Строим баню своими руками читать онлайн - Ксения Поминова

Строим баню своими руками

Ксения Анатольевна Поминова

Баня – неотъемлемая часть русской культуры, место для мытья, исцеления от болезней и отдыха. В нашей книге рассказывается, как самостоятельно построить на своем участке баню, как выбрать место и строительный материал, построить фундамент, стены, крышу, выполнить внутреннюю отделку. Также вы узнаете, как оборудовать и оснастить баню, сложить печку-каменку, поддерживать все в рабочем состоянии.

Ксения Поминова

Строим баню своими руками

© ИП Крылова О.А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Введение

В России бани появились очень давно, точное время постройки первых бань неизвестно. Баня являлась неотъемлемой составляющей народного быта. Русские люди в ней не только мылись, но и лечились, используя при парении различные целебные травы и настои. Первые бани представляли небольшие низкие строения, которые быстро прогревались и долго удерживали тепло, особенно зимой. Для этого стены углубляли в землю. Бани строили только из дерева, чаще всего использовали березу и липу. В них были моечно-парное отделение и предбанник. Топка находилась в моечно-парном отделении, на нее с одной стороны ставили чан для воды, а с другой укладывали камни, которые и были источником жара. В бане также были полок – большая скамья напротив каменки, специальные скамеечки, на которых можно было сидеть во время мытья. В углу стояла деревянная кадка для воды, а по всей бане развешивали пучки ароматических трав, распаренных в кипятке.

Предбанник выполнял функцию раздевалки и комнаты отдыха. В нем можно было отдохнуть после банных процедур, попить квас или другие прохладительные напитки. Квас использовали еще и для запаривания банных веников. На пол стелили грубый войлок или охапку душистого сена. Русская баня топилась по-черному – дым от сгорания соломы или дров уходил не в дымовую трубу, а вытягивался через входную дверь или небольшое окно. Стены и потолок от этого всегда были черными, откуда и пошло название.

Часто бани ставили на берегу рек и озер, так было удобнее носить воду. После протопки полотенцем выгоняли из помещения угарный газ и дым, полы хорошо мыли. Затем на печь выливали ушат воды и оставляли баню для опаривания. А посещать баню можно было только спустя несколько часов, чтобы избежать отравления угарным газом.

Значительно позже появились бани, которые топились «по-белому» – дым их выходил из помещения через дымоход. Печи в них состояли из трех уровней: нижний – поддувало, средний – очаг с горящими дровами, и верхний, где были навалены крупные камни. Такие бани строились в основном в городах.

Сегодня можно встретить бани, построенные не только из традиционной древесины, но и из кирпича, шлакоблоков. Но основные функции русской бани остались неизменными – она по-прежнему оздоравливает организм и способствует излечению многих заболеваний.

Баня помогает при бессоннице, сильных болях при желчекаменной болезни, тяжелой форме ревматизма и чесотке. Пребывание в парилке расслабляет тело, улучшает настроение. Также банные процедуры рекомендуются при наличии лишнего веса. Русский народ всегда считал баню первым средством при простуде, насморке, катаре верхних дыхательных путей, хроническом бронхите и заболеваниях легких. Очень полезны банные процедуры при лечении растяжений, ушибов, вывихов, суставных болей, а также при ревматизме, радикулите, неврите, подагре и многих других болезнях. В бане полезно мыться и после длительных заболеваний, поскольку она способствует быстрому восстановлению сил.

В течение многих веков россияне ходили в баню при заболеваниях кожи. Впрочем, воздействие бани на организм человека всегда рассматривалось в комплексе как реакция на сырой пар и сухой горячий воздух, контрастные процедуры с горячей и холодной водой, постегивание веником, массаж, процедуры с благовониями и ароматическими маслами.

Баня на дачном или приусадебном участке уже давно перестала быть роскошью. Соблюдая необходимые требования, вы легко сможете построить ее самостоятельно в соответствии со своими потребностями и возможностями. Сначала следует определить, сколько человек одновременно будут париться в бане, сооружение какого размера вы хотите, сколько в нем будет этажей, комнат.

На своем участке при желании можно соорудить настоящий банный комплекс, для этого надо только выбрать подходящее место, нужные материалы, грамотно рассчитать средства.

В нашей книге представлены сведения о различных видах древесины, срубах, фундаментах, необходимых инструментах и т. д. Подробно описан порядок выполнения сооружения. Рассказывается, как правильно ухаживать за баней, чтобы она прослужила максимально долго.

Подготовка к строительству

Для постройки бани лучше выбирать несложные проекты. Ведь главное в бане – воздействующие на весь организм процедуры, поэтому принимать их следует в простой обстановке, где легко расслабиться и успокоиться. При постройке бани на дачном или приусадебном участке возникает множество проблем. Необходимо выбрать типовой проект постройки, определиться с размерами бани, ее дизайном, продумать вопрос о фундаменте, оборудовании и конструкциях, подобрать строительные материалы для стен, пола, потолка, дверей, окон и пр. Материалы для строительства бани следует выбирать тщательно, ведь от этого зависит ее качество.

Необходимо строить и проектировать баню под себя, т. е. учитывая собственные желания относительно экономичности проекта, территориального расположения, наличия близлежащих построек, количества посещений и желающих попариться.

