Автономное выживание в экстремальных условиях и автономная медицина читать онлайн - Игорь Молодан

Автономное выживание в экстремальных условиях и автономная медицина

Игорь Молодан

Выживание. Учись у Спецназа!

Самый полезный и компактный прикладной справочник по автономному выживанию без специального снаряжения. Всё о правильном поведении в опасных ситуациях. Каждый абзац этого наглядного пособия является рекомендацией к действию, а главы идут в приоритетном для выживания порядке. Основываясь на собственном опыте, автор предлагает высокоэффективные универсальные методики, которые позволят вам сохранить жизнь и здоровье в экстремальных условиях. Для наглядности в книгу включены более 100 авторских иллюстраций, множество таблиц и номограмм. Это издание совершенно незаменимо не только в чрезвычайных ситуациях, но и при самостоятельных путешествиях.

Игорь Молодан

Автономное выживание в экстремальных условиях и автономная медицина

© Молодан И., 2015

© ООО «Издательство «Яуза», 2015

© ООО «Издательство «Э», 2015

От автора. Не природа убивает человека, а страх перед ней

Выживание – это искусство остаться в живых, оказавшись один на один с природой. При этом наибольшее значение в создавшейся ситуации имеют физическое состояние, моральный дух и специальные знания. Использование имеющихся природных ресурсов для достижения желаемой цели является основным аспектом искусства автономного выживания. Вы должны знать, как без помощи карты и компаса ориентироваться в незнакомой местности; как взять от природы все возможное, воспользовавшись ее дарами; как привлечь к себе внимание спасателей; как сохранить хорошее физическое состояние и бодрость духа, преодолевая вставшие на пути трудности.

Наука автономного выживания – самая древняя из наук. Именно благодаря этой науке человеческая цивилизация смогла пережить все катаклизмы и достичь того уровня развития, в котором мы сейчас находимся. Современная цивилизация утратила многие знания и навыки, необходимые для комфортного пребывания человека в дикой природной среде, поэтому основной причиной трагедий в катастрофах и других критических ситуациях является низкий моральный дух потерпевших, который напрямую связан с отсутствием необходимых специальных знаний по автономному выживанию. Людей губят безволие и растерянность; не сама опасность, а страх перед ней. Данное авторское исследование позволит потерпевшим, оказавшимся в сложной ситуации, обрести уверенность в борьбе за существование, сократить затраты сил и энергии, а значит – продлить время относительно комфортного пребывания в условиях автономного существования.

Искусство выживания можно представить в виде пирамиды, в основании которой находится желание остаться в живых. Следующий уровень – это специальные знания. Они развивают чувство уверенности в себе и побеждают страх, заставляя хладнокровно мыслить в критической ситуации. Вершиной пирамиды является снаряжение. Соединив все три составляющие пирамиды вместе, вы будете готовы к любым неожиданностям. Однако зачастую именно необходимого снаряжения и одежды для данных условий не оказывается под рукой. Тогда борьба за существование становится экстремальной, на грани жизни и смерти.

Справочник содержит советы для людей, оказавшихся в непредвиденной ситуации один на один с природой, без подходящей климатическим условиям одежды и снаряжения. В нем подробно описываются способы изготовления всего необходимого своими руками, используя материалы, которые нам дает природа. Любое же снаряжение, которым вы располагаете, или найденные пусть на первый взгляд самые незначительные вещи, даже брошенный кем-то мусор, следует рассматривать как дополнительный шанс на спасение.

Свои замечания по содержанию книги и предложения по ее усовершенствованию прошу направлять на мой электронный адрес: molodan@nm.ru

С уважением, Игорь Молодан

Вступление

Исторически сложилось так, что научные аспекты выживания в условиях автономного существования зародились вместе с развитием авиации и космонавтики. Исследования в этом направлении проводились исключительно для определения факторов, способствующих сохранению жизни и здоровья летного состава в природной среде обитания. Хотя сами методы и способы выживания в дикой природе были известны нашим предкам много тысяч лет тому назад, они не утратили своей сути и в наши дни.

В современном мире, имея высокую надежность техники, вероятность попадания человека в условия автономного существования невелика. Тем не менее никто полностью не застрахован от возможности оказаться в сложной ситуации, вызванной непреодолимыми факторами, потому что более 80 % поверхности Земли практически не заселены людьми.

Суша, вместе с островами, занимает 29,2 % земной поверхности, из которых относительно всей поверхности Земли:

• 24 % – пустыни, полупустыни, солончаки, саванны, прерии, необитаемые скальные острова, где проживает 15 % населения Земли;

• 22 % – снежные пустыни, ледники, тундра;

• 14 % – горы и плоскогорья, где проживает 10 % населения Земли;

• 23 % – сомкнутые и тропические леса, где проживает 3 % населения Земли;

• 17 % – степи, из которых заселены 7 % территории, где проживает 72 % населения Земли, из них на долю городов приходится всего лишь 1 % суши, в которых проживает более 45 % населения Земли.

В связи с этим недооценка подготовки к выживанию в условиях автономного существования и переоценка возможностей технического прогресса могут привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни потерпевшего. Неподготовленный человек уязвим перед стихией, а включающиеся инстинкты самоспасения без надлежащих знаний не всегда становятся эффективными.

Известно, что чем меньше вероятность события, тем больше неожиданность его появления. Сам по себе фактор неожиданности, необходимость принятия решения и его реализация в дальнейшем, значительное нервно-психологическое напряжение снижают работоспособность и психофизические возможности организма потерпевшего. Уменьшить неблагоприятное влияние неожиданности и значительной нервно-психологической нагрузки можно путем тренировок и изучения данной проблематики.

Для определения различных факторов, влияющих на условия автономного выживания, необходимо знать, что климатически вся территория суши поделена на зоны, которые распределены в основном по широте. Температурный режим тех или иных территорий зависит прежде всего от их географического положения. Последующие температурные особенности отдельных территорий на континентах обусловлены их положением на той или иной высоте над уровнем моря, местом нахождения на материке. Глобальное распределение осадков на Земле связано с перемещениями воздушных масс, однако на него также сильно влияют взаимное расположение морей и суши, размещение горных хребтов и т. п.

Полярная зона. Широта распространения от 75° до 90° в северном и южном полушариях. Среднегодовая температура воздуха ниже нуля по Цельсию. Характеризуется отсутствием суточного хода времени, преобладанием ледяного и снежного покровов. Полярный день и ночь длятся примерно по полгода (таблица 1.2, глава 1.2). Растительность очень бедна. Животный мир ограничен (рыба, тюлени, моржи, белые медведи, пингвины, гагары).

Неблагоприятная среда обитания человека.

Тундра. Широта распространения от 60° до 74° в северном полушарии. Средняя ширина до 600 км. Характеризуется слоем вечной мерзлоты. Полярный день и ночь длятся от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от широты (таблица 1.2, глава 1.2). Огромные площади заболочены. Растительность бедная и низкорослая. В безлесных пространствах произрастают преимущественно мхи и лишайники. Обитает много оленей, волков, большое разнообразие птиц и рыб.

