1000 идей для вашего ремонта
Тамара Васильевна Руцкая
Домашняя библиотека (АСТ)
Максимально освещены вопросы самостоятельного ремонта квартиры, установки и замены различных внутренних конструкций, внедрения дизайнерских находок в оформление интерьера.
Наша книга поможет вам найти новые интересные, практичные решения и провести ремонт с минимальными временными и материальными затратами, сделать ваше жилище теплым, комфортным и уютным.
Для широкого круга читателей.
Тамара Васильевна Руцкая
1000 идей для вашего ремонта
© Т.В. Руцкая, 2011
Предисловие
Даже если вам очень нравится своя квартира или дом, рано или поздно у вас появится желание сделать ремонт. Это желание естественное. Ведь каждый из нас стремится к чему-то новому, совершенному, к уюту и красоте, которые никогда не выходят из моды.
Итак, вы решили сделать ремонт. Что для этого нужно? Прежде всего необходимо определить, какой ремонт вы хотите затеять: капитальный, профилактический или косметический… Планы, касающиеся ремонта, у всех разные. Кто-то мечтает просто заменить старые обои, кто-то хочет сделать в своей квартире автономное отопление, а кто-то решил изменить планировку жилища в многоэтажном доме. Однако следует помнить, что при любом виде ремонта одного желания недостаточно. Здесь нужны навыки, а они, как известно, приобретаются с опытом, который в свою очередь нуждается в солидном теоретическом подкреплении. Для того чтобы качественно отремонтировать квартиру или дом, сменить устаревшее или установить новое оборудование, нужны знания, касающиеся последовательности выполнения ремонтных работ, основных технологических приемов, выявления неисправностей и многого другого.
При планировании ремонта нужно продумать все нюансы: вид ремонта, стоимость стройматериалов, назначение помещений; будут ли устанавливаться новые окна и двери; будет ли производиться замена сантехники, старой электропроводки; увеличится ли количество розеток и выключателей и т. д.
Начинать ремонт нужно летом, чтобы после окраски можно было хорошо проветрить квартиру или дом. Ремонт начинают с дальнего помещения и двигаются по направлению к выходу из дома. Если вы собираетесь делать ремонт с переносом стен и перегородок и заменой коммуникаций, необходимо согласовать этот вопрос в различных инстанциях и получить соответствующее разрешение. Особое внимание нужно уделить сантехническим работам. Не секрет, что для подключения стиральной машины, душевой кабины, джакузи и даже обычной ванны и унитаза зачастую требуется замена водопроводных и канализационных стояков и труб.
Планируя работы по внутренней отделке помещений, желательно сразу продумать элементы интерьера и декора, особенности зонирования помещения, расстановки мебели. Все это поможет вам сделать свое жилище комфортным и уютным.
Наша книга поможет вам разобраться во многих вопросах, связанных с переобустройством дома или квартиры.
Удачного вам ремонта!
Ремонт и замена внутренних коммуникаций
Трубопроводная сеть
Даже кратковременное отсутствие воды в квартире доставляет ее обитателям массу неудобств. Чтобы оградить себя от подобных хлопот и аварийных ремонтов, необходимо тщательно соблюдать рекомендации по обслуживанию и использованию бытовой сантехники.
Содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и другой сантехники в исправном состоянии – дело не пустячное. Срок службы кранов, клапанов и смесителей в значительной степени зависит от того, надежно ли они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.
Инструменты и уплотнительные материалы
Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта
Все работы с сантехникой можно условно разделить на два вида: мелкий текущий ремонт и сложные работы по прокладке и замене коммуникаций.
При проведении мелких ремонтных работ ни особых навыков, ни сложного оборудования не потребуется. Для этого вида работ понадобятся, в основном, обычные слесарные инструменты, большинство из которых есть в каждом доме, и кое-какие приспособления.
Необходимые инструменты: набор гаечных ключей (нужно иметь двусторонние ключи 14?17, 17?19, 19?22), трубный рычажной («газовый») ключ № 2 или № 1; разводной гаечный ключ; набор отверток; штангенциркуль; молоток, напильник, просечки для изготовления прокладок, струбцина, гибкий тросик с рукояткой и вантуз.
Разводной гаечный ключ – универсальный ключ для работы с гранеными деталями (см. рис.). Расстояние между губками можно менять вращением червяка. Чтобы открутить гайку, подводят к ней разведенные губки ключа и, вращая червяк, добиваются плотного контакта противоположных граней гайки и губок. Нажимают на рукоятку ключа ладонью не слишком сильно – при чрезмерном усилии могут сломаться спирали червяка, деформироваться его ось.
Разводные ключи нумеруются, каждому номеру соответствует определенный максимальный размер зева: у № 1 – 12 мм, у № 2 – 19 мм, у № 3 – 24 мм, у № 4 – 30 мм, у № 5 – 36 мм, у № 6 – 46 мм.
Ключи: а – разводной гаечный (1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3 – рейка; 4 – ось; 5 – червяк); б – трубный рычажный (1 – неподвижный рычаг; 2 – подвижный рычаг; 3 – гайка; 4 – обойма)
Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка – болтаться.
Трубные рычажные ключи устроены так, чтобы плотно захватывать (зажимать) круглые поверхности (см. рис.). Ими можно вращать трубы, муфты, заглушки, гайки и т. п. Трубный ключ работает по принципу заклинивания трубы между губками. Для этого зевом ключа необходимо охватить не менее половины окружности трубы, после чего подгонять гайку до упора в поводок. Затем, вращая гайку, перемещать подвижной рычаг до тех пор, пока губки не зажмут плотно трубу. После этого сжать ладонью рычаги ключа и поворачивать его в нужном направлении.
Не рекомендуется удлинять рычаги трубного ключа надеванием на них обрезков труб, давить на них коленом, ногой, поворачивать ключ вдвоем и т. д. Прочность ключа не рассчитана на такие сверхусилия.
Вантузы выпускают трех диаметров: 100, 125 и 150 мм. В домашнем хозяйстве лучше всего иметь два вантуза разных диаметров (например, 100 и 150 мм), тогда у меньшего следует прибить обойными гвоздиками или прочно закрепить несколькими витками медной проволоки резиновую часть, надетую на рукоятку. Это позволит использовать его для прокачивания засоров в унитазе.
Недавно также появились в продаже небольшие вантузы, полностью выполненные из гибкого пластика, особенно удобные для ликвидации засоров в кухонных мойках.
Гораздо удобнее и результативнее прокачивать засоры самодельной прокачкой, которая представляет собой металлический стержень, на котором между гайками закреплены две металлические пластины,
сжимающие пластину резиновую.
Канализационные тросы. Трос с пластмассовой рукояткой используют для пробивания засоров в стоках санприборов. Вместо этого троса можно использовать, например, привод от автоспидометра или кусок телевизионного кабеля.
Инструменты для удаления засорений: а – вантузы; б – канализационный трос с латунной «заводной» рукояткой; в – канализационный трос с пластмассовой рукояткой
Более упругим является трос, изготовленный из стального каната диаметром 4–6 мм. Для этого на заточном станке от длинного каната следует отрезать кусок длиной 2–3 м. Концы отжечь, а затем их свить и заварить.
При прочистке канализационной трубы в пределах квартиры или одноэтажного дома применяется трехметровый трос. Трос представляет собой спираль из стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Диаметр троса 10 мм. Концы спирали заварены в виде окружностей, которые обеспечивают скольжение троса по крутым поворотам и стыкам труб.
Инструменты для монтажа трубопроводной сети
Сложные работы, такие как прокладка и замена коммуникаций, приходится проводить редко. Это большей частью слесарные работы. При их проведении понадобится резать трубы, нарезать на них резьбу и т. д. Необходимые ключи: набор двусторонних гаечных (14?17, 17?19, 19?22, 24?27), рычажные № 3 и № 4. Для работы с трубами, кроме ключей, понадобятся: ножовка по металлу, труборез, трубный прижим, набор плашек для нарезания резьбы, угловой или трехгранный шабер (для работы с чугунными трубами).
Для установки навесных элементов сантехники (раковин и моек), крепления опор трубопроводов и т. д. понадобятся: средняя (по мощности) электродрель, комплект сверл разного диаметра (в том числе для бетона), пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных), набор дюбелей.
Прижим трубный. Установлен на массивном основании и применяется для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций. Простейший прижим показан на рисунке (а). Есть и более сложные конструкции, например, с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.
Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез.
Имеется множество видов труборезов, стационарных и ручных, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции.
Принцип работы следующий. Трубу вставляют в прижим. Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на
/
оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигают вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы. Снимают труборез и зачищают заусенцы, опиливая торец трубы напильником.
Трубогиб. Предназначен для механизированного изгибания труб разной длины. Его ролики служат одновременно для «калибровки»: регулируется радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. Если не соблюдать данную зависимость, неизбежны нарушение просвета, деформация стенок и даже разрыв. Как и труборезы, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими опорными роликами под разные диаметры труб.
Плашки. При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.
Инструменты для работ с трубами: а – прижим; б – стационарный трубогиб Вольнова; в – труборез
Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы
/
дюйма круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Трубу закрепляют в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, положив ее между губками или под ними. Чтобы труба при резании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость конструкции и облегчит срезание. Нарезаемое место смазывают жидким маслом. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винтами.
Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, необходимо, чтобы клеймо на плашке «смотрело» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывают плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания – начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимают на вороток в месте установки плашки, левой – вращают рукоятку по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше – легче. Плашка как бы «станет на рельсы», и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратится тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатывают» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закругляют угол.
Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы. При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачивают (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима: примерно меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляют двумя болтами (винтами) на трубе. При вращении рукоятки воротка фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку.
Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.
Метчики. Для нарезания внутренней резьбы в уже просверленном отверстии необходимо точно знать его диаметр. Это очень важно для правильного подбора метчика. Глубина глухого отверстия при этом должна быть на несколько миллиметров больше общей длины резьбы.
Полный цикл нарезания резьбы предполагает проход отверстия тремя метчиками: черновым (имеет клеймо «1»), промежуточным (клеймо «2») и чистовым (клеймо «3»). Вводить метчики, особенно первый (черновой), необходимо точно по оси отверстия, иначе может получиться косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают.
Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток. Через каждые пол-оборота делают
/
оборота в обратную сторону для вывода стружки. Приложение больших сил приведет к поломке металла.