Все строительство рубленой русской бани условно сводится к нескольким пунктам:

• разработка архитектурного проекта;

• составление сметы;

• схема вырубки бани (рабочие чертежи);

• изготовление самого сруба, учитывая, что внутренние и внешние стены качественно отличаются по своему предназначению и не нуждаются в дополнительной обшивке;

• установка сруба на готовый фундамент, стропиловка, установка балок для полков и потолочных балок;

• обрешетка крыши, покрытие крыши бани рубероидом;

• оборудование фронтонов (треугольная или циркульная верхняя часть фасада здания, ограниченная по бокам двумя скатами крыши и карнизом у основания).

После проведения геодезических работ, но перед началом проектирования, необходимо выбрать фундамент и соотнести его с ландшафтом участка.

Основная планировка бани

Практически все типовые проекты возможно адаптировать под индивидуальный заказ в соответствии с пожеланиями заказчика.

Перед тем как начать строить баню, следует распланировать расположение комнат в ней (рис. 1). Если проектируется небольшая баня, то достаточно 4-х основных комнат: парной, моечной, комнаты отдыха и предбанника.

Рисунок 1. Вариант расположения комнат в небольшой бане

Даже самая маленькая по размеру баня, не оснащенная сверхсовременным оборудованием, дает возможность в любое время попариться, получить удовольствие от несложных банных процедур. Размеры небольшой бревенчатой бани определяют из расчета, что в ней одновременно будут мыться не менее 2—3-х человек, поэтому ее полезная

площадь должна быть не менее 10 м

. Достоинство такой бани в том, что для нагрева потребуется меньше времени и дров.

Так как для любой бани важно наличие трех основных помещений – раздевалки, моечной и парилки, то именно их габаритами и определяется общий размер бани. Площадь парилки должна быть не меньше 6 м

. Для раздевалки нужно отвести минимум 4 м

. Моечная займет 4–5 м

. Но в бане можно устроить и комнату отдыха, душевую, санузел и т. д. Их размеры каждый выбирает в соответствии со своими потребностями.

Располагая достаточной площадью земли, можно построить баню с просторными помещениями. Как правило, такие бани строят на территории больших загородных участков с коттеджами. В них большая часть пространства отводится комнате отдыха. Кроме того, есть крыльцо, на котором может находиться диванчик для любителей отдыха на свежем воздухе (рис. 2).

Рисунок 2. Вариант расположения комнат в бане для загородного дома

Перед тем как приступить к рассмотрению интерьера и отделки каждой комнаты бани, выбирают варианты банной мебели.

Дополнительные помещения и пристройки

Каждый застройщик подбирает план для строительства бани, расширив набор и размер помещений по своему усмотрению и до нужного количества. Все зависит от запросов, числа членов семьи и финансового положения. Можно не ограничиваться тремя помещениями, а возвести более комфортабельную постройку.

Рисунок 3. Терраса у бани: а) внешний вид; б) возможный вариант расположения комнат

Терраса станет отличным дополнением даже для самой компактной бани. Это не только любимое место отдыха, но также и дополнительная полезная площадь. Здесь можно разместить съемные веревки, на которых удобно сушить выстиранное белье в дождливую погоду, или другие нужные приспособления (рис. 3).

Многие современные дизайнеры считают, что вход в виде террасы или веранды является практичным дополнением к любой бане, поскольку может служить уютным местом для отдыха и чтения, солярием, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и других ремонтных работ. Такая веранда (терраса) украсит любую баню и весь участок в целом, особенно если перед входом разбить цветник или клумбу.

Комната отдыха – специальное, обычно достаточно просторное помещение, в котором можно установить камин, лежаки-диваны, массажный и простой столы. Камин позволяет без труда обогреть комнату зимой, осенью или весной, когда на улице холодно (рис. 4). К тому же он создает приятную атмосферу уюта и комфорта.

Рисунок 4. Камин в комнате отдыха

Из комнаты отдыха можно прорубить дверь, устроив рядом выход в туалет.

Можно также оборудовать бильярдную. Помещение для бильярдной должно быть достаточно просторным, чтобы игроки свободно могли расположиться вокруг стола, а кий бы не задевал и не царапал стены.

Хорошим местом для строительства бани является берег пруда, озера или реки. Если рядом с участком отсутствуют естественные водоемы, то можно создать на нем искусственный или построить рядом с баней бассейн.

Конечно, бильярдная, помимо большой площади, требует и значительных материальных затрат. Хороший профессиональный стол с дорогим сукном и шарами стоит дорого. Альтернативой является установка в комнате отдыха стола для настольного тенниса. Очень удачным вариантом будет объединение игровой комнаты с комнатой отдыха и каминной (рис. 5).

Рисунок 5. Комната отдыха с бильярдным столом и камином

Летнюю мансарду можно соорудить наверху под крышей в качестве второго этажа. Здесь удобно размещать гостей или при желании ночевать самим.

Душевая позволяет смыть грязь с тела, взбодриться утром или расслабиться вечером. Предпочтительнее сделать душевую кабинку с помощью специальных перегородок (рис. 6).

Рисунок 6. Душевая в бане

Весьма рациональны душевые кабины из пластика, металла и стекла, изготовленные в заводских условиях. Такие кабины, состоящие из ограждения и поддона, могут быть открытыми и закрытыми. Открытая душевая кабина огораживает зону душа частично. Обычно ее располагают между двумя стенами, закрывая подвижными экранами или дверями. Кабина, закрытая по периметру и с крышей сверху, зачастую имеет сложное электрическое оборудование.