В условиях континентального климата переход от тундры к тайге образует лесотундра. Высота деревьев составляет 5–7 метров, все растения отличаются малыми размерами и низким ростом. Неблагоприятная среда обитания человека.

Тайга. Широта распространения от 50° до 65° в северном полушарии. Средняя ширина до 1300 км. Характеризуется длительными и суровыми зимами, коротким и умеренно теплым летом. Зона обширных хвойных (бореальных) лесов. Летом образуется много озер и болот, почвы подвергаются значительному размыву, широко развиты овраги. Обильная растительность произрастает в основном вдоль рек. Много дичи и кровососущих насекомых. Ограничено благоприятная среда обитания человека.

Широколиственные леса умеренной зоны. Широта распространения от 45° до 60° в северном полушарии. Средняя ширина до 1500 км. Характеризуется цикличностью и равномерностью смены времен года. Большое разнообразие животного и растительного мира. Одна из густонаселенных зон. Благоприятная среда обитания человека.

Горы. Распространены повсеместно. Подразделяются на низкогорье – до 1000 метров, среднегорье – от 1000 до 2000 метров и высокогорье – свыше 2000 метров. Характеризуются большими перепадами температур и резкой сменой климата, который во многом зависит от климата равнин, расположенных вблизи гор. Растительность и животный мир до 2000 метров разнообразный, в снежном высокогорье (3000–4500 метров и более) практически отсутствует. Ограничено благоприятная среда обитания человека.

Степи, прерии. Широта распространения от 25° до 55° на северном и южном полушариях. Расположены между лесными и пустынными зонами. Имеются на всех континентах, кроме Антарктиды. Характеризуются жарким летом и умеренно холодной зимой. Деревьев мало, преобладают степная растительность и кустарник. Достаточное количество дичи небольших размеров, много хищников и травоядных животных. Летом ветра сухие. Одна из густонаселенных зон. Благоприятная среда обитания человека.

Пустыни, полупустыни. Широта распространения от 25° до 50° на северном и южном полушариях. Крайне засушливые области земного шара, бедные водой и растительностью. Характеризуются малым количеством осадков, сухостью воздуха, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, чрезвычайно велика интенсивность прямой солнечной радиации. Днем очень высокая температура воздуха и подстилающей поверхности, ночью возможны заморозки. Растительность скудная. Обитает много пресмыкающихся, насекомых и птиц. Подразделяются на песчаные, глинистые, солончаковые и каменистые пустыни. Неблагоприятная среда обитания человека.

Тропическая зона. Широта распространения от экватора до 25° в северном и южном полушариях. Включает в себя культивируемые земли, болота, саванны (буш), тропические леса (джунгли). Характеризуется повышенной влажностью воздуха круглый год, отсутствием ярко выраженных времен года. Среднесуточная и среднегодовая температура воздуха +26–29°C. Климат имеет два четко выраженных сезона: сухой и влажный. Большое разнообразие животного и растительного мира. Огромное количество инфекций и паразитов. Ограничено благоприятная среда обитания человека.

Мировой океан (океаны, моря, реки, озера) занимает 70,8 % земной поверхности, из которых 7,2 % покрыто морским льдом.

Между 90° и 60° широтой обоих полушарий расположена арктическая зона. Зона холодных вод и активного перемещения ледников и айсбергов. Средняя температура воды и воздуха составляет +2–5°C, в период полярных ночей опускается ниже 0°C. Шторма слабо выражены, соленость воды небольшая.

Между 60° и 40° широтой расположена умеренная зона – зона прохладных вод и активной циклонической деятельности. В летний период температура воздуха подымается до +22°C, почти совпадая с температурой воды. Для этой зоны обычна пасмурная погода с моросью и густым туманом. В зимний период температура опускается ниже 0°C, активизируется штормовая деятельность.

Между 40° и 30° широтой расположена субтропическая зона. Летом воздух прогревается до +28°C, а поверхность воды остается относительно холодной. Зимой погода крайне неустойчива, выпадает много осадков. Относительно спокойные дни сменяются сильными штормами.

Между 30° и 8° широтой расположена тропическая зона. Летом температура воздуха и воды поднимается до –30°C. Выпадает небольшое количество осадков. Зимой температура воздуха и воды опускается до –10°C, вероятность выпадения осадков возрастает. Возможны ураганы и тайфуны.

Между экватором и 8° широты расположена экваториальная зона. Среднегодовая температура воздуха и воды составляет +24–28°C. Преобладает спокойная жаркая погода, характеризующаяся большой влажностью воздуха.

Животный и растительный мир океана необычайно богат и разнообразен. Особенно богаты жизнью районы слияния холодных и теплых вод, здесь бурно цветет планктон, придавая воде зеленоватый оттенок. Неблагоприятная среда обитания человека.

Часть I. Выживание без снаряжения

Глава 1. Навигация

1.1. Время

По Солнцу и компасу. Поясное время относительно точно можно узнать по компасу. Для этого определяется азимут Солнца и делится на 15. Для перевода на летнее время (приложение 1) к результату добавляется 1 час.

Пример: азимут солнца 165° будет соответствовать 11 часам по местному времени (165 : 15 = 11).

По Солнцу. На ровном месте в грунт вертикально втыкается ровная палка длиной до 1 метра. По мере приближения Солнца к зениту тень, которую отбрасывает шест, непрерывно укорачивается. Момент, когда тень окажется самой короткой, и будет истинным полуднем (12 часов), а направление тени укажет на север в северном полушарии и на юг – в южном. Определив направление сторон горизонта вокруг шеста с помощью веревки и колышка прочерчивается окружность радиусом 50–70 см. На окружности отмечаются стороны горизонта и наносится циферблат. Направление на запад – 6 часов; на север – 12 часов; на восток – 18 часов. Для более точного определения времени, шест нужно наклонить строго на север, на угол, равный широте местонахождения (рисунок 1.9). Тень от шеста будет являться стрелкой солнечных часов.

Время до захода Солнца можно определить, выставив в сторону Солнца раскрытую ладонь на расстояние 50 см от глаз и посчитав количество пальцев, закрывающее промежуток между светилом и горизонтом из расчета, что один палец соответствует примерно 10 минутам движения Солнца по небосводу (рисунок 1.1).

Рис. 1.1. Определение времени до захода Солнца

По звездам. Ночью в северном полушарии можно воспользоваться «звездными часами». Циферблатом для них служит небосвод с Полярной звездой в центре, а стрелкой – воображаемая линия, проведенная к ней через две звезды ковша созвездия Большой

Медведицы.