Уплотнительные материалы
Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д) – наиболее
предпочтительный уплотнитель резьбовых соединений диаметром до 65 мм, включая трубопроводы горячей воды. Применяется также для набивки сальников. «Держит» температуру от +50 до 200 °C, устойчив к действию агрессивных сред – щелочей и минеральных кислот.
Лента ФУМ заранее пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 25 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой, а также в качестве сальниковой набивки для вентилей и кранов применяется шнур из того же материала.
Лента и шнур должны иметь белый или какой-либо другой светлый цвет; поверхность должна быть ровной, без разрывов и вздутий; допускаются небольшие пятна и отдельные включения. Лента ФУМ более долговечна среди уплотнителей, особенно на трубе с горячей водой, но работа с ней требует некоторых навыков: нельзя намотать ее больше или меньше, чем нужно. В случае ошибки поворачивать обратно также нельзя – смеситель будет подтекать.
Плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС (сухая) – сальниковая набивка, которая применяется, главным образом, в запорной арматуре сетей горячего снабжения и питьевой воды.
Трепаный лен выпускается в виде пряди, пропитанной суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, которую применяют для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих воду при температуре до +105 °C. Смоляная прядь представляет собой обработанные древесной смолой лубяные волокна, полученные в качестве отходов при изготовлении волокон пеньки и льна. Прядью заделывают раструбы чугунных водопроводных и канализационных, а также керамических труб.
Техническая листовая резина. Из этого вида резины изготавливают прокладки, клапаны, амортизаторы, уплотнители.
Промышленность выпускает пять типов технической резины: пищевую, кислотощелочную, морозостойкую, теплостойкую и маслобензиностойкую. Все пять типов сохраняют термостойкость в пределах от –30 до +50 °C.
Морозостойкая резина сохраняет все свои качества при температуре до –45 °C, теплостойкая в воздушной среде – при температуре до +140 °C.
Техническая резина толщиной 3–4 мм хорошо зарекомендовала себя в качестве уплотнительных прокладок в трубопроводах холодной воды (фланцевые соединения), а если она имеет тканевую прокладку, то эффективна в трубопроводах горячей воды с температурой до 100 °C.
Уплотнительные кольца из техрезины могут быть применены в раструбных соединениях полиэтиленовых труб системы канализации.
Все резиновые изделия необходимо хранить при температуре от 0 до 25 °C, исключая попадание на них бензина, масла и прямых солнечных лучей.
Паронит – прокладочный материал из асбеста, каучука и различных наполнителей. Выпускается промышленностью в виде листов (от 300?400 до 3000?1500 мм).
Паронитовые кольца используют как прокладки во фланцевых соединениях трубопроводов с рабочей температурой выше 100 °C. В сантехоборудовании квартиры паронит и изделия из него служат для герметизации резьбовых, раструбных и фланцевых соединений.
При выборе прокладок нужно учитывать, что фибровые более долговечны, но их нельзя использовать, если трубы из стены выведены строителями с перекосом.
Асбестовый картон изготовляют в виде листов толщиной от 2 до 10 мм. Применяют как огнезащитный, термоизоляционный, электроизоляционный материал.
Разновидность – асбестовая смесь. Применяется для заделки раструбов чугунных труб. Состав смеси (в частях): асбестовое волокно – 30; цемент (марка 400) – 70, вода – в количестве, необходимом для получения желаемой консистенции.
Широко применяют асбестовые нити (шнуры) в качестве утепляющего материала.
Портландцемент применяют в слегка смоченном виде в смеси с асбестовым волокном (асбестоцементная смесь) для зачеканки раструбных соединений чугунных труб.
Виды труб
Чугунные раструбные трубы (виды и монтаж)
Чугунные трубы применяют для наружной сети водопровода, внутренней сети канализации и водостоков. Первые называются водопроводными, вторые – канализационными трубами. Водопроводные и канализационные трубы и фасонные части к ним отливают из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы для предохранения от коррозии покрывают слоем нефтяного битума БНИ-1У. В результате покрытия внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды об их стенки.
Качество чугунных труб проверяют, осматривая и легко обстукивая молотком для обнаружения трещин. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой, без плен, швов, раковин, пузырей, свищей, шлаковых включений, трещин и других дефектов, влияющих на прочность. Металл трубы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.
Таблица
Размеры чугунных канализационных труб
Размеры чугунных канализационных труб даны в таблице. Чугунные водопроводные трубы диаметром от 50 до 1200 мм, толщиной от 6,7 до 31 мм, длиной от 2 до 7 м соединяют на раструбах. Чугунные канализационные трубы изготовляют с раструбами длиной от 60 до 75 мм в зависимости от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы равна 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм – для труб диаметром 150 мм.
Для соединения чугунных канализационных труб применяют чугунные фасонные части.
Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части.
Концы соединяемых деталей тщательно очищают от грязи, и трубу вставляют в раструб другой трубы. Затем на выступающую из раструба трубу навертывают кольцами жгут из смоленой пряди и конопаткой плотно вгоняют его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при навертывании первого кольца конец жгута захлестывают сверх кольца. Смоленую прядь законопачивают на две глубины раструба.
Чугунная канализационная труба с раструбом
Приемы заделки стыков чугунных канализационных труб: а – намотка прядей; б – осадка прядей; в – заделка асбоцементным раствором
После уплотнения смоленой пряди приготовляют цементный раствор, а затем оставленное место в раструбе заполняют с помощью совка раствором и плотно зачеканивают чеканкой и молотком до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цемента. Для заделки раструба применяют цемент марки 300–400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции: девять частей цемента на одну часть воды (по массе). Чтобы цементный раствор хорошо схватился, по окончании зачеканивания его следует накрыть мокрой тряпкой. В жаркую погоду тряпку время от времени смачивают водой.
Раструбы можно конопатить и чеканить уширенными конопатками и чеканками, которые охватывают до
/
окружности трубы, благодаря чему процесс конопатки и чеканки ускоряется на 25–30 % воды. В зимнее время цементный раствор приготовляют на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки после заделки утепляют.
Вместо цемента для заделки раструба применяют асбестоцемент.
Асбестоцементную смесь для заделки стыков приготовляют механическим перемешиванием цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна (не ниже 4-го сорта) в соотношении 2:1. Непосредственно перед заделкой каждого стыка сухую асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя воды 10–12 % от массы смеси. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 3 высоты раструба.
Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать перемещению их в осевом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют неподвижные и подвижные крепления. Для рассматриваемого нами перечня труб достаточно неподвижных креплений. В месте контакта такие крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.
Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояния между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией – 1,5; 2; 2,5 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами при горизонтальной прокладке через промежутки не более 2 м, при вертикальной – 3 м. Применяют при фиксации труб хомуты, кронштейны и т. п.
Трубы системы внутренней канализации
В системах внутренней канализации применяют трубы и фасонные части, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (ПЕЛ), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).
Пластиковые трубы и фасонные части имеют высокую коррозионную стойкость, низкую теплопроводность, что значительно снижает возможность образования конденсата на поверхности труб. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает большую пропускную способность, чем у чугунных труб того же диаметра. Пластмасса – хороший диэлектрик, поэтому исключена возможность появления блуждающих токов в системах из пластиковых труб. Пластиковые трубы легко соединяются в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, а также хорошо свариваются.
Наряду с перечисленными преимуществами пластмассовые трубы обладают следующими недостатками: большой чувствительностью к механическим повреждениям; значительным тепловым удлинением – например, коэффициент линейного расширения твердого ПВХ в семь, а полиэтилена в 10–15 раз больше, чем у стали; хрупкостью при низких температурах (трубы из ПВХ). Поэтому монтаж систем из этих труб следует производить при температуре наружного воздуха не ниже –15 °C.
Канализационные пластмассовые трубы и фасонные части к ним выпускают с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм и длиной 3, 6, 8, 10 и 12 м. Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой, не допускаются трещины, пузыри, раковины, вздутия и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно оси труб и очищены от заусенцев.
При монтаже пластмассовых труб используют раструбные, сварные и клеевые соединения. Чтобы раструбные соединения были герметичными, применяют резиновые уплотнительные кольца, поверхность которых должна быть ровной, гладкой, без раковин и заусенцев.
Подключение унитаза к канализационному трубопроводу. Вариантов присоединения выпуска керамического унитаза к канализационному трубопроводу из полиэтиленовых труб обычно три.
В первом случае герметичность стыка достигается уплотнением резиновыми кольцами с последующей заделкой цементным раствором на глубину
/
раструба.
Во втором случае стык уплотняется льняной прядью, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине (65 % по массе полиизобутилена и 35 % бензина), после чего заделывается цементным раствором.
В третьем случае стык можно уплотнить резиновой манжетой.
Подключение сифона к канализационному трубопроводу. Пластмассовые сифоны присоединяйте к системе канализации с помощью резиновой переходной детали, вставляемой в раструб трубы из ПВХ.
Канализационные стояки из пластмассовых труб соединяйте с чугунными трубами с помощью полиэтиленового переходного патрубка, на конце которого имеется раструб с желобком, обеспечивающий плотное соединение с пластмассовой трубой.
Металлополимерные трубы
Металлополимерные трубы одновременно обладают достоинствами как металлических, так и полимерных труб и при этом избавлены от присущих тем и другим недостатков.
Варианты присоединения деталей из ПВХ к чугунным канализационным трубам: а – бутылочного сифона (1 – сифон; 2 – канализационная труба; 3 – угольник; 4 – резиновая переходная деталь; 5 – отводная деталь); б – канализационной трубы (1 – просмоленная прядь и расширяющийся цемент; 2 – переходной патрубок; 3 – труба из ПВХ; 4 – чугунная труба)
Трубы из металлополимеров достаточно универсальны. Их можно использовать при монтаже внутреннего водопровода (как на холодную, так и на горячую воду), систем радиаторного и напольного отопления.
Металлополимерная труба состоит из пяти слоев: сплошная труба из алюминиевой ленты толщиной 0,2 мм, сваренная ультразвуком, с двух сторон покрытая специальным клеем, и двух слоев – наружного и внутреннего – из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности. Сшивка полиэтилена трубы на выходе экструдера в высокотемпературной ванне делает полиэтилен способным работать более 50 лет при температуре 95 °C и выдерживать кратковременные повышения температуры теплоносителя до 110 °C без снижения технологических свойств и срока службы трубы. Рабочее давление металлополимерной трубы российского производства – 10 кгс/см
, а испытательное давление – 16 кгс/см
. Коэффициент линейного расширения металлополимерных труб близок к аналогичному коэффициенту для стальных труб.