Каркас душевого ограждения изготавливают из алюминия с белым, цветным или хромированным покрытием. Душевые шторки могут быть из пластика или закаленного безопасного стекла. Пластмассовые кабины дешевле, но постепенно мутнеют, на них появляются разводы, поэтому целесообразнее использовать прозрачные пластиковые шторки – матовые или с рисунком.

К душу подводят горячую и холодную воду таким образом, чтобы приток ее в душевой сетке был значительный. Душ снабжают специальным устройством, чаще маленькой кнопкой, с помощью которой регулируют характер струи воды.

Санузел – помещение, которое зачастую соединено с комнатой для мытья или является частью раздевалки. Это помещение обычно проектируют в соседней с парилкой комнате (рис. 7).

Рисунок 7. Санузел, объединенный с парильным помещением

Особенности сауны

Когда-то далекие предки финнов изобрели особый тип бани – сауну. Финская баня в своем классическом варианте – это небольшое по площади и изолированное помещение, обивается оно деревянными досками и предназначено для создания сухого жара. В сауне температура особенно высока.

Финская баня, выполняя свое прямое гигиеническое назначение, имеет еще целый ряд неоспоримых достоинств: оказывая серьезное релаксационное воздействие, она снимает как физическое, так и умственное напряжение, расслабляет и успокаивает, успешно способствует оздоровлению организма в целом, помогает ослабить боль в мышцах за счет повышения температуры тела и, соответственно, ускорения кровообращения.

Древние финны воспринимали сауну как святое место и верили, что в ней обитает добрый дух, дарующий здоровье. Более того, они полагали, что благодаря своей бане можно вылечить любую болезнь. Старинная финская пословица, дошедшая до наших дней, отражает жизненную философию этого оптимистически настроенного народа. «Если человеку не помогают сауна, смола и качественная настойка на душистых травах, значит, пришло время отправляться в иной мир», – любят повторять охотники попотеть в сауне.

Современная финская баня бездымная и весьма удобная, по типу воздействия считается высокотемпературной и суховоздушной. Процедуры в сауне обычно включают в себя потение в сухом пару, мытье и душ, погружение в прохладный бассейн или водоем, массажные процедуры с использованием ароматизаторов и масел. Основная цель – вызвать сильное потоотделение, а как известно, чем выше температура окружающей среды, тем быстрее выделяется пот. В сауне, где температура превышает 100 °C, этот процесс идет в 3–4 раза быстрее, чем при температуре 45 °C.

В сауне не принято сидеть, в ней следует лежать. Это объясняется тем, что через каждые 30 см, начиная от пола, температура воздуха поднимается где-то на 10 °C. И если человек принимает горизонтальное положение, то тепло распространяется по всему телу равномерно, тогда как если человек сидит, у него голова нагревается более всего, а это

может спровоцировать тепловой удар. Знающие люди советуют при посещении сауны не просто лежать, но еще и несколько приподнять ноги (положить на специальную подставку или просто прислонить к стене).

Веники в сауне финны, как правило, не используют, поскольку париться в атмосфере сухого воздуха невыносимо. К тому же вряд ли кто может выдержать похлопывания веником при температуре, зачастую превышающей 100 °C. Кроме того, листья веника при такой жаре мгновенно высыхают, скручиваясь в трубочку, и даже в холодной воде размочить их не представляется возможным. Зато в сауне широко применяются различные ароматизаторы и банные коктейли – их разбрызгивают на раскаленные камни для создания особого душистого пара. Благодаря его сухости облегчается теплоотдача и поэтому сауну достаточно легко переносят как пожилые люди, так и малолетние дети.

Здоровому человеку климат сухой бани приносит только пользу и удовольствие, однако сверхвысокие температуры могут нанести вред людям с тяжелыми заболеваниями сердца, страдающим воспалением дыхательных путей, атеросклерозом и бронхиальной астмой. Также сухой жар может пересушить носоглотку и обжечь слизистую.

Итак, сухая баня (помимо финской сауны, сюда относят также шведскую басту) – баня с температурой воздуха от 60 до 120 °C и влажностью 5—20 %. Самое главное ее достоинство – высокая температура и сухой жар, при котором достаточно легко дышится.

Материалы и инструменты

Древесные материалы

Как строительный материал дерево имеет множество преимуществ перед многими другими. В первую очередь это экологичность, красивая текстура, невысокая степень теплопроводности. Поэтому оно как нельзя лучше подходит для строительства бани.

При выборе древесины следует обратить внимание на ее качество, вид и размеры древесных материалов.

Сруб

Древесина для строительства бани должна быть прочной и долговечной, устойчивой к расщеплению и раскалыванию, иметь низкую теплоемкость и теплопроводность. Как правило, для банного сруба используют хвойные породы деревьев. Они обладают множеством преимуществ: с ними удобно работать, относительно низка цена данного материала. Большой популярностью также пользуются дуб, липа, осина.

Кедр. У него очень крепкая древесина, которая прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия, не подвергается растрескиванию и гниению, не повреждается насекомыми-древоточцами.

Сосна. Этот вид древесины обладает большой стойкостью к загниванию, не трескается при высыхании, не требует дополнительной пропитки. Дерево достаточно мягкое, поэтому его легко обрабатывать.

Ель. По прочности не уступает сосне, плотность древесины невысокая, что позволяет лучше сохранить тепло. Но она подвержена гниению и требует пропитки защитными материалами. Также ель трудна в обработке из-за большого количества мелких твердых сучков.

Лиственница. Очень стойкий вид древесины, не подвержен загниванию и поражению грибком. Наряду с твердостью, лиственница эластичная, поэтому она легка в работе. Не требует дополнительной обработки, так как ее смола содержит антисептик.