Если небосвод мысленно разделить на 12 равных частей, то каждая из них будет соответствовать условному часу (рисунок 1.2). Когда созвездие Большой Медведицы находится внизу и занимает относительно Полярной звезды условное шестичасовое положение, стрелка «звездных часов» показывает 6 условных часов. Через 6 астрономических часов созвездие сделает четверть оборота против часовой стрелки, а стрелка «звездных часов» примет горизонтальное положение, соответствующее 3 условным часам и т. д. Необходимо помнить, что 1 условный час равен 2 астрономическим часам. Так как все звезды обращаются на небосводе не ровно за 24 часа, а примерно на 4 астрономические минуты (2 условные минуты) быстрее, то показание «звездных часов» каждый месяц уменьшается на 1 условный час. В зависимости от даты наблюдения стрелка на циферблате «звездных часов» покажет в астрономическую полночь время, указанное в таблице 1.1. Условное время в астрономическую полночь для отличных от указанных в таблице дат определяется методом интерполяции.

Рис. 1.2. Звездные часы

Таблица 1.1. Отношение астрономической и условной полночи

С помощью данной закономерности можно определять время и продолжительность передвижения в ночной период. Для этого перед началом и в конце передвижения определяется условный час. Разность между этим временем умножается на два, что соответствует времени передвижения.

Пример 1: наблюдатель 2 августа установил, что «звездные» стрелки показывали 8 у.ч. Из таблицы 1.1 методом интерполяции вычисляется, что 2 августа астрономическая полночь наступит, когда стрелки «звездных часов» покажут 7 у.ч. 40 у.м. (22.08–02.08 = 20 дней ? 2 у.м. = 40 у.м.; 7 у.ч.+40 у.м. = 7 у.ч. 40 у.м.). Из 8 у.ч. вычитается 7 у.ч. 40 у.м. Получим 20 у. м, что соответствует 40 астрономическим минутам разницы между временем наблюдения и астрономической полночью. Время наблюдения приблизительно будет составлять 23 часа 20 минут.

Пример 2: передвижение началось, когда стрелка «звездных часов» показывала 7,5 условных часа, и закончилось в 5 условных часа. Время движения составляет 5 астрономических часов ((7,5–5) ? 2 = 5).

Пример 3: потерпевшему необходимо определить, когда наступит полночь 7 ноября. Из таблицы 1.1 вычисляется, что 7 ноября находится между 22 октября и 22 ноября, и в этот день в полночь стрелка «звездных часов» должна показывать 4,5 у.ч., то есть находится точно посередине между положением созвездия Большой Медведицы в 6 и 3 у.ч.

Применяя этот метод, необходимо помнить, что он определяет только поясное время, для перехода к другим измерениям нужно воспользоваться соответствующими закономерностями.

1.2. Условия естественного освещения

Продолжительность дня и ночи за полярным кругом зависит от широты места нахождения и определяется по таблице 1.2.

Таблица 1.2. Продолжительность дня и ночи за полярным кругом

Для определения продолжительности дня и ночи, восхода и захода Солнца от полярного круга до экватора можно воспользоваться номограммой 1.1. Для этого находится величина склонения Солнца в зависимости от даты вычисления по таблице 1.3. На номограмме 1.1 находится точка пересечения склонения Солнца с широтой места вычисления и по левой шкале определяется продолжительность дня с 21 марта по 23 сентября или продолжительность ночи с 24 сентября по 20 марта (21 марта и 23 сентября продолжительность дня равна продолжительности ночи). Разделив полученный результат пополам и прибавив его ко времени истинного полудня места нахождения, можно получить время захода Солнца. Если от времени истинного полудня местонахождения отнять полученный результат, то можно определить время восхода Солнца.

Номограмма 1.1. Определение продолжительности дня (ночи)

Таблица 1.3. Склонение Солнца от экватора

Пример 1. Найти продолжительность дня, время восхода и захода Солнца 15 декабря в городе Киеве (широта 50°50?).

В таблице 1.3 методом интерполяции находится склонение Солнца для 15 декабря, оно составляет –23°. По номограмме 1.1 определяется точка пересечения склонения Солнца –23° с широтой места наблюдения 50°50?. Полученная продолжительность ночи (для зимнего периода) составляет 16 часов 04 минуты. Продолжительность дня будет 7 часов 56 минут (24 ч – 16 ч 04 мин = 7 ч 56 мин). Если полученный результат разделить пополам и прибавить к истинному полудню (11 ч 50 мин для широты 50°50?), то получится время захода Солнца 15 ч 48 мин (7 ч 56 мин: 2 = 3 ч 58 мин + 11 ч 50 мин = 15 ч 48 мин). Так как в зимний период истинное время соответствует декретному (приложение 1), то время восхода Солнца будет равно 7 ч 52 мин (11 ч 50 мин – 3 ч 58 мин = 7 ч 52 мин).

Пример 2. Найти продолжительность дня, время восхода и захода Солнца 4 мая в городе Николаеве (широта 46°60?).

В таблице 1.3 методом интерполяции находится склонение Солнца для 4 мая; оно составляет +16°. По номограмме 1.1 определяется точка пересечения склонения Солнца +16° с широтой места наблюдения 46°60?. Продолжительность дня составляет 14 часов 28 минут. Если полученный результат разделить пополам и прибавить к истинному полудню (11 ч 49 мин), то получится истинное время захода Солнца 18 ч 35 мин (14 ч 28 мин: 2 = 7 ч 14 мин + 11 ч 49 мин = 19 ч 03 мин). При переводе к декретному времени (приложение 1) к полученному результату в летнее время прибавляется 1 час, что соответствует 20 ч 03 мин. Соответственно истинное время восхода Солнца будет равно 4 ч 35 мин (11 ч 49 мин – 7 ч 14 мин = 4 ч 35 мин), что соответствует 5 ч 35 мин декретного времени.

1.3. Местоположение

Для определения точки своего нахождения на поверхности земли необходимо вычислить широту и долготу местоположения. За начало счета долгот принят Гринвичский меридиан, считаемый нулевым. Долгота от Гринвичского меридиана на Восток называется восточной, а на Запад – западной и увеличивается от 0 до 180°. Широты отсчитываются от экватора и увеличиваются от 0 до 90°. К Северу – северная широта, к Югу – южная широта.

1.3.1. Долгота местоположения

Для вычисления долготы местоположения необходимо знать номер часового пояса места убытия, чтобы выставить часы по времени меридиана Гринвич (UTC) с учетом перехода на летнее время (приложение 1). Зная всемирное координированное время (UTC), можно вычислить истинный неисправленный полдень. Для этого используется метод отброшенной тени II (глава 1.4.2). Большей точности в определении истинного полудня можно добиться, изготовив из подручных материалов измерительный прибор (рисунок 1.3). Для этого к концам прямого деревянного брусочка со шкалой под углом 45° прикрепляется изогнутая металлическая (пластиковая и т. п.) лента с маленьким отверстием против шкалы; брусочек подвешивается за верхний конец строго на юг (в северном полушарии); к нижнему концу прикрепляется груз для придания прибору неподвижного положения.

Рис. 1.3. Измеритель времени истинного полудня

Наблюдения начинаются за 1–2 часа до предполагаемого полудня и после перерыва возобновляются, спустя столько же часов после полудня. При этом изображение Солнца должно наблюдаться на одних и тех же штрихах шкалы. В тот момент, когда солнечный кружок будет разделен пополам каким-нибудь штрихом, фиксируется время по часам и записывается номер этого штриха.