Соединение с разрезным кольцом
Обжимные фитинги с обжимным кольцом обеспечивают надежное и быстрое присоединение труб к ранее установленным элементам системы с помощью обычного гаечного ключа. Объединение в одной детали собственно соединителей и уголка (тройника) позволяет значительно снизить стоимость конечной системы. Повторное использование этого вида фитингов требует минимальных затрат. Необходима лишь замена специальных резиновых колец и, возможно, разрезного латунного кольца.
Для скрытой проводки могут использоваться пресс-соединения. Профессиональный электроинструмент или более экономичный гидравлический инструмент гарантирует качественное соединение труб.
Оптимальный подбор фитингов в зависимости от конкретной задачи обеспечивается их широким ассортиментом. Фитинги выпускают как латунные, так и хромированные. Высококачественные материалы, применяемые при изготовлении фитингов, гарантируют продолжительный срок службы всей системы.
Порядок монтажа. Размотайте трубу из бухты и специальными ножницами отрежьте участок требуемой длины. Согните трубу – это легко сделать руками.
Для получения малых радиусов изгиба используйте кондукторные
пружины, которые позволяют произвести эту операцию безопасно для трубы. Помимо этого, экономится значительное количество угольников (см. рис., а, б).
Затем необходимо откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску. Для этого используйте универсальный калибратор (или просто калибр) (рис., в).
Наденьте последовательно на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер. При затягивании гайки труба надежно обжимается на штуцере (рис., г).
Порядок монтажа металлополимерных труб
Ремонт внутренней трубопроводной сети
Утечки в скрытых трубопроводах. Обычно система водопровода настолько изношена, что допускает протечки. Лучший вариант – заменить стальной водопровод на более совершенный и современный, что поможет не затапливать соседей снизу и сохранить душевное равновесие.
Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе порой весьма сложно, так как визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.
В первую очередь вам необходимо отключить стояки в доме. Для выполнения этой части работы лучше всего пригласить штатного сантехника из эксплуатирующей ваш дом организации.
После отключения стояков вам придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. В случае, если дефект трубопровода на этом этапе определить не получилось, придется проверить последовательно все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. Таким образом можно определить участок, на котором и произошла протечка. После обнаружения места протечки из стояка снова сбросьте воду и приступайте к ремонту.
Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или «состарившееся» резьбовое соединение.
Ремонт резьбового соединения. Основная проблема при ремонте резьбового соединения, находящегося в длительной эксплуатации, заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить демонтаж соединения, прогрейте сначала его паяльной лампой или облейте кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет большого смысла, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно герметизировать соединение длительное время.
Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии неровностей на торце муфты. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.
Слив воду, отверните контргайку и удалите старый уплотнительный материал. Внимательно осмотрите соединение и, не обнаружив других повреждений, очистите место соединения от старой краски.
При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте по ходу вращения контргайки.
Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами. Прядь или ленту ФУМ намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.
При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую и наверните муфту. Дополнительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.
Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Для ремонта перекрывают поступление воды на данный участок трубопровода и расширяют свищ с помощью керна или сверла. После этого нарезают резьбу с помощью метчика и ввинчивают болт в подготовленное отверстие.
Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и описанным выше способом ремонт невозможен, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками.
Ремонт трубопроводов: а – бандаж с листовой резиной; б – клеевой бандаж (стеклоткань); 1 – труба; 2 – стеклоткань; 3 – резина листовая; 4 – металлический бандаж
Стягиваются бандажи болтами (с одной или двух сторон).
То же самое можно сделать с помощью хомутов.
Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы стык в стык.
Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависит от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30–40 % (например, диаметр трубы – 20 мм, ширина ленты – 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем «БФ-2». Затем пропитывают ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимают, чтобы клей проникал в стеклоткань.
Конденсация на трубопроводах. Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы домового водопровода проложены в земле и имеют меньшую температуру поверхности, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.
Для уменьшения конденсирования труб производите ежегодно их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде.
Чтобы избежать появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий, установите обоймы, изготовленные из трубы на 2–3 диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также в дальнейшем легко осуществлять смену труб и разводок.
К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит также постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при их неисправности. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру поверхности труб и способствует появлению конденсата. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.
Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40–50 %), улучшите вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15–20 мм) между полом и дверью, или устройте вытяжную вентиляцию. Если это не поможет, придется покрыть трубы теплоизоляцией.
Защита труб от коррозии. Из-за постоянной конденсации влаги на водопроводных металлических трубах развивается коррозия, что влечет за собой образование трещин и, в конце концов, приводит к
выходу водопровода из строя.
Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Для ванной комнаты есть другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Затем его разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, через сутки оно затвердевает, после чего его шлифуют наждачной шкуркой и окрашивают. На таком покрытии не конденсируется влага.
В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки «ФЛ-0ЗК», «ФЛ-053», «ГФ-021», «ГФ-031», «ГФ-032», «ПФ-046», «ЭП-057», «ЭП-076», «ХС-068», «ХС-077», а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83 (25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового и железного сурика). Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы. Однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.
Трубы, по которым подается холодная вода, можно защищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.) Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски «ХВ-16», «ХВ-113», «ХВ-124», «ХС-750», разведенные на олифе «Оксоль». Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.
Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.
Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашивают в черный цвет. Делается это так. Сначала очищают трубы от загрязнений и протирают растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 минут на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в %): лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15; лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7–10; лак этинолевый – 75–80, клей «БФ-2» – 13–15, пудра алюминиевая – 7–10; лак «ВЛ-51» – 88–92, пудра алюминиевая – 8–12. Фановые трубы перекрашивают каждые 2–3 года.
Полотенцесушители окрашивают так же, как и трубы с горячей водой.
Сантехнические работы
Установка смесителей
Виды смесителей
Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду. В зависимости от места установки обычно различаются настенные и настольные смесители.
По предназначению смесители можно разделить на пять групп: для ванны, для раковины (например, тюльпана или на подстолье «мойдодыра»), для кухонной мойки, для биде и для душевой кабины (смеситель без «носа»).
Существуют «гибридные» конструкции, которые можно отнести к двум-трем группам.
Виды смесителей показаны на рисунке.
Традиционный смеситель имеет две вентильные головки, которые отдельно регулируют подачу холодной и горячей воды. Такой смеситель имеет два запорных клапана для холодного и горячего трубопроводов. Наиболее уязвимое место такого смесителя – резиновые или керамические прокладки запорных клапанов.
Виды смесителей: а, б – настольные смесители; 1 – корпус; 2 – подводка горячей воды; 3 – подводка холодной воды; в – настенный смеситель; 1 – корпус; 2 – вентильная головка; 3 – переключатель ванна/душ; 4 – переходник; 5 – излив; 6 – шланг душевой сетки; г – однорычажный смеситель; 1 – управляющий рычаг; 2 – выпуск смешанной воды; 3 – заглушка винта регулирующего штока; 4 – корпус смесителя; 5 – соединительная муфта; 6 – патрубки для подсоединения шлангов; 7 – подвод горячей и холодной воды
Смесители с двумя вентильными головками выпускаются в различном исполнении, но наиболее у нас распространены настенные смесители с поворотным носиком и душевой лейкой, одновременно обслуживающие и раковину, и ванну. При выборе настенного смесителя необходимо обратить внимание на длину излива, то есть на расстояние от стены до центра его «носа», что всегда указано в техническом паспорте. Стандартная длина «носа» составляет 30 см, но может быть 20, 25 и 39 см. Тут важен такой момент: если «нос» смесителя окажется слишком коротким, струя воды станет бить в бортик ванны и стекать за пределы ванны.
Каждый хороший смеситель для ванны имеет подробную техническую карту, только следует учесть, что в чертежах всегда показано расстояние от стены до центра струи, а ведь реально она начинается раньше. К тому же сами бортики ванны бывают разными по ширине. Чем шире бортик, тем более длинный излив придется брать.
Корпус настольного смесителя в одних моделях возвышается над полочкой. В других моделях сверху остаются лишь отдельные вентильные головки и излив, а сама камера смешивания воды спрятана под полочкой умывальника. Иногда вентильные головки монтируются в полочку умывальника, а излив – рядом в стену. Излив смесителя может быть жестко закреплен на поверхности или подвижен (благодаря прокладке и стопорному пластмассовому кольцу).
Однорычажный (другие названия – монокомандный или шарнирный) смеситель имеет вместо привычных рукояток всего один рычаг (джойстик). В таком смесителе напор воды регулируется движением ручки вверх – вниз, а ее температура – поворотом влево – вправо, при этом возможна разная форма струи. Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяет менять интенсивность потока воды без изменения температуры. Запорный клапан такого смесителя представляет собой либо диски из металлокерамики или нержавеющей стали, либо полый шарик. Его работа не зависит от износостойкости уплотнительных прокладок. Однако он очень боится механических примесей в воде.
Однорычажные смесители изготовляются как в исполнении для кухонной мойки, так и для ванной с предусмотренным подключением душевого шланга. Модели для ванной комнаты могут быть как универсальными – с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированными – с коротким изливом. В последнем варианте душ может быть стационарным (на штанге), т. е. без гибкого шланга. В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены клапаны для подключения стиральной и посудомоечной машины.
Чтобы продлить долговечность однорычажного смесителя необходимо установать фильтр грубой очистки, который не будет пропускать частицы ржавчины из внешнего трубопровода.
Установка настенного смесителя
Перед подсоединением смесителя накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них декоративные шайбы. Каждый патрубок несколько изогнут, что позволяет при закручивании муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Буртики удерживают на патрубках накидные гайки и вместе с резиновыми прокладками обеспечивают уплотнения между
патрубками и корпусом. Уплотнение в виде прядей конусообразно, по часовой стрелке, навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2–3 нитки обнаженными. Этими нитками резьбы патрубков вначале вкручивают в муфты трубопроводов. Затем вставляют четырехгранный или прямоугольный стержень поочередно в каждый патрубок. Разводным или газовым ключом вращают стержень, вкручивая патрубки. Один из патрубков следует недовернуть на 2–3 мм по сравнению с другим.
Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков, большем, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки следует докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке ни в коем случае нельзя выворачивать даже на 1–2 витка, ибо при выкручивании рвутся нити уплотнения. Дефект вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой. Поиски соответствия патрубков и корпуса смесителя продолжаются до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса.
Установка настольного смесителя
Для крепления водоразборной арматуры во многих моделях раковин и моек имеются квадратные отверстия в задней полочке. Патрубки смесителей пропускаются в эти отверстия и под умывальником подсоединяются к подводным трубам. Количество отверстий может колебаться от 1-го до 3-х. В одно отверстие можно смонтировать смеситель, шланги для холодной и горячей воды которого выходят из одного резьбового патрубка, или однорычажный смеситель. В два отверстия устанавливается смеситель с длинным корпусом и двумя вентильными головками, расположенными по бокам корпуса. В три отверстия мойки со сливом можно установить смеситель с двумя вентильными головками на длинном корпусе и механизмом «pop-up» (поплавковый механизм для закрытия пробкой сливного отверстия).
Установку настольного смесителя выполняют так. Отключают подачу воды и закрепляют смеситель на полочке сантехнического прибора. Для этого на патрубки смесителя надевают пластмассовые прокладки, на нижние поверхности которых наносят мастику или замазку. Если в комплекте прокладок нет, то на резьбу патрубков выше и ниже полочки умывальника наносят трубосвязующий компаунд или клейкую ленту. Опускают патрубки в отверстия. Сначала пальцами, а затем с помощью гаечного ключа затягивают фиксирующие муфты. Если муфты металлические, то сначала надевают на патрубки вторые уплотнительные прокладки из пластмассы. Если фиксирующие муфты пластмассовые, то в прокладках нет надобности. Далее подсоединяют к длинным шлангам смесителя подающие трубы холодной и горячей воды. Горячая вода обычно подключается слева, а холодная – справа. Если смеситель имеет короткие резьбовые патрубки, тогда к ним присоединяют при помощи компрессионных муфт гибкие медные шланги, а к шлангам – подводные трубы водоснабжения. Возобновляют подачу воды. Проверяют соединение труб на прочность и функциональность смесителя.
Иногда при установке настольного смесителя между четырехугольным отверстием на полочке сантехнического прибора и патрубком смесителя остается зазор. Чтобы вода не стекала вниз по подводной трубе, его необходимо заделать. Как правило, в комплекте смесителя имеются две резиновые шайбы, которые помогут устранить зазор. Но если шайбы не закрывают полностью отверстия, то из листа плотной резины вырезают шайбы большего диаметра и устанавливают их, закрыв зазор.
Замена вентильных головок
В вентильной головке с вращательно-поступательным или возвратно-поступательным движением штока прокладка плотно прижимается к седлу каждый раз, когда вентиль закрывается. В таких условиях и прокладка, и седло быстро изнашиваются и требуют замены.
Современные смесители (даже отечественного производства) в основном оснащены вентильной головкой с керамическим затвором (двумя керамическими дисками особой конфигурации). В такой головке диски лежат непосредственно на седле без резиновой уплотнительной прокладки, принимающей форму седла. Если седло имеет изъяны или неровности, то керамический затвор даст течь. Кроме того, вентильная головка с керамическим затвором не любит загрязненную воду: мелкие соринки могут застревать между дисками или между диском и седлом, делая вентиль уязвимым. При использовании вентильных головок с керамическим затвором желательно при входе магистралей в квартиру установить фильтр грубой очистки.
Замену вентильной головки выполняют в такой последовательности. Перекрывают доступ воды к смесителю. Вынимают декоративную заглушку рукоятки, выворачивают крепежный винт и снимают рукоятку. Отвинчивают гаечным ключом старую вентильную головку смесителя. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя от нитей уплотнения. Устанавливают новую вентильную головку на боковину смесителя. Надевают на корпус вентильной головки прокладку (или обматывают его фторпластовой уплотнительной лентой) и закручивают головку пальцами, пока не совпадет резьба корпуса вентильной головки и боковины смесителя. Затягивают головку гаечным ключом. Возобновляют подачу воды. Открывают вентиль и проверят его на наличие течи.
В завершение прикручивают ручку на квадратный конец штока и закрывают декоративной заглушкой.
Установка кухонной мойки
Виды моек
Мойки изготавливают из нержавеющей и эмалированной стали различной толщины, из искусственного камня (Т-гранит, фрагранит, силгранит и т. п.), а также керамики и пластика (акрила).
Наиболее распространены мойки из нержавеющей стали. По технологии изготовления мойки нержавейки бывают: штампованными и сварными. Достоинства штампованных изделий заключаются в отсутствии швов и низкой себестоимости. Недостатком является то, что при штамповке невозможно сделать чашу достаточно глубокой. Сварная мойка состоит из стального листа (толщиной примерно 1 мм) с вырубанным отверстием, к которому контактной сваркой приваривается чаша. Эта технология дороже штамповки.
При браке в мойках любого изготовления возможны протекания.
По форме и конструкции мойки бывают: прямоугольными, угловыми, круглыми, одночашевыми, полуторачашевыми, двухчашевыми, трехчашевыми, с крылом или без. Классическое исполнение – это прямоугольная или квадратная чаша. Такая форма позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального размера. Оптимальной считается глубина чаши 160–200 мм, обеспечивающая достаточную вместительность емкости. Использование моек с меньшей глубиной чаш скорее можно порекомендовать тем, у кого есть посудомоечные машины и кому не надо мыть высокую посуду.
По способу установки на подстолье (тумбы) мойки бывают: накладные и врезные. Накладные мойки монтируются на подстолья (тумбы) без столешницы. Врезная мойка может устанавливаться ниже, заподлицо или выше столешницы конфигурацией бортика чаши.
Демонтаж старой мойки
К демонтажу мойки приступают после перекрытия квартирных вентилей холодного и горячего
водоснабжения. Сначала необходимо отсоединить мойку от системы канализации. Под мойкой откручивают гайку слива и сливают из сифона воду и грязь. Раскручивают верхнюю гайку сифона и, приподняв сливную трубу, отводят сифон в сторону. Снимают со сливной трубы клиновидную распорную шайбу и обе гайки и вынимают сливную трубу из мойки. Затем вынимают отводную трубу сифона из раструба канализации.
Смеситель обычно снимают после демонтажа мойки. Если смеситель подсоединен к трубам гибкими шлангами или трубками, то их отсоединяют, раскрутив гаечным ключом соединительные гайки или втулки. Если же смеситель соединен с водой обычными трубами, то на трубах под мойкой отсоединяют муфты-сгоны. Ключом на 29 или разводным откручивают контргайку и прокручивают в конец резьбы. После этого, открутив муфты, отсоединяют трубы.
Крепление эмалированных моек старого образца выполнено на кронштейнах, прибитых или привинченных к стене. Сначала раскручивают с боковых торцов мойки два болта с гайками. С наружной стороны в шляпочные прорези болтов вставляют отвертку, а с внутренней стороны кронштейна гаечным ключом на 10 захватывают гайку и, придерживая отверткой болт, откручивают ее. Можно сделать наоборот – придерживая гайку, откручивать болт.
Если болты с гайками приржавели и не раскручиваются, их смачивают раствором 8 %-ного уксуса (10 весовых частей) с алюминиевыми квасцами (1 часть) или винно-каменной кислотой. Через 3–5 часов заржавевшие болты с гайками должны раскрутиться. Раскрутив крепление, мойку снимают и при необходимости демонтируют кронштейны.
Установка новой мойки
Установка одно- или полуторачашевой мойки производится так. Если на канализационной трубе имеются остатки старой цементной обмазки, то трубу затыкают кляпом из тряпок чуть глубже раструба. Цементную обмазку осторожно сбивают зубилом и молотком, осколки вычищают из трубы, зачищают внутреннюю поверхность раструба абразивной шкуркой и, протерев тряпкой, вынимают из трубы кляп. Берут уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, для большей герметизации обмазывают внешнюю поверхность кольца силиконовым герметиком и вставляют в раструб на всю глубину, канализацию закрывают пробкой или кляпом.
Мойку устанавливают на тумбу. Если у мойки и тумбы имеются взаимные элементы крепления, то их соединяют между собой. На мойку устанавливают смеситель с прокладкой. Закрепляют смеситель снизу гайкой с шайбой или прикручивают к шпильке крана подковообразную скобу (полушайбу), затянув ее гайкой.
Далее в сливное отверстие мойки вставляют сливной узел. Возможны два варианта конструкции сливного узла и их крепления.
1-й вариант. Сливной узел состоит из сливной воронки с резьбовым выступом, прокладки и фиксирующей муфты. Воронку вставляют в сливное отверстие. Снизу под мойкой надевают на резьбовой выступ уплотнительную прокладку и муфту. Затягивают газовым ключом фиксирующую муфту. При этом удерживают сливную воронку в неподвижном состоянии с помощью плоскогубцев, которые вставляют в отверстие сверху.
2-й вариант. Сливной узел представляет собой сливную воронку с фильтром, собственно сливное устройство, уплотнительную прокладку и фиксирующий винт. Сливное устройство вставляют в отверстие снизу мойки, предварительно положив на него прокладку. Изнутри мойки в отверстие слива вставляют сливную воронку и прикручивают ее к сливному устройству винтом.
Обычно уплотнительную прокладку сливного узла обрабатывают мастикой или силиконовым герметиком. Вместо прокладки можно использовать грубосвязующий компаунд или клейкую ленту.
После этого надевают на трубу гайку сифона (резьбой вниз), клиновидное кольцо (клином вниз) и стакан сифона. Стакан прижимают к кольцу и плотно закручивают гайку.
Тумбу с мойкой устанавливают в запланированное место. Если боковые стенки тумбы со стороны входов в систему канализации и водоснабжения облицованы сплошными панелями, то в них заранее следует вырезать соответствующие окна. Отводную трубу сифона примеряют к входу в канализацию и обрезают излишки. Затем снимают пробку и утапливают конец отводной трубы сифона в уплотнительном кольце в раструбе канализации на глубину 50–70 мм. Чтобы хорошо зафиксировать отводную трубу в уплотнительном кольце, ее после установки в раструб чуть-чуть вытаскивают, и она заклинивается в раструбе.