Дуб. Очень твердый и прочный вид древесины. Но несмотря на стойкость к поражению грибками, рекомендуется покрывать ее специальными защитными составами. У срубов из этого дерева красивая и выразительная структура. Материал хорошо гнется, износоустойчив, стоек к механическим воздействиям. Недостатком является склонность к растрескиванию.

Липа. У древесины приятный аромат, белый цвет с розовым оттенком, который со временем не чернеет. Низкий уровень теплоемкости и плотности. Недостатком является неустойчивость к воздействию грибка.

Осина. Отличается влагостойкостью, при высыхании осиновый сруб не растрескивается и не коробится. Хорошо поддается обработке. Недостатком является низкая износостойкость древесины.

При строительстве сруба используют брус или бревно. Бревно – более долговечный материал. При использовании бруса необходимо будет выполнить дополнительную фасадную отделку.

Для сруба предпочтительнее брать древесину, заготовленную зимой, в ней меньше влаги. Летнюю и осеннюю древесину лучше покупать с ноября по март, так как при долгом хранении в ней могут завестись насекомые, она может посинеть и побуреть.

В последнее время при строительстве бани чаще всего используют клееный брус. Он меньше подвержен усадке, нет необходимости в его отделке, так как его поверхность ровная и гладкая, не гниет и не поражается грибками и жучками-древоточцами. Также использование клееного бруса ускоряет строительный процесс, так как он удобен в сборке. В такой бане отсутствуют щели и трещины, что позволяет помещению лучше сохранять тепло.

Самым дешевым из всех является необработанный строительный лесоматериал.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки бани лучшим материалом традиционно является дерево. Наиболее подойдут лиственные породы деревьев, в редких случаях используют хвойные. Они хорошо сохнут и выделяют мало смолистых веществ.

Как правило, используют осину, липу, лиственницу или кедр.

Осина хороша тем, что со временем приобретает плотность бетона, не гниет во влажной среде, быстро восстанавливает первоначальную сухость, не выделяет смолу и обладает приятным запахом. Минусом данного материала является склонность к потемнению.

Липа также устойчива к влаге, обладает хорошей теплопроводностью, легка в обработке, не коробится. Она не забирает тепло, благодаря чему парная будет хорошо нагреваться.

Лиственница и кедр долго сохраняют цвет и эстетический вид, их отличает приятный запах. Также они обладают высокой влагоустойчивостью.

При покупке следует обращать внимание, чтобы в приобретаемых досках не было сучков, так как такие поверхности имеют большую плотность и сильно нагреваются. Внутреннюю обшивку бани нельзя окрашивать, покрывать лакокрасочными материалами, ибо при нагревании они выделяют вредные вещества. Для облицовки раздевалок следует использовать древесноволокнистые и древесно-стружечные и минеральные плиты или пенополистирол.

Стены и потолки обшивают вагонкой из липы или осины, для потолка используют строганные доски толщиной 2–3 см. Для укладки пола лучше всего подойдут доски и брусья из сосны, лиственницы, пихты, так как их древесина пропитана смолой и мало подвержена гниению. При нагревании хвойные породы выделяют эфирные масла, которые благотворно влияют на здоровье.

Скамьи и полки должны быть прочными, не шаткими. Лучшей древесиной для их изготовления являются тополь, осина или липа, так как они хорошо сохнут и не выделяют смолу.

Парная

Отделку парной выполняют древесиной лиственных пород деревьев. Хвойная древесина содержит много смолы и при высоких температурах выделяет в воздух вещества, делающие его тяжелым, что вызывает головные боли и повышение давления, а горячая смола может стать причиной ожогов.

В моечном отделении, как правило, температура невысокая, но повышенная влажность, поэтому при выборе материала надо учитывать его устойчивость к влаге. Таким видом древесины являются лиственница, сосна, ель.

Брус для отделки парной должен быть тщательно высушен, отшлифован и обработан.

Металлические элементы крепления необходимо надежно скрыть, чтобы избежать ожогов.

Надо обязательно проверить качество древесины. Она должна быть сухой, без червоточин, сучков и паразитов, однородной по цвету. Основным признаком грибка являются изменение цвета древесины и расщепление волокон в месте поражения. Еще одним признаком некачественного материала может быть зеленоватый налет, который свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Такую плесень легко убрать, так как она находится на поверхности, но стоит сделать это своевременно, ибо внутри дерева может образоваться ядровая гниль.

Дополнительные материалы

Для фундамента и стен бани используют как естественные, так и искусственные материалы. К ним относятся бутовый камень (куски известняка неправильной формы), бетонные и шлакобетонные камни, кирпич и гипсовые плиты. Растворы, которые скрепляют кирпич или бетон, могут быть воздушными (гипс, глина, воздушная известь) или гидравлическими (портландцемент, гидравлическая известь). Воздушные растворы застывают только на воздухе, а гидравлические могут твердеть и на воздухе, и в воде. Для сухих частей строения применяется глина. Так как глиняное тесто при затвердении дает усадку, при замесе в него добавляют песок. Также глину необходимо смешивать с цементными растворами для придания пластичности. Строительную известь получают при помощи обжига известняком. Затем ее гасят водой и получают эластичное тесто. Его, как правило, применяют для растворов и бетонов с низкой прочностью.