После полудня отмечается момент, когда

изображение Солнца займет то же положение относительно делений шкалы, что и до полудня, и так же записывается время.

Наблюдения желательно проводить на нескольких штрихах шкалы и воспользоваться средним результатом, который будет соответствовать истинному неисправленному полудню места наблюдения Т

.

После этого с учетом уравнения времени ?

(график 1.1) высчитывается истинный исправленный полдень Гринвичского меридиана Т

по формуле:

Если истинный неисправленный полдень места наблюдения наступил ранее истинного исправленного полудня Гринвичского меридиана, то наблюдающий находится в Западном полушарии, если позже – в Восточном.

График 1.1. Уравнения времени

Географическая долгота местонахождения в единицах времени высчитывается исходя из разницы показаний истинного исправленного полудня Гринвичского меридиана и истинного неисправленного полудня места наблюдения.

Для перевода географической долготы в градусы используются закономерности (таблица, приложение 1):

1 час = 15°; 1° = 4 минутам;

1 минута = 15?; 1? = 4 секундам.

1 секунда = 15?;

Пример: вычисления производились 10 ноября. Из показаний часов, снятых по засечкам на приборе, получились следующие результаты:

Высчитав истинный исправленный полдень Гринвичского меридиана в период наблюдения по формуле, получим, что 10 ноября он наступит в 11 ч 44 м (12 ч + (–16 м)), значит, разность со временем истинного неисправленного полудня местонаблюдения составит 3 ч 23 м (время, прошедшее после 11 ч 44 м).

Используя приведенную выше закономерность, время переводится в градусы и высчитывается долгота местоположения. 3 ч = 45°; 23 м = 5°45?, что в сумме дает 50°45? восточной долготы (так как истинный полдень наступил позже Гринвичского).

1.3.2. Широта местоположения

По характеру движения теней определяется полушарие местонахождения. В северном полушарии тени будут двигаться по часовой стрелке, а в южном – против часовой стрелки.

Днем географическую широту местонахождения (между 60° северной широты и 60° южной широты) можно вычислить с точностью примерно полградуса. Для этого определяется продолжительность дня, засекая по часам время появления Солнца над горизонтом и момент его полного исчезновения (точность хода часов не имеет значения), а затем находится широта местонахождения по номограмме (приложение 2). На левой шкале цифра полученной долготы дня соединяется с соответствующей датой на правой шкале с помощью линейки или натянутой нити. В точке пересечения линейки (нити) с горизонтальной шкалой широт находится искомая широта местонахождения. Лишь дважды в году с 11 по 31 марта и с 13 сентября по 2 октября этот метод не используется, так как продолжительность дня на всех широтах примерно одинакова.

Для определения южных широт следует: прибавить 6 месяцев к соответствующей дате и по новой дате определить широту, как указано выше.

Пример 1. 20 августа продолжительность дня в северном полушарии составила 13 часов 54 минуты. Широта местонахождения по номограмме 45°30? северная.

Пример 2. 11 мая замеренная продолжительность дня в южном полушарии составила 10 часов. Прибавив 6 месяцев, получим 11 ноября. Широта местонахождения по номограмме 41°30? южная.

Ночью географическую широту местонахождения можно определить с помощью Полярной звезды. Угол между Полярной звездой и горизонтом будет равен географической широте местонахождения. Для этого палкой, удаленной на 60 сантиметров от глаз, измеряется расстояние от горизонта до Полярной звезды. Расстояние от горизонта до конца палки покажет примерную широту местонахождения, учитывая, что 1 см = 1°.

Также широту можно определить, прикрепив нитку с грузом (отвес) к центру самодельного эклиметра. Основание эклиметра наводится на Полярную звезду. По отвесу берется отсчет градусов на шкале эклиметра, и полученная величина вычитается из 90°. В самодельном эклиметре угол ? будет соответствовать широте места наблюдения (рисунок 1.4).

Рис. 1.4. Определение углов с помощью самодельного эклиметра

При определении местоположения необходимо помнить, что средняя длина дуги 1° географической широты составляет 111,12 км, длина 1? составляет 1852,2 м. Длина одного градуса географической долготы зависит от широты местонахождения (номограмма 1.2). Для широты 46° (точка А) протяженность дуги в 1° равна 78 км, для широты 82°20? (точка В) – 15 км.

Номограмма 1.2. Определения длины дуги меридиана для разных широт

1.4. Стороны горизонта

При потере ориентировки необходимо остановиться и всеми доступными средствами возобновить ее.

Используя карту и компас, необходимо учитывать магнитное склонение данной местности. Магнитное склонение можно определить по Полярной звезде, отклонение которой от истинного севера составляет 1°2? или точки над Южным полюсом, спроецированной от созвездия Южного Креста и вспомогательных звезд. Наиболее точное положение Полярной звезды над северным полюсом наблюдается, когда созвездие Большой Медведицы находится на 6 у.ч.

1.4.1. По звездам и Луне

По звездам. Наблюдая за звездой в течение 20 минут, можно определить направление ее движения. Для этого на концах двух неподвижных веток фиксируется хорошо заметная звезда и определяется ее смещение. Если звезда движется вверх – наблюдающий направлен на восток; движется вниз – на запад; движется вправо – на юг; движется влево – на север (в северном полушарии). Для южного полушария действуют обратные закономерности. Ошибка в показаниях ±25°.

По Полярной звезде. В северном полушарии ночью можно ориентироваться по Полярной звезде. Полярную звезду легко найти по созвездию Большая Медведица, которая состоит из семи ярких звезд и имеет характерное очертание гигантского ковша с ручкой. Если через две крайние звезды ковша провести воображаемую прямую и мысленно отложить на этой линии пять отрезков, равных расстоянию между этими звездами, то на конце последнего отрезка будет видна Полярная звезда. При недостаточной видимости можно воспользоваться вспомогательным созвездием Кассиопеи (рисунок 1.5). Ошибка в показаниях ±2°.

Рис. 1.5. Определение севера по Полярной звезде

По Южному Кресту. В южном полушарии ночью можно ориентироваться по созвездию Южный Крест – четырем ярким звездам, расположенным в форме креста, и двум вспомогательным ярким звездам, расположенным немного левее. Направление на юг определяется в точке пересечения двух линий. Линии, мысленно проведенной через длинную ось креста, и перпендикуляра, отложенного от центра линии, соединяющей две вспомогательные звезды. Точка пересечения находится практически над Южным полюсом (рисунок 1.6). Ошибка в показаниях ±4°.

Рис. 1.6. Определение юга по созвездию Южный Крест

По Луне и часам. Необходимо установить, прибывает Луна (освещен правый полукруг диска) или убывает (освещен левый полукруг диска). При полнолунии стороны горизонта определяются так же, как по Солнцу и часам. В остальных случаях учитывается поправка на фазу Луны. Если Луна убывает, то к показанию времени на часах прибавляется такое количество часов, сколько шестых долей радиуса Луны составляет освещенная часть диска. Если Луна прибывает, то из показания времени это число

вычитается. Деление на циферблате с вычисленным временем направляется на Луну. Угол между этим направлением и цифрой 12 (1) на циферблате делится пополам (рисунок 1.7). Это будет примерным направлением на юг. Ошибка в показаниях ±10°.