Установка кухонной мойки: а – с двумя чашами; б – мойки с переливом
В завершение наливают в мойку немного воды и наполняют гидрозатвор сифона. Смеситель соединяют с системой водоснабжения, открывают общие вентили входа воды в квартиру и проверяют герметичность соединений смесителя с системой водоснабжения. Если течь не обнаружена, то открывают вентили смесителя и проверяют герметичность соединений системы слива. Для этого наполняют чашу мойки и открывают воронку слива. При обнаружении течи гайки на стыках затягивают сильнее или промазывают герметиком.
Монтаж мойки с двумя чашами (сдвоенной) от монтажа мойки с одной чашей отличается только соединением сливов двух чаш с канализацией. На сливы крепятся два сифона – по одному на каждую чашу, а отводные трубы сифонов соединяются с раструбом канализации через тройник. Можно также выполнить канализационную отводку, используя специальный сдвоенный сифон для двух чаш.
В некоторых моделях моек имеется специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается сливное отверстие на задней стенке мойки вверху. При установке такой мойки один конец гофрированной трубки закрепляют на сливном отверстии, а другой присоединяют к сифону. При этом следят за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась.
Установка ванны
Виды ванн
Ванны выпускаются как для обычных водных процедур, так и для гидро-, аэромассажа и ультразвуковых процедур. Фирмы-производители выпускают разнообразные ванны: обычные, традиционные модели и с эксклюзивным эргономическим дизайном.
Форма ванны может быть прямоугольной, шестигранной, круглой, овальной и угловой. Также широк выбор размеров ванн: от сидячих мини-ванн до мини-бассейнов для домашней установки с максимальным объемом воды до 2500 л. Несущая способность перекрытия в помещении для установки последней должна составлять не менее 700 кг на 1 м
. Чаще всего ванны изготавливают из эмалированной стали, эмалированного чугуна и пластика (акрила). Материалом для гидромассажных ванн обычно служит акрил.
Большинство ванных комнат малогабаритные, поэтому попрежнему наибольшее распространение имеют прямоугольные ванны. Они выпускаются прямобортные и круглобортные. Размеры прямоугольных ванн: длина – 1500–1800 мм, ширина – 700–800 мм и высота – 445–610 мм.
Прежде чем приобретать ванну, необходимо провести замеры помещения, в котором она будет устанавливаться. При выборе ванны нужно обратить особое внимание на целостность эмалевого покрытия, а также на отсутствие в покрытии трещин, раковин, пузырей и наплывов. Кроме того, в торговом павильоне необходимо проверить правильность наклона дна ванны в сторону выпуска. Это можно проверить строительным уровнем.
Демонтаж старой ванны
Старую ванну могут демонтировать для замены ее на
новую ванну, для проведения ремонта ванной комнаты, а также для замены коммуникаций.
В последних двух случаях демонтаж нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ванну. Если края ванны у стен обложены плиткой, то плитку следует аккуратно сбить зубилом. Под удаленной плиткой в зазоре между ванной и стенами остается цемент, который выбивают ударами зубила из-под ванны. Если ванна опирается на железобетонные подставки, то ее снимают с подставок, а если опорой являются чугунные ножки, тогда либо расклинивают и освобождают ножки, либо снимают вместе с ножками.
Чтобы разобрать канализационную подводку, нужно отсоединить напольный сифон (гидравлический затвор) сливной трубы и трубу перелива. Переливная труба соединена с ванной решеткой перелива или прижимной гайкой, а стягивающий фланец трубы – с решеткой перелива. Сифон с ванной может быть соединен аналогично соединению переливной трубы или с помощью стяжного болта, ввернутого со стороны сливной решетки. Болтовое крепление может быть использовано и для переливной трубы.
После перекрывания подачи холодной и горячей воды в квартире начинают разбирать напольный сифон. Старое соединение сифона может прикипеть, что затруднит откручивание прижимной гайки и сливной решетки. Грани на гайке «слизываются», а решетка слива обламывается. Старые сливные решетки изготавливались из относительно мягкого цветного металла – латуни, которую без особого труда можно разрезать обычной ножовкой по металлу. Если решетка слива уже ширины полотна ножовки, то ее сбивают осторожными ударами с помощью молотка и зубила. Если решетка слива шире ширины полотна ножовки, то на внутренней стороне сливной решетки делают вертикальные боковые пропилы.
Пропилы располагают на расстоянии друг от друга так, чтобы выпилить сектор из воронки слива не более четверти окружности. Сделав два вертикальных распила, полотно наклоняют и продолжают распиливать окружность воронки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмалевое покрытие ванны. Затем берут гладко заточенное зубило шириной не более 10 мм, подставляют его под распиленный сектор в стык между ванной и воронкой, направив зубило по касательной к поверхности ванны, и легкими ударами молотка выбивают сектор. Оставшуюся часть слива сгибают распиленными краями внутрь с помощью осторожных ударов зубила и молотка. После деформации слив свободно пройдет сквозь отверстие ванны.
После этого отсоединяют трубу перелива и вытаскивают отводную трубу из раструба канализация. Раструб канализационной трубы закрывают пробкой или заготовленным кляпом из тряпок. Это делается для того, чтобы в квартиру не поступали зловонные и горючие газы. От днища ванны отсоединяют металлическую полосу заземления. Для этого снизу ванной из проушины, где закреплено заземление, выбивают молотком металлический клин.
Если нет нужды сохранять старую чугунную ванну, то ее можно просто разбить молотком на куски в ванной комнате, а затем вынести по частям из квартиры. Для удобства на пол нужно постелить старое одеяло.
Установка новой ванны
Ванны, как самые крупные сантехнические приборы, требуют установки надежной опоры. Чугунные и стальные ванны обычно поставляются в комплекте с четырьмя ножками и креплениями для них. В комплектации могут быть выпуск, перелив, сифон и переливная труба. Такие ванны можно устанавливать на железобетонных подставках. Пластиковые модели снабжаются алюминиевой или оцинкованной стальной рамой с ребрами жесткости и стойками. Ножки такого каркаса регулируются по высоте, что позволяет компенсировать неровности пола. Без каркаса пластиковая ванна может искривиться и даже треснуть. В малогабаритной ванной комнате ванну устанавливают вплотную к стенам, поэтому водоразборную арматуру, сифон и трубы подсоединяют до того, как установят новую ванну на нужное место.
Чтобы прикрепить металлический каркас к пластиковой ванне, ее переворачивают вверх дном, предварительно постелив на пол картонную упаковку или старое одеяло. Привинчивают железные ножные рамы каркаса к деревянной окантовке, укрепленной по всему краю ванны (см. рис., а). Затем привинчивают их к доске основания, уложенной на днище ванны. В отверстия четырех выступов ножных рам вставляют винтовые ножки. Позже можно будет их подкрутить и отрегулировать высоту ванны.
Напольные сифоны бывают разборные плоские и V-образные. К сифону присоединена воронка со сливом и переливом, а также отводная труба. Воронки устроены для наполнения ванны со съемной пробкой, прикрепленной к решетке перелива цепочкой, с приподнимающейся пробкой, прикрепленной к воронке слива на стоечке, и с пробкой, управляемой через наружный тросик рычагом, установленным на решетке перелива. Кроме того, бывают сифоны со встроенным в решетку перелива впуском воды для наполнения ванны. Для соединения перелива с сифоном можно использовать как жесткую, так и гибкую (гофрированную) трубу.
Вариант установки ванны с гибкой сливной арматурой приведен на рисунке.
Установка акриловой ванны: а – крепление металлического каркаса к пластиковой ванне; 1 – ванна; 2 – ножная рама; 3 – деревянная окантовка; 4 – доска основания; 5 – винтовая ножка; б – монтаж ванны с гибкой сливной арматурой; 1 – смеситель; 2 – патрубок смесителя; 3 – прокладка; 4 – фиксирующая гайка; 5 – гибкая труба; 6 – подающая труба; 7 – узел перелива; 8 – шланг комбинированного слива; 9 – сливное устройство; 10 – компрессионное кольцо; 11 – компрессионная муфта; 12 – двухоборотный сифон
Перед установкой на место стальную или чугунную ванну кладут набок и подсоединяют к отверстиям выпуска и перелива сифон. Перед установкой его разбирают на составные части. Сначала проводят монтаж сливной воронки. Решетку воронки вставляют в сливное отверстие, под сливное отверстие подставляют металлическое (или пластиковое) прижимное кольцо с уплотнительным резиновым кольцом и крепежным болтом. Болт совмещают с резьбовым отверстием в решетке воронки и плотно затягивают гаечным рожковым ключом соответствующего размера. При затяжке болта следят за тем, чтобы уплотнительное кольцо не перекосилось. На наружную резьбу прижимного кольца подставляют тройник с прижимной гайкой и уплотнительным кольцом. Заворачивают гайку на резьбу прижимного кольца воронки слива, тройник при этом ориентируют боковым отводом в сторону переливного отверстия ванны и плотно зажимают его прижимной гайкой.
Решетку перелива разбирают на составные части и приставляют к отверстию перелива. Ее закрепляют по месту, сориентировав отводную трубу перелива вертикально вниз. Между тройником и трубой перелива примеряют соединительный рукав. Излишек рукава отрезают и одной стороной надевают на трубу перелива, а другой прикручивают прижимной гайкой к боковому отводу тройника.
Ванну переворачивают и устанавливают в предназначенное место. Напольный сифон вместе с отводной трубой подводят под тройник, чуть раскрутив отводную трубу. Взаиморасположение составных частей сифона ориентируют относительно входа в раструб канализации и тройника и фиксируют зажимом гаек необходимую конфигурацию сифона. Вынимают из раструба канализации пробку или
кляп и вставляют в раструб уплотнительное резиновое кольцо. В кольцо утапливают отводную трубу сифона так, чтобы вход в него был расположен под нижним отводом тройника. Прикручивают сифон зажимной гайкой с прокладкой к тройнику и плотно зажимают.
Если с первого раза установить ровно сифон не удастся, то лучше его еще раз развинтить, не разъединяя на составные части, и, не вынимая отводную трубу из канализации, затем отрегулировать правильное и ровное расположение и опять закрутить соединения.
После сборки сливной арматуры и установки ванны проверяют герметичность стыков. Для этого подкладывают под сифон тряпку и наливают в ванну немного воды. Если течи нет, то закрывают слив и добавляют воду в ванну, чтобы создать некоторое давление при сливании. Открывают слив и проверяют стыки в сифоне на предмет протеков. Таким образом, проверяют всю систему заполнения, слива и перелива в режимах постепенного увеличения нагрузки, то есть все большим объемом воды.