Одним из основных связующих материалов при строительстве является портландцемент. Он твердеет в воде и на воздухе. Цемент схватывается примерно через 45 мин, но при использовании теплой воды этот процесс можно ускорить. При затвердении могут образовываться трещины, и чтобы этого избежать, бетон необходимо увлажнять водой. Для получения качественного раствора вяжущие материалы смешивают с водой, насыпают туда песок. Для приготовления вяжущих материалов также используют смешанные растворы с известью, глиной, гипсом. В них также обязательно добавляют песок.

Для внутренней теплоизоляции используют ДСП, ДВП, пенополистирол, поропласт и сотопласт с полимерной пропиткой. Для гидроизоляции применяют полиэтилен, алюминиевую фольгу, пергамин. В парилке для теплоизоляции предпочтение лучше отдать комбинированным теплопароизоляторам. Для этого укладывают волокнистый утеплитель и алюминиевую пленку. Эти материалы огнеустойчивы, экологичны, не пропускают влагу.

Для обшивки стен используют вагонку.

Для изготовления полков, лежаков, скамеек понадобится фанера. Клееную фанеру изготавливают с помощью склеивания трех или более нечетных слоев лущеного шпона. Для получения фанеры для внешней облицовки бани обе ее стороны оклеивают строганным шпоном из крепкой древесины. Для обшивки бани изнутри склеивают несколько слоев березового шпона и получается березовая фанера. Ее можно покрыть слоем краски, затем нитролаком и получится прочная фанера, устойчивая к воздействию высокой температуры и влаги. Также для изготовления мебели используют столярную плиту. Можно брать и древесно-стружечную плиту (ДСП). При ее изготовлении используются стружки, ДСП чаще всего применяют для мебельной основы.

Инструменты

Перед началом строительства бани надо приготовить все необходимые инструменты. Используют как электроинструменты, так и ручные. В первую очередь они должны быть удобными и качественными.

Для укладки фундамента бани потребуются бетономешалка, уровень, лопата, кельма, ведра, тачка, столярный инструмент для опалубки.

Бетономешалку используют как для приготовления бетона, так и других строительных смесей. К ее основным характеристикам относятся:

объем барабана – от 25 до 300 л. Готового раствора получается не более 2/3 от объема барабана, остальной остается на стенках и уже не годится для использования. При выборе бетономешалки исходите из размеров бани и числа работников: если барабан будет большого объема, вы можете не успеть использовать готовый раствор;

толщина стенок барабана – может быть 2 мм и выше. При обработке раствора на стенках остается большое количество бетона, поэтому их толщина важна при счистке оставшегося раствора. Бак бывает из прессованного материала, который смотрится аккуратнее, но намного тоньше, чем цельнолистовой гнутый сварной бак, у которого стенки толще, что значительно упростит задачу при счистке оставшегося бетона.

мобильность и электропитание, замес. Здесь учитываются такие факторы, как мощность двигателя, размеры, вес и транспортабельность прибора, тип замеса. При принудительном замесе смесь мешают лопатки, при гравитационном – лопатки и барабан одновременно.

При ручном замесе понадобятся глубокая металлическая емкость и совковая лопата. Можно также использовать строительный миксер или дрель с насадкой.

Уровень. Он бывает водный, пузырьковый и лазерный.

Водный, или гидроуровень, имеет две колбы с метками. Они соединены между собой шлангом и работают по принципу сообщающихся сосудов.

Пузырьковый уровень представляет линейку из алюминия с 2—3-мя встроенными колбами. Внутри этих колб находится спирт. Размеры уровня бывают разными. Самым простым в эксплуатации является вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно.

Лазерный электронный уровень – самый точный из всех. К его недостаткам можно отнести высокую цену и сложность в использовании.

Бензо– или электропила понадобится при строительстве бани и заготовке дров. Бензопила более мощная и мобильная, чем электрическая. При выборе пилы необходимо учитывать следующие характеристики:

мощность двигателя;

количество часов непрерывной работы;

пильная гарнитура;

горюче-смазочные материалы.

Дрель или перфоратор. Дрель предназначена для сверления отверстий в древесине, пластике, мягких металлах. Она легко засверливается в кирпичную кладку и конструкции из низкоматочных бетонов. Достоинством этого инструмента является его многофункциональность, компактность и низкая цена.

Перфоратор намного тяжелее дрели, но его мощность и скорость в несколько раз превышают характеристики дрели.

Для сверления углублений, вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов стоит приобрести перфоратор. В наборе с ним обычно идут наборы бит и насадок. При выборе этого инструмента обращают внимание на напряжение аккумулятора, частоту вращения в минуту, быстроту зарядки.

Электрическим лозбиком можно сделать пропилы, разрезы и надрезы в различных материалах. При его выборе учитывают технические возможности прибора, максимальную толщину обрабатываемого материала.

Топор. Существуют прямой топор, топорище которого располагается под углом 90° к рукоятке, остроугловой топор, который предназначен для снятия коры и сучков на стволе древесины, его топорище расположено под углом 80–85° к рукоятке, и тупоугловой топор, который является незаменимым помощником при строительстве бань из древесины, топорище расположено под углом 100° к рукоятке.

Рубанок. Он бывает электрическим или ручным, каркас его может состоять из металла или дерева. Металлический рубанок намного прочнее деревянного,

но второй проще в эксплуатации и легче. Существуют также шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, которые выполняют те же функции, что и рубанок.

Преимущество электрорубанка – мешок для сбора стружки, который обеспечивает чистоту в процессе строгания. При выборе этого прибора обращают внимание на мощность, частоту вращения в минуту, ширину и максимальную глубину строгания.