Рис. 1.7. Определение временной поправки по освещенной части Луны

Пример 1. Освещена левая часть Луны (рисунок 1.7 а):

1. Луна убывает (видна левая часть диска), следовательно, значение поправки прибавляется к показанию времени на часах.

2. Освещенная часть диска составляет 4/6 радиуса Луны. Поправка – 4 часа.

3. Время 11 ч 40 м + 4 часа = 15 ч 40 м (3 ч 40 м)

4. Часы поворачиваются цифрой 3 в направлении на Луну, угол между направлением на Луну и 12 (1) делится пополам. Биссектриса угла указывает на юг.

Пример 2. Освещена вся Луна (рисунок 1.7 б):

Определение сторон горизонта производится как по Солнцу и часам (глава 1.4.2).

Пример 3. Освещена правая часть Луны (рисунок 1.7 в):

1. Луна растет (видна правая часть диска), следовательно, значение поправки вычитается из показаний времени на часах.

2. Освещенная часть диска составляет 8/6 радиуса Луны. Поправка – 8 часов.

3. Время 11 ч. 40 м. – 8 часов = 3 ч. 40 м.

4. Часы поворачиваются цифрой 3 в направлении на Луну, угол между направлением на Луну и 12 (1) делится пополам. Биссектриса угла указывает на юг.

1.4.2. По Солнцу

По Солнцу. Направление на север в северном полушарии определяется, встав в местный полдень спиной к Солнцу. Отброшенная тень укажет на север. При этом запад будет по левую руку, а восток – по правую руку. В южном полушарии действуют обратные закономерности. Ошибка в показаниях ±10°.

По Солнцу и времени. Стороны горизонта по Солнцу определяются по времени наблюдения из условия, что видимое перемещение Солнца по небосводу происходит со средней угловой скоростью 15° в час. За 6 часов до полудня Солнце находится на востоке, а через 6 часов после полудня – на западе. Для определения азимута Солнца текущее время в часах умножается на 15.

Для визуального определения угловой величины передвижения Солнца за 1 час можно использовать угол между лучами зрения, идущими от глаз через концы разведенных большого и указательного пальцев вытянутой руки, который примерно равен 15°. Ошибка в показаниях ±6°.

Пример 1. Наблюдение проводится зимой в 9 часов. До полудня остается 3 часа. Значит, Солнце не дошло до направления на юг 45° (15°?3) и находится на юго-востоке. Поэтому необходимо с помощью руки отложить вправо от направления на Солнце (по ходу часовой стрелки) угол 45° (три отрезка). В этом направлении будет юг.

Пример 2. 11 часов по местному времени будет соответствовать азимуту Солнца 165° (11?15 = 165).

По Солнцу и часам. Часы выставляются по местному времени. Точность определения сторон горизонта зависит от точности определения истинного полудня. Найдя на циферблате середину дуги между часовой стрелкой и цифрой, соответствующей истинному полудню (12 (1)), надо приложить к этому месту стебелек или спичку перпендикулярно к плоскости часов. Наклонив плоскость часов под углом широты местонахождения от Солнца к горизонту, необходимо повернуться вместе с ними в горизонтальной плоскости так, чтобы тень от спички пересекала центр циферблата. В этот момент цифра 12 (1) будет показывать направление на юг в северном полушарии, при этом юг до 12 (13) часов будет находиться справа от Солнца, а после 12 (13) часов – слева (рисунок 1.8). В южном полушарии действуют обратные закономерности. Летом и в южных широтах ошибка в показаниях возможна до 15°, в северных широтах до 30°, на экваторе ориентирование по Солнцу и часам практически невозможно.

Рис. 1.8. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам

Метод отброшенной тени I. На ровном месте в грунт вертикально втыкается палка длиной до 1 метра. Незадолго до местного полудня на земле отмечается крайняя точка тени. Используя палку в качестве центра, с помощью нитки проводится дуга, радиус которой соответствует расстоянию от основания палки до крайней точки тени. В полдень длина тени уменьшится. После полудня, когда тень удлиняется, отмечается точка, в которой она коснется дуги. Две точки соединяются в линию восток-запад, первая точка укажет на запад. Направление север-юг соответствует перпендикуляру к этой линии.

Метод отброшенной тени II. В грунт под углом широты местонахождения втыкается палка длиной до 1 метра (рисунок 1.9). К палке привязывается импровизированный отвес (камень). На земле отмечается крайняя точка тени (точка В). Пользуясь точкой Ю на земле непосредственно под отвесом как центром, чертится полукруг, пересекающий конец тени. Через некоторое время снова отмечается крайняя точка тени (точка З). Две точки соединяются в линию восток-запад, первая точка укажет на запад. Направление север-юг соответствует перпендикуляру к этой линии. Этим методом можно пользоваться на склонах и в северных широтах.

Рис. 1.9. Определение сторон горизонта по тени

1.4.3. Ориентирование по другим признакам

Господствующий ветер. Для ориентирования в песчаной пустыне можно использовать гребни дюн, которые направлены в сторону преобладающих в этой местности ветров. Определившись по Солнцу со сторонами горизонта, в дальнейшем дюны могут быть использованы для вспомогательного ориентирования, достаточно только придерживаться выбранного направления, сопоставляя его с направлением гребня дюн.

В высокоширотных арктических районах чаще наблюдаются южные ветры, а на арктических островах – западные. Ориентируясь по ветру, нужно помнить, что этот способ хорош для открытой местности и практически непригоден на сильно пересеченном рельефе, который вносит существенные изменения в направление ветра.

Растения. Мхи и лишайники на коре отдельно стоящих деревьев, на старых деревянных строениях, больших камнях, скалах сосредоточены преимущественно на северной стороне. Кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной стороны. Сравнивая несколько объектов, можно довольно точно определить направление на север.

Горная местность. Выбирая направление маршрута движения по карте, следует учитывать, что расстояния, измеренные по карте, примерно на 8–10 % меньше, чем в действительности на местности. В горах видимые расстояния кажутся меньше, а ориентиры часто теряются из виду, поэтому лучше идти по хребту.

При передвижении в горах, там, где отсутствуют естественные ориентиры или их трудно выбрать, можно применить искусственные ориентиры. Ими могут быть надломленные ветки, затесы на деревьях, выставленные вехи, пирамиды из камней, надписи на скалах, предметы, оставленные на скалах.

При ночных передвижениях можно ориентироваться по звездам.

Горные реки и ручьи, протекающие по долинам, служат хорошими линейными ориентирами, шумное течение рек позволяет вести ориентирование по ним ночью и в туман, когда невозможно использовать другие местные предметы. Горные реки, имеющие быстрое течение, обычно не замерзают, поэтому их роль в качестве ориентиров зимой возрастает.