Если в систему перелива встроен впуск воды для наполнения ванны, то его соединяют с системой водоснабжения по схеме, рекомендуемой предприятием-изготовителем. Это может быть соединение через дополнительный отвод смесителя или термостат.
Уравнитель электрических потенциалов (заземление ванны) защищает человека от поражения статистическим электричеством, возникающим при ударе струи воды о поверхность ванны. Разность потенциалов между корпусом ванны и заземленными водопроводными трубами может возникнуть при утечке тока из электропроводки квартиры.
Для выравнивания потенциалов многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм
одним концом подсоединяют болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю (см. рис., б). Этот распределитель можно укрепить шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.
При установке чугунной ванны на горизонтально ровный пол нужно учитывать, что она очень тяжелая, поэтому делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить в ванной поверхность полов, облицованных керамической плиткой.
Чтобы вода не затекала за ванну, борт нужно наглухо заделать в стены (в две около смесителя или во все три стены, если позволяет длина ванны) или загерметизировать стыки со стеной водонепроницаемой лентой или силиконовым герметиком.
Узлы устанавливаемой ванны: а – перелив и выпуск; 1 – сифон; 2 – гайка соединения перелива с выпуском; 3 – ванна; 4 – перелив; 5 – выпуск; 6 – отводная труба; б – уравнитель потенциалов: 1 – прилив; 2 – провод; 3 – хомут с болтом; 4 – трубы водопровода; 5 – ванна; 6 – выпуск ванны; 7 – перелив
Установка раковины
Виды раковин
Раковины (они же умывальники) изготавливают из фаянса и фарфора. По форме крепления они могут быть настенные (подвесные на кронштейнах), на опорном пьедестале («тюльпан») и встраиваемые (на подстолье, как и мойки).
Раковины различаются по ширине и глубине разнообразных форм. Единых стандартов на размеры раковин не существует. В продаже можно встретить раковины шириной от 32 до 120 см, а если раковина объединена со столешницей – до 250 см. Поэтому надо совершенно точно знать размеры места для установки, иначе есть риск, что приобретение просто не впишется в отведенное для него пространство.
Все раковины, независимо от вида, укомплектованы необходимой арматурой: смесителем, сифоном и иногда кронштейнами. В некоторых моделях на задней полке умывальника предусмотрены одно или три отверстия для водоразборной арматуры. Они имеют квадратную форму, чтобы арматура не провертывалась при креплении к умывальнику. Если отверстий нет, их можно пробить самостоятельно или вмонтировать навесной смеситель в стену. Многие современные модели умывальников для удобства снабжены отверстием перелива.
Демонтаж старой раковины
К демонтажу приступают после перекрытия вентилей холодной и горячей воды. В первую очередь, вне зависимости от крепления, раковину отсоединяют от системы канализации и, если она имеет вмонтированный в нее смеситель, отсоединяют и от водоснабжения.
Прежде чем отсоединять раковину от системы канализации, нужно опорожнить гидрозатворный сифон. Под сифон ставят ведро, раскручивают стакан сифона и сливают из него воду (и собравшуюся в нем грязь).
После этого раскручивают слив в раковине. Он крепится под раковиной с внешней стороны дна широкой гайкой. Раскручивают его руками. Одной рукой придерживают стакан сифона, а другой, захватив гайку за бороздки, откручивают против часовой стрелки. Чтобы вынуть слив из отверстия раковины, необходимо отсоединить сливную трубу от сифона. В верхней части сифона, в месте соединения слива с гидрозатвором, раскручивают запорную гайку, приподнимают слив из сифона и отводят сифон в сторону. С трубы слива снимают клиновидную распорную шайбу и обе гайки. Вынимают слив из отверстия раковины вместе с пластиковой или резиновой прокладкой. Затем сифон вместе с отводной трубой вытягивают из раструба канализации.
Отводная труба может быть зацементирована в раструб. В этом случае оббивают по кругу зубилом цементную замазку. Делают это аккуратно, чтобы не повредить раструб. Затем, не вынимая отводной трубы, удаляют осколки цемента. Отводную трубу вынимают, а раструб закрывают приготовленной пробкой. Если на внутренней стороне раструба остался несколотый цемент, то отверстие затыкают тряпичным кляпом. Кляп заталкивают в трубу до уровня начала раструба и вычищают оставшийся цемент. Лучше раструб обработать изнутри крупной абразивной шкуркой, а мусор вычистить.
Если смеситель монтировался на раковине, то для его отсоединения откручивают гайку, расположенную с нижней стороны раковины под смесителем. Затем отсоединяют шланги от системы водоснабжения и снимают смеситель.
У раковины, прикрепленной к стене, необходимо открутить гайки, находящиеся под раковиной и навернутые на шпильки. Предварительно с них нужно снять декоративные заглушки. Если раковина прикреплена к стене без дополнительной напольной опоры, то, раскручивая гайки креплений, необходимо раковину придерживать, чтобы она не упала. Если раковина опирается на пьедестал, то следует отсоединить раковину от подставки. Крепления расположены со дна по бокам умывальника.
Установка новой раковины
Как уже говорилось ранее, раковины подвешиваются (крепятся к стене) на кронштейнах или устанавливаются на опорные пьедесталы («тюльпаны»).
Кронштейны крепятся к стене шурупами следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов (рис., а), затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. Затем устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами (рис., б). После этого навешивают раковину и монтируют сливную арматуру (рис., в, г). При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта раковины.
Чтобы спрятать водопроводные и сливные трубы под обшивкой, делают скрытое крепление подвесной раковины. К стене прибивают две вертикальные деревянные распорки (например, длиной 80 см). Вырезают балку толщиной, соответствующей толщине установленных распорок, и длиной,
равной расстоянию между ними. Вставляют поперечную балку между распорками по высоте, на которой будет устанавливаться раковина. Прибивают заподлицо поперечную балку к распоркам. Берут две фанерные (или другого материала) панели толщиной 18 мм, за которые будут упрятаны трубы. Одну из панелей прикрепляют к деревянным распоркам при помощи шурупов или гвоздей таким образом, чтобы под умывальником деревянный каркас остался открытым. Это позволит в последующем добраться до труб. Прибивают к поперечной балке кронштейны и навешивают на них раковину. В предварительно сделанных в панели отверстиях проводят трубы слива и подачи воды и соединяют их с канализацией и трубопроводом. Затем прикрепляют к оголенному деревянному каркасу под умывальником вторую панель.
Последовательность установки раковины на кронштейнах: а – разметка мест крепления кронштейнов; б – установка кронштейнов; в – установка раковины; установка сифона; 1 – шаблон; 2 – монтажная планка; 3 – кронштейн; 4 – раковина; 5 – сифон
Скрытое крепление подвесного умывальника: 1 – умывальник; 2 – толстая фанера; 3 – вертикальные распорки; 4 – декоративная фанера; 5 – смеситель; 6 – локтевое соединение; 7 – кронштейн
Возможно, кроме водопроводных и сливных труб необходимо будет спрятать за панелью и навесной смеситель, оставив снаружи только вентильные головки (см. рис.). В таком случае вместо толстого поперечника вырезают два бруска толщиной, равной толщине распорок. Прибивают их к внутренней поверхности распорок на уровне будущего смесителя. Отрезают кусок толстой фанеры (толщиной 18 мм) размером, достаточным, чтобы на нем поместились и кронштейны, и арматура. Прибивают фанеру к брускам и распоркам. Сверху прикрепляют декоративную фанерную панель. Пробивают в обеих панелях отверстия для патрубков смесителя. Укрепляют в них смеситель. Для этого измеряют расстояние между локтевым соединением трубопровода и панелью и прибавляют к нему длину, которая уйдет на само соединение. Отрезают медные шланги, соответствующие рассчитанной длине. Нарезают на концах шлангов резьбу и обматывают ее клейкой лентой. Соединяют шланги с патрубками смесителя с одной стороны и с локтевыми изгибами – с другой. Затем укрепляют умывальник на вбитых в панель кронштейнах.
Установка «тюльпана» (раковины на пьедестале) выполняется в такой последовательности. Промеряют поверхность стены и пола – они должны быть ровные. В случае необходимости поверхности выравнивают готовыми сухими смесями, цементным раствором и другими подобными материалами. Раковину устанавливают на ножку (пьедестал) и размечают места отверстий креплений умывальника к стене. Высверливают отверстия и вставляют дюбеля. Присоединяют к раковине сифон и сливную трубу (рис., а), а к смесителю – подводные трубы. Прячут коммуникации в основание «тюльпана». При необходимости наносят выравнивающий материал на заднюю стенку раковины для соединения ее со стеной (рис., б). Фиксируют раковину на ножке двумя винтами и удаляют избыток выравнивающего материала из соединительного шва. После полного высыхания выравнивающего материала окончательно закрепляют раковину, затягивая крепления на стене (рис., в).
Монтаж «тюльпана» зависит от конструкции, поэтому возможна и другая последовательность сборки.
Установка раковины «тюльпан»: а – монтаж сливной арматуры в пьедестале; 1 – корпус; 2 – основание; 3 – фиксирующая муфта; 4 – сифон; б – пример нанесения выравнивающего материала; в – крепление раковины к стене; 1 – винт; 2 – шайба; 3 – гайка; 4 – раковина; 5 – выравнивающий материал; 6 – стена; 7 – дюбель; 8 – отверстие крепления умывальника
Как уже говорилось ранее, в раковине могут быть 1–3 отверстия для установки настольного смесителя. В некоторых моделях отверстий как таковых нет, а есть наколы, которые нужно пробить. В других моделях вообще может не оказаться отверстий для необходимой модели смесителя. Их пробивают самостоятельно. Но сразу следует предупредить, что лучше этого не делать, так как можно повредить изделие. Если все же отверстия будут пробиваться, то сначала нужно потренироваться на куске фаянса. После этого на полочке рисуют необходимое число отверстий. Пробивают их осторожно острым зубилом, снимая слой за слоем. Удобнее работать, если перевернуть умывальник и пробивать отверстия с нижней стороны полочки. Ровные отверстия, подогнанные под размеры уплотнительной прокладки и фиксирующей гайки, получаются довольно редко. Поэтому из алюминия или нержавеющей стали вырезают пару пластин с отверстиями нужного размера и прикрепляют их к полочке умывальника при помощи фиксирующих гаек смесителя.