Для забивания и выдергивания гвоздей используют бойки. Они имеют квадратную плоскость для забивания и заостренную для выпрямления, также существуют бойки с раздвоенным концом для удаления гвоздей.

Боек можно заменить киянкой. Ее используют при стыковке и склеивании изделий из дерева. Она бывает деревянной или пластмассовой.

Для заглубления шляпки гвоздя в строение пригодится добойник. Его, как правило, используют для монтажа полога, так как шляпки гвоздей нагреваются при высокой температуре.

Зажимы и струбцины применяют при склеивании деталей, для их стяжки и крепления. Для скрепления тонкослойных поверхностей и обшивки внутренних помещений подойдет строительный степлер. Напильник или болгарка необходимы для шлифования поверхностей.

Инструменты для кладки печи делятся на рабочие и измерительные. К рабочим относятся кельма, молоток-кирка, растворная лопатка, расшивка, шабровка. К контрольно-измерительным – пузырьковый и гибкий строительный уровень, отвес, угловые и промежуточные порядовки, специальный угольник, рулетка и метр, правило, промежуточный маятник, шаблон для проверки проемов.

Кельма представляет собой стальную треугольную или каплевидную лопатку с пластмассовой либо деревянной ручкой. Ее используют, чтобы разровнять раствор, заполнить им вертикальные швы и подрезать остатки раствора в швах.

Чтобы подавать раствор, расстилать его по стене, перемешивать в ящике, применяют растворную лопатку. Молоток-кирка – инструмент для рубки крупного кирпича на меньшие, для их обтесывания. Шабровку используют для очищения дымовых и вентиляционных каналов от раствора из швов. Она представляет собой резиновую пластину, закрепленную на стальной ручке.

Отвесы необходимы для проверки вертикальности стен, столбов и углов кладки. Для проверки качества свежей кирпичной кладки используют правило, которое состоит из дюралюминиевой или отшлифованной деревянной рейки длиной от 1,5 до 2 м. Прямоугольность углов строения проверяют с помощью угольника.

Угловую порядовку применяют для соблюдения вертикальности кладки печи. К стене она крепится металлическими скобками или крюками. Промежуточную порядовку используют при наружной разметке рядов кладки. Она также нужна при строительстве бани для отметки нижних и верхних уровней оконного и дверного проемов, плит перекрытий и других составных элементов строения. К ней крепится шнур-причалка. Ее используют, чтобы следить за толщиной швов, соблюдать вертикальность и прямолинейность рядов кладки. Для натяжения причалки, ее фиксации применяют промежуточные маятники.

Строительство бани

Фундамент

Если вы хотите, чтобы ваша баня прослужила достаточно долгое время, обратите особое внимание на подготовку фундамента под ее строительство. Его основная функция – принятие нагрузок конструкции бани, кроме того, правильно сделанный фундамент будет защищать стены постройки от грунтовой влаги.

Если после анализа грунта выяснилось, что он ненадежен, то его необходимо искусственно укрепить.

Требования к грунту:

• он не должен оползать и проседать;

• он не должен вспучиваться;

• должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади будущей бани.

При выборе места под строительство бани необходимо учитывать возможные просадки из-за слабой несущей мощности грунта и возможности возникновения оползня (наклонное расположение пластов, косогор, близость грунтовых вод).

Непригодными считаются следующие грунты:

• торфяники;

• илистый грунт;

• мелкий песок.

Если же вы ограничены в выборе места для строительства бани, то плохой грунт можно заменить насыпной подушкой из крупнозернистого песка. В этом случае песок засыпают в траншеи слоем 20 см. Потом песок трамбуют и поливают водой для уплотнения.

Самым удобным основанием считается однородный грунт. На плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, предварительно уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями по углам бани, а также в местах стыковки внутренних стен с наружными. Между ними камни кладут на расстоянии 1 м друг от друга. На камни укладывают брусья, обработанные антисептиком или горячим битумом.

Если есть возможность, то рекомендуется выложить камни сплошной лентой и положить сверху гидроизоляцию, после чего сделать отмостку, которая защитит баню от проникания дождевой воды. Самой простой и экономичной по затратам является глинощебеночная отмостка шириной 50–60 см с уклоном от бани. Отмостку удлиняют на 20 см от длины карнизного отвеса крыши.

На участках под строительство бани, имеющих неоднородный грунт, необходимо использовать ленточный фундамент с достаточным углублением (рис. 8). Перед заливкой фундамента следует удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную засыпку (по мере засыпания хорошо уплотняя каждый слой).

Рисунок 8. Ленточный фундамент

Глинистые и суглинистые грунты требуют заложения фундамента на предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной не менее 30 см. Надземная часть фундамента на таких грунтах должна обязательно иметь опалубку, что необязательно для подземной части.

Во избежание вспучивания грунта зимой и последующего проседания летом, необходимо закладывать фундамент на глубину не менее 50 см. Это требуется для того, чтобы пройти глубину промерзания грунта. Рекомендуется сделать специальную насыпь из песка либо мелкого гравия вокруг фундамента, для чего роется специальная траншея по всему периметру бани. Перед засыпкой надо покрыть фундамент нагретым солидолом (нагрев необходим для удобства нанесения покрытия).

Подготовка площадки под фундамент

Площадка должна быть максимально ровной и иметь небольшой уклон на восточную, южную или западную сторону. Это условие необходимо для обеспечения стока ливневой воды, а также избежания затопления талыми водами.