Зимой условия ориентирования в горах значительно ухудшаются. Многие формы рельефа, которые в летнее время могли бы служить хорошими ориентирами, покрыты снегом и становятся малозаметными. В этих условиях более надежными ориентирами

могут быть отдельные скалы, обрывы, утесы, где снег не задерживается, обычно они выделяются темными пятнами на белом фоне.

Весной на южных склонах снежная масса как бы взъерошена, она образует своеобразную щетину. Снежный покров сходит с южных склонов гор быстрее, чем с северных. На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов. Снег около скал, больших камней, пней подтаивает быстрее с южной стороны.

1.5. Измерения на местности

Самодельный курвиметр. Для точного измерения небольших отрезков можно изготовить самодельный курвиметр. Для этого из тонкого, но прочного негнущегося материала (картон, дерево, толстая кожа) вырезается круг радиусом 16 см (расстояние между разведенными большим и указательным пальцами). Длина окружности такого колесика будет равна 1 метру. Окружность колесика разбивается на 10 равных частей от 0 до 9. Расстояние между частями по окружности будет соответствовать 10 см на плоскости. К центру колесика приделывается рукоятка, так чтобы колесико свободно вращалось. Для измерения длины отрезка или извилистой линии нулевой штрих колесика совмещается с началом измеряемой линии и катится по ней до ее завершения. Число оборотов будет соответствовать длине измеряемого отрезка в метрах. Единицы десятков сантиметров отсчитываются по шкале колесика у точки касания его с измеряемой площадью.

Если радиус круга сделать 16 мм, то длина окружности такого колесика будет соответствовать 10 см.

Определение высоты объекта путем отложения известного отрезка. Для этого палка, закрывшая необходимую для измерения часть высоты объекта, поворачивается параллельно поверхности земли. На земле условно отмечается конец палки и с помощью шагов или другим доступным способом вычисляется примерная высота объекта (рисунок 1.10). Для очень высоких объектов можно использовать человека с известным ростом или шест с известной длиной. В этом случае с помощью палки откладываются равные росту человека (длине шеста) отрезки до вершины объекта и суммируется их количество (рисунок 1.11).

Рис. 1.10. Определение высоты объекта с помощью палки

Рис. 1.11. Определение высоты объекта путем последовательного отложения известного отрезка

Определение высоты объекта геометрическим методом. Отойдя от измеряемого объекта на известное расстояние AD, необходимо лечь так, чтобы луч зрения проходил через верх палки, зажатой между ногами, на верхнюю точку объекта (рисунок 1.12). Высота определяется из соотношения:

Рис. 1.12. Определение высоты объекта геометрическим методом

Определение размеров по руке. При отсутствии линейки необходимые измеряемые отрезки можно получить с помощью подручных предметов с известными размерами (рисунок 1.13).

Рис. 1.13. Определение необходимых величин по руке

Определение дальности по звуку. Увидев вспышку, необходимо считать секунды до появления звука. Число секунд (с точностью 0,1) умножается на скорость звука (летом – 340 м/с, весной-осенью – 330 м/с, зимой – 320 м/с), результат является сравнительно точным расстоянием до места вспышки в метрах. При приближенном вычислении число секунд можно разделить на 3, результат является примерным расстоянием до места вспышки в километрах.

Количество секунд без секундомера можно определить, отсчитывая без пауз числа 661, 662, 663… Каждое число при произношении занимает примерно 1 секунду.

Слышимость звуков увеличивается в тумане и над водой. При этом учитывается, что громкий, на низких тонах, крик слышен значительно дальше, чем свист или пронзительный крик.

Для прослушивания окружающей местности можно приложить ухо к земле; сухой доске, размещенной на земле; сухому бревну (палке), вкопанному в землю. Без подручных средств можно прислушиваться стоя, слегка наклонившись вперед, перенеся центр тяжести тела на одну ногу, с полуоткрытым ртом. В этом случае зубы являются проводником звука.

При определении направления источника звука надо лечь на живот и слушать лежа, поворачивая ухо в ту сторону, откуда доносится шум. Для улучшения слышимости рекомендуется при этом приложить к ушной раковине согнутые ладони.

Определение высоты (глубины) по звуку. При определении высоты (глубины) местонахождения необходимо помнить, что камень летит вниз со скоростью около 15 м/сек. Время падения камня на дно ущелья или колодца определяется по характерному удару или всплеску воды и фиксируется с помощью секундомера, после чего вычисляется примерная глубина (высота).

Измерение расстояний по времени и скорости движения. Учитывая, что по равнинной местности человек проходит за час столько километров, сколько делает шагов за 3 секунды (при шаге длиной 0,83 м), с помощью таблицы 1.4 можно определить затраченное время на передвижение или расстояние в зависимости от скорости передвижения.

Таблица 1.4. Определение времени движения (мин) и расстояния в зависимости от скорости передвижения

Определение расстояния между объектами с помощью соломинки. Находясь в исходной точке, в вытянутую руку берется соломинка такой длины, чтобы она закрыла промежуток между двумя выбранными для определения расстояния ориентирами. Складывая соломинку пополам, необходимо отойти от исходной точки до тех пор, пока расстояние между выбранными ориентирами не вместится в половину соломинки. Расстояние между первой и второй точками наблюдения будет равно промежутку между двумя выбранными ориентирами.

Определение ширины препятствий геометрическим построением на местности. Точка С выбирается так, чтобы угол АСВ был равен 60°. Так как тангенс угла 60° равен ?, следовательно, ширина препятствия равна удвоенному значению расстояния АС. При этом угол А должен быть равен 90° (рисунок 1.14).

Рис. 1.14. Геометрическое построение на местности

Определение расстояний глазомерно. Дальность оптической видимости зависит от высоты объекта наблюдения и высоты, на которой находится наблюдающий. Она определяется по формуле:

где D – дальность в километрах,

h – высота объекта в метрах,

e – высота наблюдающего в метрах.

Измерение расстояний шагами. Счет шагов ведется парами. При измерении расстояний большой протяженности шаги более удобно считать тройками попеременно под левую и правую ногу. При переводе измеренного расстояния шагами в метры число пар или троек шагов умножается на длину одной пары или тройки шагов.

При подсчете больших расстояний во время движения каждую сотню метров удобнее отмечать перекладыванием каких-либо мелких предметов (камешков, веточек, иголок) из одного кармана в другой.

Длину своего шага в сантиметрах достаточно точно можно определить, разделив свой рост в сантиметрах на 4 и прибавив к результату постоянное число 39. Ошибка при измерении расстояний шагами обычно не превышает 4 %.

Глава 2. Снаряжение

2.1. Одежда

2.1.1. Ремонт и изготовление одежды

Уход за одеждой. Одежду необходимо вытряхивать и каждый день проветривать и просушивать на солнце, а порванные места своевременно ремонтировать. Порванную одежду можно зашить с помощью подручных материалов или заклеить, используя в качестве клея хвойную смолу и кусок материи. Для этого порванная часть

одежды выворачивается наизнанку, места разрыва состыковываются и смазываются смолой, затем на намазанный участок накладывается кусок материи и разглаживается подогретым на огне плоским камнем. Не приклеившиеся края обрезаются.