Сборка и установка сливной арматуры производятся так же, как и у мойки (см. «Установка новой мойки», стр. 31). Если в раковине есть отверстие перелива, то для его подсоединения используется технология, описанная в разделах «Установка новой мойки» (стр. 31) и «Установка новой ванны» (стр. 36). При установке настольного смесителя на полочку раковины применяют технологию, описанную в разделе «Установка настольного смесителя» (стр. 28).
Установка унитаза
Виды унитазов
Унитазы изготавливают из фаянса и фарфора. По конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое). По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида: с «полочкой» и без «полочки». «Полочка» – керамический выступ устраивают для того, чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. В моделях без «полочки» все, что оказывается в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва.
Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под углом 90°) и косой (выпуск в стену под углом к полу). Последний у нас получил широкое распространение. Унитазы по способу крепления могут быть напольными (классический унитаз, крепящийся к полу), приставными (крепятся к полу и стене) и подвесными.
Сливные бачки по способу наполнения бывают: с заполнением сбоку и с заполнением снизу. Сливное устройство бачка изготавливают вытяжное (для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх) и нажимное (для смыва требуется вдавить кнопку/клавишу).
Все перечисленные данные нужно учитывать при покупке унитаза.
Демонтаж старого унитаза
Сначала перекрывают подвод-вентиль подачи холодной воды в квартире. Затем сливают из бачка воду и приступают к демонтажу унитаза.
Демонтаж начинают с отсоединения гибкого шланга подвода холодной воды от сливного бачка.
Сливной бачок отсоединяют от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Приржавевшие от сырости гайки срывают разводным ключом. Если крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают
стульчак.
После этого отсоединяют чашу унитаза от крепления к полу. Унитаз обычно прикреплен к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это либо гаечное соединение на шпильки, зацементированное в пол, либо соединение на дюбелях с шестигранными шляпками. В обоих случаях крепление откручивают гаечным ключом соответствующего размера. Унитаз на шпильках нужно будет осторожно чуть-чуть приподнять, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации.
Если соединение выпуска с раструбом отводной трубы замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.
Делать это лучше тонким зубилом с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, иначе может лопнуть раструб отводной трубы. Острие зубила направляют поперек обмазки. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки удалить и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. Если вынуть не удастся, то нужно повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.
После снятия унитаза раструб отводной трубы затыкают пробкой диаметром 120 мм или кляпом не менее 100 мм в диаметре, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру.
Установка нового унитаза
Унитаз следует устанавливать на ровный пол. Его можно выровнять сухой строительной смесью или приготовленным самостоятельно цементным раствором. Устанавливать изделие нужно после полного высыхания. Если унитаз устанавливается на пол, облицованный керамической плиткой, то клей или раствор, на который она уложена, тоже должен быть высохшим. Большинство моделей современных унитазов крепится к полу на шурупах или винтах и дюбелях. Опорная ножка у них имеет отверстия, через которые ее привинчивают к полу двумя-четырьмя шурупами или винтами (по две с каждой стороны). Место соединения опорной поверхности унитаза с поверхностью пола уплотняют герметиком, чтоб избежать попадания воды под основу унитаза и дальнейшее проникновение ее в плиты перекрытия. Излишки герметика удаляют.
Кроме крепления на шурупах унитазы можно крепить к полу на клею и на цементном растворе.
При креплении на клей основание унитаза приклеивается к бетонному или плиточному полу. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Наносят эпоксидный или другой специальный клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу.
После приклеивания унитаз нужно оставить в нерабочем состоянии в течение 10–12 часов при температуре не ниже 5 °C. Если температура в помещении ниже 5 °C, то время полного склеивания увеличивается; если она выше 5 °C – сокращается. При креплении на цементном растворе основание унитаза помещают в специально выдолбленное углубление в полу и заливают бетоном. Соотношение цемента и песка в бетоне должно быть 2:1. Если песка в бетоне слишком много, унитаз быстро выскочит из бетонной заливки.
Подсоединение выпуска унитаза к канализационной трубе лучше выполнить с помощью мягкой манжеты, которую можно подобрать при покупке унитаза. Существуют манжеты, подходящие для большинства ситуаций, даже если компоненты слегка смещены. Может понадобиться угловая манжета для подсоединения современного унитаза с горизонтальным выпуском к старой канализационной трубе под прямой сифон. При выборе манжеты нужно отметить следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой.
При соединении несовпадающего выпуска унитаза и раструба канализационной трубы используют также переходники – пластиковые угловые фитинги различных углов изгиба. Переходник можно сделать из канализационной пластиковой трубы и самостоятельно.
В чугунном раструбе выпуск унитаза можно закрепить смоляной прядью и цементом или суриком (густотертой краской). При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не стали причиной засорения. После обмотки прядь сверху промазывают цементом или суриком и вставляют унитаз выпуском в раструб. Вместо цемента и сурика можно использовать современные герметизирующие материалы.
На рисунке показаны операции установки унитаза с косым выпуском с приклеиванием основания к полу и заделкой канализационного раструба цементом или суриком.
Рассмотрим более подробно технологию установки унитаза с применением дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. В данном случае будет необходима сантехническая пластиковая труба сечением 102–105 мм. Крепление унитаза к полу осуществляется на винтах.
Сначала примеряют унитаз к месту установки у раструба отводной трубы канализации и делают разметку. К унитазу временно прикрепляют сливной бачок и ставят унитаз в запланированном месте. Придвигают его к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба.
Затем замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.
Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и – полностью установленный унитаз
После этого берут лист бумаги и чертят на нем прямую линию, а из середины – угол, равный разнице. По чертежу делают шаблон из реек. От пластиковой трубы отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза. При этом трубу над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится. Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек. Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации.
При удачной подгонке переходной трубы из канализационного раструба вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Затем унитаз отставляют, раструб затыкают пробкой или кляпом, сверлят в полу отверстия под крепления и забивают в отверстия дюбеля (либо используют самовкручивающиеся дюбели). Вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм и ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон аккуратно заполняют водой, влив в него приблизительно полведра. Вставляют в проушины унитаза винты с прокладочными пластиковыми втулками и вкручивают их в пол. Затягивают винты так, чтобы не шатался унитаз. Усердствовать при этом не стоит: основание унитаза может треснуть.
После этого устанавливают в бачок запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. Устанавливают бачок на унитаз, подложив под него большое
уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют винты с прокладкой и шайбой и фиксируют их отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на винты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы бачок не шатался, но и керамика не треснула.
В бачок наливают ведром воду, открывают клапан и проверяют герметичность стыков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо.
После проведения перечисленных мероприятий бачок устанавливают на место и закрепляют. Если после повторной проверки герметичности кольца вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом.
В завершение устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.
Подключение стиральной машины
Чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной комнате рядом с другими сантехническими приборами. Некоторые семьи предпочитают ставить стиральную машину на кухне, когда там есть лишняя площадь. Достаточный напор воды в трубопроводе – основное условие подключения машины. Для одних моделей машин нужно только холодное водоснабжение, а для других – и холодное, и горячее.
На задней панели машины имеются впуски, в которые вставляют гибкие ПВХ шланги. С другого конца шланги подсоединяют к подводным трубам системы водоснабжения здания при помощи вентилей-заглушек (клапанов). В случае необходимости вентилями можно перекрыть доступ воды к машине, а в остальных трубах ванной комнаты или кухни в это время подача воды будет продолжаться. Вентиль может быть прямым, угловым или в виде тройника (см. рис., а – в).
Вентиль для подсоединения определенной формы выбирают в зависимости от положения машины по отношению к трубопроводу. Каждый вентиль имеет цветовую маркировку, позволяющую не перепутать горячий и холодный подводы.
Предохранительный вентиль предназначен для предотвращения затопления (рис., г). Его можно установить на месте обычного вентиля-заглушки. Вентиль фиксирует момент усиления напора воды, когда она вот-вот готова хлынуть наружу, и тут же перекрывает трубу.
Предохранительный вентиль монтируется при помощи компрессионного соединения на месте соединения подводной трубы и подающего шланга машины.
Самоврезывающийся вентиль (рис., д) используется в тех случаях, когда подающие трубы проходят непосредственно за машиной и подключение к ним затруднено. Такой вентиль может сделать отверстие в трубе из мягкого материала без необходимости отключения подачи воды. Недостаток такого вентиля – кусок трубы, вырезанный им, может стать препятствием для водного потока.
Вентили для подключения стиральной машины: а – прямой вентиль; б – угловой вентиль; в – вентиль-тройник; г – предохранительный вентиль; 1 – труба подвода воды; 2 – предохранительный вентиль; 3 – шланг к стиральной машине; д – врезание самоврезающегося вентиля в трубу; е – подсоединение гибкого шланга стиральной машины к резьбовому выходу самоврезающегося вентиля
При установке самоврезающегося вентиля сперва привинчивают к стене, за напорной трубой, заднюю часть его основания. Затем помещают трубу в специальное углубление основания вентиля, выложенное резиновой изоляцией. Сверху трубы надевают верхнюю часть основания вентиля и прикручивают ее к задней части. В специальное отверстие на корпусе верхней части ввинчивают вентильную головку. По мере ее ввинчивания в трубе будет вырезаться отверстие (рис., д). Ручка вентиля должна быть установлена строго вертикально по отношению к основанию (вентиль должен быть закрытым!). Далее затягивают гайку гаечным ключом и подсоединяют гибкий шланг стиральной машины к резьбовому выходу вентиля (рис., е).
Рассмотрим в качестве примера, как произвести стационарное подключение стиральной машины (модели, требующей подключения к холодной и горячей воде) в отведенном для нее месте на кухне (см. рис., а). Для ее установки потребуются: отрезок медной или металлопластиковой трубы диаметром 15 мм (1–2 м), два тройниковых фитинга, два прямых вентиля-заглушки (совместимые со шлангом стиральной машины). Если шланг слива грязной воды стиральной машины не достает до входа в сифон, понадобятся также гибкая канализационная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронштейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно, герметик. Также нужно будет приобрести специальный сифон, в конструкции которого предусмотрено одновременное подключение к сливу мойки (или раковины) сливного шланга стиральной машины.
