкосновения листа со стеной и маяки карандашом. Наносим мастику на лист в горизонтальном положении, в центральной части в шахматном порядке, обрабатывая кромки листа сплошным нанесением. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.

Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков – однако лишь в случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается

исходя из уровня влажности в квартире.

Глава 5. Интерьерные возможности гипсокартона

Перегородки

Зрительно перегородки из гипсокартона могут быть прозрачными либо глухими. В каркас прозрачной перегородки можно вставить стекло либо витраж, в каркас глухой – дерево, фанеру или гипсокартон. Основа любой перегородки, то есть каркас, может быть алюминиевой, деревянной, из МДФ либо ДСП (рис. 5.1). Второй по значимости компонент, без которого немыслимо возведение перегородки, – заполнитель (им служат стекло, пластиковые панели, алюминиевая вагонка).

Рис. 5.1. Перегородки

Наиболее распространенный вариант перегородки для небольшой квартиры – гипсокартон плюс витраж. Выбор материала определяется месторасположением будущей перегородки. Не следует возводить ажурную перегородку с плавными линиями для размежевания унитаза и ванны в совмещенном санузле: во влажном помещении она скоро разрушится.

В звукоизоляции перегородок не будет надобности, если вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких и возводите прозрачные перегородки в гипсокартонных каркасах. Но, выделяя часть квартиры-студии для организации детской, гипсокартонную перегородку следует возвести с использованием изоляционного материала, установив каркас на полиуретановую либо прорезиненную ленту.

В тяжелой перегородке можно разместить книжные полки либо ажурный бронзовый умывальник, в ее полости можно расположить коммуникации – например, электропроводку. Правила монтажа электрических и водных коммуникаций несложны, в металлических профилях для каркаса под гипсокартон изначально предусмотрены специальные отверстия для них. Если вы не будете покупать металлические профили, а сделаете каркас из деревянных брусков, в них также нетрудно просверлить такие отверстия самостоятельно.

Устраивая перегородку вблизи печей, каминов и дымоходов, нужно приобретать не обычные, а огнестойкие листы гипсокартона, а для большей противопожарной защиты проложить кирпичные разделители по всей высоте перегородки (расстояние от перегородки до стенки печи или дымохода должно быть не менее 40 см).

Полностью гипсокартонная перегородка – это стойки, закрепленные с двух сторон на металлическом каркасе и наглухо закрытые гипсокартонными листами. Для установки в ванной или в домашнем бассейне следует использовать влагостойкие гипсовые листы (ГКЛВ).

В основе перегородки из гипсокартона – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме площади комнаты и ваших предпочтений. Высота зависит от типа стальных стоек, их толщины и расстояния между стойками.

Для монтажа прямых перегородок используются шесть видов перегородочных профилей. Три из них – CW-50, CW-75 и CW-100 – это стоечные, UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие. Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/ivan-nikitko/gipsokartonnye-raboty-sekrety-mastera-11961740/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.