Изготовление одежды. При изготовлении одежды в холодный период необходимо использовать принцип слойности, который обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешней среды. Чем больше слоев одежды, тем лучше теплоизоляция. В зависимости от вида деятельности и температуры слои одежды добавляются либо убавляются. Для улучшения теплоизоляции во время ночевки между слоями одежды помещаются сухие стебли рогоза, птичий пух или перья, шерсть животных, сухие листья.

Для изготовления импровизированной одежды в джунглях можно привязать к поясу длинные не колючие листья или растительные волокна. В более холодных широтах из куска материи (шкуры) можно соорудить пончо, прорезав посередине отверстие для головы. Длинное пончо подпоясывается. Так же можно сшить куски выскобленной шкуры животного (рисунок 2.1). Одевать ее надо мехом внутрь.

Рис. 2.1. Пончо из кожи (ткани)

Сшить куски кожи или ткани можно с помощью импровизированной иглы из острых рыбьих костей или используя растение, произрастающее в южных широтах, агаву (справочник, часть 2). Для этого перекусывается основание шипа, находящееся на конце листьев растения. Шип вместе с волокнами извлекается из листа и используется вместо иглы с природной ниткой.

В местах роения комаров поверх нижнего белья одевается сетка, сделанная из мягких веревок. Она также используется для вентиляции в жаркий период и теплоизоляции в холодный период.

От дождя и ветра может защитить луб деревьев (береста). Он режется квадратами, которые соединяются между собой и помещаются над одеждой в виде доспехов (рисунок 2.2). Бересту лучше сдирать с гладкоствольных берез, стоящих не на опушках, а в середине леса. Сделав вертикальный надрез на глубину только верхнего слоя, концом ножа надо осторожно отделить бересту от нижнего слоя коры, так называемой заболони (рисунок 6.18). Затем так же осторожно руками она снимается со ствола.

Рис. 2.2. Одежда из бересты (луба деревьев)

Кепку можно сделать из прямоугольного куска бересты, слегка закругляя ее края, которые завязываются под подбородком с помощью веревки (рисунок 2.3 а). Более сложный головной убор имеет вид широкого кулька-колпака (рисунок 2.3 б). Изготавливается он из круглого куска коры (шкуры), который разрезается от края к центру. Вдоль разреза прорезаются отверстия. Края прорези накладываются друг на друга и сшиваются нитками, веревкой или сухожилием. Чем дальше края будут заходить друг на друга, тем глубже будет панама и лучше защищать от ветра, а чем больше будет диаметр панамы, тем лучше будет она защищать от осадков и солнечных лучей.

Рис. 2.3. Головные уборы

2.1.2. Ремонт и изготовление обуви

Уход за обувью. Кожаную обувь можно протирать любым несоленым жиром (лучше жиром водоплавающих птиц) или воском. На ботинок наносится тонким слоем разогретый жир (воск), и затем ботинок слегка подогревается у огня. Когда жир впитывается, нужно нанести еще один слой и снова прогреть ботинок у огня.

Мазь для обуви можно изготовить следующими способами:

• сварить 40 % сосновой смолы и 60 % рыбьего жира;

• сварить 40 % животного жира и 60 % рыбьего жира;

• сварить 40 % дегтя и 60 % животного жира.

Для приготовления дегтя надо снятую с березы кору сложить в плотно закрывающуюся крышкой емкость и нагревать на ровном огне до отслоения от коры темной жидкости.

Если в расплавленный воск влить скипидар и смешать с сажей, получится гуталин. Для его изготовления нужно 2 грамма сажи, 25 граммов пчелиного воска и 50 граммов скипидара.

Для получения сажи с березы снимаются кусочки бересты и поджигаются на пне. Копоть собирается, подставив широкий конус из бересты или просто широкую гладкую дощечку. Если к этой саже добавить масла, получится черная масляная краска, которой можно писать.

Для добычи скипидара живица (свежая смола хвойных деревьев) нагревается вместе с водой в закрытом сосуде с отводной трубкой (дистилляторе). Скипидар вместе с парами воды перегоняется по трубке в другой сосуд.

В зимнее время шнурки необходимо натирать воском. При возможности на ноги надевать две-три пары носков. Сначала хлопчатобумажные, затем шерстяные, а между ними – полиэтиленовые мешочки, либо прокладку и стельки из сухой травы, перьев, пуха, шерсти животных. При ночлеге кожаную обувь для предохранения от замораживания лучше хранить в укрытии, набивая тканью.

Сырая обувь надевается только на сухие носки. Излишне разношенная (свободная) обувь фиксируется веревкой вокруг стопы (под каблуком) и вокруг лодыжки.

Кожаная обувь сушится днем в тени, а ночью у костра при температуре не более 50°C. Такую температуру не трудно определить с помощью ладони, которая в течение 5 секунд не должна обжигаться. Мокрые ботинки можно набивать сухой травой, бумагой, меняя их несколько раз, или насыпать в обувь нагретую на костре щебенку (гальку) и перекатывать ее внутри, положить носки, заполненные прокаленным песком.

Обувь необходимо поддерживать постоянно в рабочем состоянии сшивая и склеивая отслоившиеся участки ткани или кожи.

Растительный клей. Для изготовления растительного клея применяются смола, древесный уголь и сухое растительное волокно.

Смола. Собирать смолу можно с различных хвойных пород деревьев. Смола каждого вида деревьев отличается по консистенции и своим уникальным свойствам, поэтому необходимо опытным путем добиваться наиболее оптимальной формулы приготовления клея из доступных ингредиентов.

Древесный уголь. Древесный уголь можно использовать для маркировки на маршруте, камуфляжа, затенения глаз, очистки воды, лечения и производства клея. Куски угля (продукт неполного сгорания древесины) можно раздобыть из остатков потухшего костра.

Сухое растительное волокно. Клей действует значительно эффективнее, если в нем присутствует связующая прослойка. Для этого можно использовать перетертые в пыль стебли и листья сухой растительности, сухой навоз травоядных животных.

При приготовлении клея необходимо растолочь все твердые ингредиенты до порошкового состояния. После этого смола растапливается в емкости на горячих углях. Древесный уголь и растительное волокно тщательно смешиваются в пропорции: 5 частей расплавленной смолы; 1 часть порошкового древесного угля; 1 часть растительного материала. После перемешивания всех составляющих клей становится густым и черным.

Застывающий клей можно скатать в шарик, пока он теплый и податливый, а по мере необходимости просто подогревать небольшой участок и обрабатывать склеиваемые поверхности. Для достижения наилучших результатов эти поверхности нагреваются непосредственно перед применением клея, чтобы он не затвердевал слишком быстро.

Быстро клей можно сделать, расплавляя на огне собранную смолу хвойных деревьев и добавляя в нее белую древесную золу до образования густой консистенции.