При установке стиральной машины прежде всего перекрывают подачу холодной и горячей воды в системе трубопроводов. Отсоединяют смеситель от труб подачи холодной и горячей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже отсоединен смеситель, трубным ключом, выкручивают их из угольников.
Выворачивают оба угольника и очищают концы труб, находившихся в угольнике. Делают замену фитингов – на бывшее место угольников устанавливают тройники. На концы труб надевают новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующими гайками тройников. Нарезают две заготовки трубы, нарезают на их концах резьбу и вворачивают их с другой стороны в тройники.
Надевают на свободные концы добавленных отрезков труб угольники и закрепляют их в новой позиции. Отрезают еще две заготовки медной трубы (приблизительно 200–250 мм длины). Нарезают на них резьбу плашкой – с одной стороны для вворачивания в угольники, а с другой – для соединения с вентилями-заглушками. После нарезки навинчивают на трубы вентили-заглушки и соединяют трубы резьбой на другом конце с угольниками. Надевают на клапана шланги приема холодной и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом присоединяют к сифону.
Открывают краны подачи холодной и горячей воды, закрытые до начала работ. Проверяют, нет ли протечек в местах соединения труб с тройниками и угольниками. Включают машину, убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрывающимися клапанами, а шланг слива – с сифоном.
Если протечек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нужный режим стирки.
Подсоединение стиральной машины: а – к сифону мойки: 1 – тройники (поставлены на место угольников 2); 2 – угольники, до монтажа находившиеся в позиции 1, 3 – подводящие трубы; 4 – вентили-заглушки; 5 – смеситель; 6 – выпуск грязной воды; 7–8 – подсоединение холодной и горячей воды; 9 – отвод грязной воды; б – к самостоятельному сливу; 1 – выпуск стиральной машины; 2 – шланг отвода грязной воды; 3 – вертикальная труба; 4 – сифон; 5 – отводная труба
Для установки на кухне модели стиральной машины, предусматривающей подключение только холодной воды, можно использовать вышеизложенную технологию. В ванной чаще всего концы
труб выведены из стены. Стиральную машину в этом случае подключают через тройники, которые устанавливают между трубами и эксцентриками смесителя.
Если стиральную машину нужно оборудовать отдельным сливом, то к сливному шлангу подсоединяют сифон, который через шланг соединяют с канализационной трубой (рис., б).
Электромонтажные работы
Современная квартира оснащена достаточно сложной техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, и установочные устройства, и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик.
В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов.
Весьма значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт – дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, не говоря уже об испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.
Внутренняя электропроводка
Выбор и монтаж внутренней проводки
Электропроводка внутри помещений может быть открытой и скрытой (см. табл.).
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и крепится на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола. При открытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо, то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступающего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.
Таблица
Марки проводов и кабелей в зависимости от вида и способа прокладки электропроводок
Скрытую электропроводку прокладывают в стенах, полах, перекрытиях, заштукатуриваемых бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций. При наличии сгораемых конструкций в пустотах строительных конструкций, в бороздах провода защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.
Соединения и ответвления проводов скрытой и открытой электропроводки выполняют в специальных соединительных коробках с помощью винтовых зажимов или опрессовкой. Места соединения должны иметь такую же прочную изоляцию, как и провода, запас на случай повторного соединения, доступ для осмотра и ремонта. Все коробки заделывают в стену так, чтобы верхние края были заподлицо с поверхностью штукатурки. Два и более плоских провода укладывают по стенке или перекрытию плашмя, рядами с зазорами 3–5 мм (но не пакетами или пучками).
Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода, а защищенных плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины провода. При монтаже электропроводок в жилых помещениях применяют провода и кабели с алюминиевыми жилами. Работая с ними, следует избегать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции ввиду их пониженной прочности по сравнению с медными. Соединения алюминиевых проводов линии с медными проводами светильников производятся через специальные зажимные колодки.
Монтаж всех видов проводов допускается при окружающей температуре не ниже –15 °C, иначе в некоторых видах изоляционных материалов при их сгибании могут образоваться трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к повреждению проводки.
Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства. Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.
Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности изделиям системы DLP французской фирмы Legran.
Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов – розеток, выключателей, управляющих устройств и пр.
Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости – от 34?100 мм до 65?250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры.
Изделия для прокладки проводки: а – электрокороб плинтусного типа фирмы Rehau; б – металлорукава; в – шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г – ответвительная коробка с соединительными клеммами фирмы Spelsberg
Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления.
Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми шланги из полиэтилена и металлорукава отечественного и зарубежного производства, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.
Устранения неисправности скрытой электропроводки
Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.
При отсутствии фазы или «земли» (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.
При
устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.
Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.
Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а – нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б – замена электролампы; в – замыкание контактов выключателя и его замена; г – проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; д – подключение проводника между розеткой и патроном; е – подключение проводника между розеткой и выключателем; ж – подключение проводника между патроном и выключателем; 1 – проводник; 2 – гнездо розетки; 3 – контакт розетки; 4 – контакт выключателя; 5 – контакт патрона; 6 – патрон; 7 – электролампа; 8 – контрольная лампа; 9 – новый провод; 10 – дефектный провод; 11 – клавиша выключателя
Клавишу выключателя оставляют включенной (см. рис., а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис., б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже – опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.
Отворачивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис., в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.».
Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.
Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.
Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).
Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу (рис., г). Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.
Место излома часто бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект, либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией такой невозможности служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1–1,5 мм.
При другом способе проверки провода в месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.
Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступления электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10–15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис., д).
Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном, или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.
Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис., е).
Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот
провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.
Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы (рис., ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.
Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.
Реконструкция квартирной электропроводки
Жильцам домов старой постройки довольно часто приходится менять в квартирах провода, розетки и выключатели. Реконструировать домашние электроустановки следует в соответствии с правилами. Если уж менять старое на новое, то так, чтобы был запас прочности и проблемы с электричеством в квартире после вас не пришлось разрешать даже вашим правнукам. В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.
Без проекта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Потому вам прямая дорога в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.
Можно, конечно, сделать и самому, но наша обязанность – предупредить о возможных последствиях до того, как ваши ошибки обнаружит техник из жилищного управления…
Установочная аппаратура: 1 – распорная лапка; 2 – корпус розетки; 3 – скоба-фиксатор; 4 – монтажная коробка; 5 – контакт выключателя; 6 – остов выключателя; 7 – клавиша выключателя; 8 – проводник (фаза); 9 – проводник («земля»); 10 – подрозетник; 11 – основание патрона; 12 – контакт патрона; 13 – вкладыш; 14 – центральный пластинчатый контакт патрона; 15 – боковой пластинчатый контакт патрона; 16 – юбка патрона; 17 – крышка розетки; 18 – гнездо розетки; 19 – контакт розетки; 20 – монтажная коробка
Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Простейший (а возможно, и лучший) вариант – сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. Если действовать по максимуму, то не следует трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-«лапша» просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.
Сначала удалите старый квартирный щиток, открытую и, где нужно, скрытую электропроводку (см. рис., а). Питание временно возьмите с кабельного ввода в квартиру (подключение произведите в соответствии с общими электротехническими правилами).
Согласно плану вашей квартиры и функциональной схеме электроустановки карандашом на стене сделайте разметку штробов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.
В стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-«болгаркой» с абразивным кругом прорежьте контуры штробов (рис., б) на глубину 4–5 см. Ту же операцию повторите на оштукатуренном потолке. Штроб в пределах пропилов выдолбите с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод (рис., в).
В местах установки розеток, коробок, выключателей дрелью со специальной режущей насадкой высверлите под них отверстия (рис., г). В межкомнатных перегородках перфоратором пробейте отверстия, через которые из одного помещения в другое протяните защитные ПВХ-шланги (рис., д).
В нише, предварительно выдолбленной в стене, установите новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) зафиксируйте с помощью деревянных клиньев (рис., а). Впоследствии привинтите его к стене шурупами с дюбелями, щели замажьте алебастром.
Подготовительные работы для прокладки коммуникаций: а – демонтаж щитка и старой электропроводки; б – прорезка контуров штробов; в – выдалбливание штробов; г – высверливание отверстий под коробки; д – пробивка отверстий в межкомнатных перегородках
Электромонтажные работы (начало): а – установка квартирного щитка; б – подключение проводников; в – соединение установочных устройств в щитке; г – укладка шланга; д – затягивание проводов в шланг
Электромонтажные работы (окончание): е – закрепление коробки алебастром; ж – соединение проводов в ответвительной коробке; з – установка розетки (выключателя); и – закрепление декоративно-защитной накладки розетки (выключателя)
Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выведите на щиток через ПВХ-шланги и подключите к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам,
счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40А (рис., б). Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соедините между собой с помощью шины (рис., в).
Шланг, независимо от того, пропущены ли в него провода, или они будут затягиваться позже, уложите в штроб так, чтобы его конец вышел в нишу для установочной либо ответвительной коробки (рис., г), и временно закрепите на стене предварительно разведенным алебастром, наносимым шпателем. В скрытый шланг затяните провод сначала тросиком-протяжкой со стороны ближайшей розетки или ответвительной коробки, а затем – руками (рис., д). Концы провода закрепите в клеммах соответствующего распределительного устройства.
Пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепите на стене алебастром (рис., е).
Провода в ответвительных коробках соедините с помощью винтовых клемм (рис., ж). Провода, заведенные в подрозеточную коробку, соедините с тремя клеммами штепсельной розетки «под винт», после чего в коробку установите розетку, которую зафиксируйте на стене в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов (рис., з). Аналогичным образом установите выключатель.
Декоративно-защитную накладку розетки (выключателя) закрепите снаружи винтом (рис., и).
Заземление ванны – важный элемент электроустановки, предназначенный для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм
одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.
Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм
проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя прикрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.
Установочные устройства
Выключатели и переключатели
Выключатели и переключатели служат для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов. Они бывают различной конструкции: поворотные, перекидные, одно-, двух- и трехклавишные, с тяговым шнурком, в защищенном исполнении – для открытой и скрытой установок и в брызгозащищенном исполнении – для открытой установки. Наибольший ток выключателей 6 А (для металлокерамических контактов 10 А). Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американские и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/t-ruckaya/1000-idey-dlya-vashego-remonta-14346640/?lfrom=931425718) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.