Сначала снимают растительный слой почвы и выравнивают площадку. После этого, исходя из проекта бани, размечают контур фундамента, причем его ширина должна быть равна ширине стен плюс 10 см.

Для выполнения контура фундамента бани потребуются колышки длинной 50 см, длинная веревка, рулетка, уровень и треугольник из тонких реек с прямым углом и катетами 30 и 60 см. Выбирают начальный угол и вбивают колышек в землю. Надевают на него треугольник и отмеряют две стены, после чего на пересечении осей стен на концах вбивают колышки. После этого треугольник переносят в противоположный угол бани и определяют местоположение четвертого колышка. Диагонали должны быть равны (допускается отклонение в 2 см). На расстоянии 1–2 см от колышков устанавливают обноску (колышек с прибитыми на высоте 1,5 м от земли досками, высота может выбираться в зависимости от уровня полов в бане). Направление

досок обноски должно быть параллельно стенам бани.

Вбивают гвозди в засечки, после чего натягивают шнур таким образом, чтобы он проходил над вбитыми по углам колышками. Можно натянуть оси, но после натяжки обязательно проверить их. Осевые линии переносят на площадку с помощью отвеса. При переносе учитывают все необходимые отступы в сторону. Определяют контуры внутренней и наружной стороны фундамента.

Фундамент необходимо сооружать сразу же после выемки грунта, который рекомендуется ссыпать в середину запланированной площадки бани, чтобы после выполнения фундамента можно было разровнять землю и выбрать необходимый уровень грунта до проектной отметки. В зависимости от глубины и плотности грунта, траншея может иметь вертикально ровные стены либо стены с небольшим уклоном или откосом при глубине более 1 м.

Выбор фундамента зависит от того, какие материалы используются при строительстве бани, размеров строения и типа грунта (имеет значение его качественный состав, влажность и плотность).

В малоэтажном строительстве возводят фундаменты различного типа – столбчатые (свайные), плитные и ленточные. Бревенчатую баню строят на столбчатом или ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

В строительстве срубов применяются ленточные фундаменты (сборные или монолитные), рекомендуемые также для домов с частично заглубленным цокольным этажом.

Монолитные ленточные фундаменты возводятся точно в соответствии с расчетом и имеют соответствующие унифицированные типоразмеры. К несомненным преимуществам такого фундамента относится то, что для его строительства не требуются специальные площадки для складирования материалов и громоздкая техника.

Монолитные фундаменты отличаются большой герметичностью, что обеспечивается полным отсутствием стыков и наличием специальных гидрофобизирующих добавок.

Основное предназначение ленточного фундамента – опора для стен из тяжелых материалов (камня, кирпича, бетона и т. п.), так как он очень прочен и надежен. При изготовлении ленточного фундамента стоит обратить особое внимание на состав цементных растворов – он должен соответствовать характеру грунта:

• маловлажный грунт, уровень грунтовых вод ниже 3 м. Состав раствора: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,5: 5;

• влажный грунт, уровень грунтовых вод от 1 до 3 м. Состав раствора: цемент М 300, М 500, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,3: 3,5;

• перенасыщенный водой грунт, уровень грунтовых вод до 1 м. Состав раствора: цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.

Для получения хорошего бетона используют только технически чистый песок, гравий и воду. Следует четко соблюдать соотношение песка, гравия и воды: гравия должно быть в 1,5–2 раза больше, чем песка, а воды – 60–75 % от массы цемента. Для ускорения затвердевания бетона в холодное время года можно использовать нагретую до 50 °C воду, летом же, наоборот, чем холодней вода, тем лучше.

Рекомендуется для подготовки смеси использовать портативную бетономешалку (рис. 9), но если такой нет, то можно брать железную емкость либо большой лист железа.

Сначала засыпают песок, потом сухой цемент, после чего смесь тщательно перемешивают. Затем добавляют гравий или щебень в нужном соотношении. Состав тщательно перемешивают и осторожно заливают водой. Получившуюся массу размешивают до однородного состояния. Чем качественнее перемешана смесь, тем прочней будет получившийся бетон. Самым распространенным инструментом при размешивании бетона является лопата, но это не совсем эффективно. Лучше использовать вилы: раствор в этом случае получается более однородным, да и мешать массу гораздо легче.

Рисунок 9. Портативная бетономешалка

В вырытую заранее траншею засыпают гравий и крупнозернистый песок слоями приблизительно 15 см. Каждый слой необходимо плотно утрамбовывать и поливать водой, чтобы он сразу давал усадку. Дойдя до уровня земли, траншею заливают жидким цементным раствором. Цоколь возводят из кирпича или бутового камня, после чего изолируют двумя слоями рубероида.

Есть и другой способ: в траншею внахлест ставят листы шифера, верхние концы которого скрепляют съемными связками, после чего заполняют свободное пространство между шифером и стенками траншеи. Это пространство до половины засыпают песком и гравием с последующим утрамбовыванием, а сверху заполняют бетоном. Слои бетона не должны превышать 15 см, причем трамбование осуществляют до тех пор, пока не выступит на поверхности бетона цементное молоко.

После завершения работ фундаменту дают выстояться 2–3 ч, затем накрывают его мешковиной или стружками (можно и любым другим промокаемым материалом) и поливают. Летом в жаркую погоду поливать бетон необходимо каждые 3 ч в течение 2—3-х суток. После того как бетон схватится, можно снимать опалубку (приблизительно 7–8 дней при температуре воздуха около 10 °C). Вокруг фундамента обязательно останутся пазухи, которые надо заполнить грунтом, а лучше всего глиной, и тщательно утрамбовать засыпку. Лишь после этого можно делать отмостку, укладывать по верху фундамента гидроизоляцию. Для гидроизоляции подойдет толь или рубероид в два слоя.

Столбчатый фундамент

В некоторых случаях возводят столбчатые фундаменты. Их используют для дачных домов и бань с значительной площадью, рассчитаных на большое число людей.

Столбчатый фундамент закладывают при постройке бани с деревянными стенами, при этом он гораздо дешевле ленточного.

Для такого фундамента нередко используют деревянные столбы, покрытые расплавленным гудроном. Комлевую часть дерева диаметром около 30–40 см пропитывают антисептиком либо раствором медного купороса и просушивают. После пропитки ее покрывают гудроном или рубероидом и устанавливают вертикально на чурку, зафиксировав стяжками.

Средний срок службы деревянного фундамента составляет около 5 лет, хотя при использовании дубовых столбов срок службы может быть продлен до 10 лет. Но удобнее использовать бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Для столбчатых фундаментов из бетона роют круглые или квадратные ямы с вертикальными стенами, имеющими в поперечнике не менее 30 см (рис. 10). Быстрее и легче такие ямы рыть с помощью механического автобура.

Рисунок 10. Столбчатый фундамент

После этого устанавливают опалубку, смазанную незатвердевающей смазкой. Перед заливкой бетона укладывают арматуру. Бетон должен быть хорошо утрамбован и выдержан до затвердения, после чего его можно освободить от опалубки. Увеличивают прочность столбов сварным каркасом из арматуры либо путем расширения их нижней части и заполнения ее щебнем.

Другим способом является изготовление опалубки из асбестоцементных труб. Они характеризуются высокой прочностью и удобством в работе, кроме того, они не поддаются вспучивающемуся грунту.

В древности славянские мастера при постройке бани обжигали деревянные столбы на открытом огне до обугливания и затем обильно смачивали скипидаром. После проведения такой процедуры дерево было очень надежно защищено от подгнивания.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной выкладывают кирпичные стены на

глубину 25–30 см, толщиной в кирпич либо в полкирпича, выше уровня земли на 30–40 см. Стены выравнивают цементным раствором и покрывают гидроизоляцией, после чего укладывают глиняную отмостку с последующим утрамбовыванием.

Под легкие стены – бревенчатые и каркасно-панельные – обычно закладывают столбчатые или мелко заглубленные ленточные фундаменты, что подразумевает возведение столбов-свай, которые будут объединены монолитным ростверком.

Гидроизоляция фундамента

Предохранять баню от влаги необходимо и снаружи, и изнутри. Фундамент также подвергается гидроизоляции.

По причине того, что на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.

Гидроизоляция может быть следующая:

обмазочная – изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;

оклеечная – оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Ее применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);

проникающая – наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

В банном помещении тепло должно долго сохраняться. Для хорошей теплоизоляции бани при строительстве используют следующие материалы: керамзитобетон, шлакобетон, бетон с прочими теплоизоляционными добавками.

Защита древесного материала

Древесина – это материал органического происхождения, экологически чистый, но, к сожалению, подверженный быстрому гниению. Он является благоприятной средой для развития различных грибков, насекомых и микроорганизмов.

Для антисептической обработки дерева применяют 5 %-ный раствор бихромата калия и 5 %-ный раствор серной кислоты. Этими растворами обрабатывают не только древесину, но и землю на глубину 50 см.

Балки и стены пропитывают водным раствором бихромата калия. Этот состав позволяет предохранить древесину как от гниения, так и от поражения личинками насекомых.

Некоторые препараты по своему действию направлены на комплексную защиту деревянных построек и обладают огнезащитными, биозащитными, влагозащитными и даже декоративными свойствами.

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м

. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.

Если канализационная система имеет приличную протяженность, то на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется соорудить специальный смотровой колодец диаметром около 1 м. На дне колодца делают короб из бетона, стены же выполняют из дерева, кирпича или бетона. В холодное время года вода в колодце может замерзать, поэтому необходимо сделать специальную двойную крышку, чтобы изолировать внутреннюю часть колодца от окружающего воздуха. Внутри крышки укладывают теплоизоляционный материал, а наружную крышку засыпают опилками или землей.

В отдельно стоящих банях слив воды производится через щели в полу, а дальше вода попадает в яму, находящуюся под фундаментом. Яму обсыпают песком или обкладывают кирпичом. Траншею роют ниже глубины промерзания, дальше закладывают трубу, выходящую в колодец. Все земляные работы могут и не окупиться, если в бане моется семья из трех человек. В таком случае проще всего обойтись вырытой под баней ямой. Зимой наледей под баней не должно образовываться.

Если есть возможность обустроить отвод сточной воды в общую домовую канализацию, то это будет идеальным вариантом. В некоторых случаях санитарный надзор дает разрешение на слив воды в овраг.

Подготовка бревен

Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.

Строгание

Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.

Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным

лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.

Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.

При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.

Крепление

Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.

Перерубка

Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.

Пиление

Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.

Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.

Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.

Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.

При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.

Наращивание

Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.

При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.

Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.

Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.

Сращивание

Также для соединения бревен применяют сращивание.

Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.

По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.

Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.

Врубка в полдерева

Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).

По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.

Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.

Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.

Обтесывание

При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.

Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.

Разметка бруса

Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности

вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/k-pominova/kseniya-pominova-stroim-banu-svoimi-rukami/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.