Рыбий клей получается размачиванием в теплой воде внутренней оболочки плавательного пузыря рыб. Для этого плавательный пузырь разрезается

вдоль и тщательно промывается, соскабливая внешний слой и кровеносные сосуды. Оболочка пузыря расправляется на доске и сушится на солнце внутренней стороной вверх. Высохшие пластинки плавательного пузыря легко делятся на внутреннюю пленку (клейну) и наружную (сдирик). Клейна стопкой складывается под пресс, сушится и вяжется в пачки. Сырье разваривается в воде. Полученный бульон фильтруется. Клей прозрачен, не имеет ни запаха, ни вкуса. Им пропитываются нити для повышения износоустойчивости, при его помощи изготавливаются абразивные круги и наждачные шкурки.

Костяной клей. Его получают из костей крупных позвоночных животных и костяных отходов. Для этого кости дробятся, обезжириваются, а затем варятся. Клеевой бульон, содержащий 10–20 % клея, отстаивается, осветляется фильтрованием и выпаривается.

Носки могут заменить портянки, которые делаются из куска материи шириной 20–30 см и длиной 45–60 см. Прежде чем обертывать ногу портянкой, необходимо помять ее в руках, затем расстелить на ровном месте и поставить на нее ногу близ одного края. Взять правой рукой передний угол короткого конца портянки и обернуть им стопу сверху, подсунув уголок портянки под ногу (рисунок 2.4 а). После этого натянуть длинный конец портянки одной рукой, передать ее в другую руку и обернуть ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве (рисунок 2.4 б). Обернув стопу, подошву и пятку, натянуть свободный конец портянки вверх вдоль голени (рисунок 2.4 в). Потом задним концом портянки обернуть голени (рисунок 2.4 г).

Рис. 2.4. Оборачивание ноги портянками

Если носки (портянки) сильно пропитаны потом или влагой, следует сменить их. При отсутствии запасных портянок можно со стороны сухого конца намотать на стопу уже использованные. На большом привале необходимо прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. При невозможности быстро просушить носки они кладутся на ночь в постель. В движении носки сушатся под верхним слоем одежды, прикрепленные к поясу брюк, или укладываются на плечи под свитер.

Для защиты обуви и нижней части ног можно изготовить чехлы-бахилы, они должны закрывать часть ботинка и голени до колена. Чехлы-бахилы расширяются книзу и, будучи надетыми на ботинок, закрывают шнуровку. Верх чехлов-бахил имеет шнурок для закрепления на голени, а низ – штрипку, которой они притягиваются к обуви под каблуком.

Вместо чехлов из любого подручного материала можно сделать обмотки. Для этого режутся две полосы шириной 10 см и длиной 120 см. Ступни и лодыжки оборачиваются по спирали поверх обуви для защиты голени от песка, снега, грязи, укусов насекомых и травм при ходьбе по кустарнику.

Изготовление обуви. Для изготовления простейшей обуви необходимо нарезать ткань на квадраты размером 75 на 75 см и сложить их, чтобы образовался треугольник. Поставить ногу на этот треугольник так, чтобы пальцы были расположены в направлении одного верхнего угла. Сложить верхнюю часть треугольника и прикрыть ею пальцы ноги. Затем сложить по очереди боковые части треугольника и завернуть их на подъеме ноги (рисунок 2.5).

Рис. 2.5. Изготовление обуви из ткани

Из куска коры можно сшить пару сандалий. Для этого нога ставится на кусок кожи и по всему периметру ступни вырезается подошва с припуском в 1 см (рисунок 2.6 а). По периметру выкройки проделываются отверстия, в них вставляется шнурок или ремешок и затягивается вокруг обернутой в материю ноги. Стяжка завязывается, несколько раз обматывается вокруг голенища и еще раз завязывается для лучшей фиксации.

Можно сделать из кожи или другого прочного материала кулек, вставить в него ногу и обвязать (рисунок 2.6 б).

Рис. 2.6. Изготовление обуви из коры

Обувь из кожи не трудно сделать по одной из выкроек, приведенных на рисунке 2.7 а. Или изготовить из голеностопного сустава крупного копытного животного (рисунок 2.7 б).

Рис. 2.7. Изготовление обуви из кожи

Для этого делается сначала круговой надрез в верхней части коленного сустава, а затем в нижней, шкура в виде трубы отрывается и стягивается через копыта. В широкой части делается разрез такой длины, чтобы проходила вытянутая носком вперед нога. По краям разреза проделываются небольшие отверстия под шнурки. Узкая часть сшивается, а на место подошвы привязывается дополнительный кусок шкуры или коры.

2.2. Приспособления

Веревки. Для изготовления веревок или канатов подходят вьющиеся растения: лианы, высокая сухая трава, зеленый тростник, лыко, расщепленный гибкий корень дерева; длинная шерсть животных, порезанная на шнурки кожа, кишки, сухожилия. Для изготовления ниток из сухожилий сухожилия высушиваются, разбираются на отдельные волокна, разглаживаются и сплетаются между собой.

Растительные источники волокон:

• Волокнистые растения (крапива, кипрей, конопля). Выбираются самые старые растения с самым длинным стеблем, вымачиваются сутки в воде, кладутся на твердую поверхность и оббиваются гладким камнем или палкой. Волокна распушаются, расчесываются, чтобы удалить мякоть, и просушиваются. После высыхания удаляется наружный слой, затем волокна соединяются в длинные нити и сплетаются между собой.

• Пальмы. Листья, стволы, плоды (кокос) и стебли имеют прочные волокна, которые сплетаются между собой.

• Кора. Кору ивы можно использовать для плетения веревок. Так же используются омертвевшие внутренние слои коры упавших деревьев и ветвей, кора бамбука.

• Корни, ротанг, тростник, вьющиеся стебли. Из поверхностных корней деревьев можно изготовить прочные веревки, для этого корень расщепляется вдоль на две половинки и используется как веревка. При расщеплении на более мелкие волокна необходимо тянуть за более толстую часть стебля, отделяя ее от тонкой полосы.

Технология добычи растительных волокон для веревки. Прежде всего выбираются наиболее крупные стебли волокнистых растений, затем они очищаются от листьев, стволик вдоль одной из выемок надрезается вдоль, чуть больше половины глубины, раскрывается и удаляется древесная середина, оставляя кожицу. В этой кожице и содержатся нужные волокна.

Ближе к весне у некоторых стеблей, особенно надломленных ветром, кое-где уже отслаивается верхний слой коры, в котором находятся необходимые для изготовления веревок волокна – это уже готовая треста (просушенные и очищенные стебли волокнистых растений), из которой и извлекаются прядильные волокна. Чтобы получить качественную тресту в другой период, стебли надо высушить, потом вымочить и снова высушить. Можно плести и из влажной, только с хорошим запасом по толщине. После высыхания такая веревка «сядет» и будет жесткой.

После просушки из стеблей удаляются мелкие ветки и засохшие листья. Чтобы проверить качество полученной тресты, она разминается пальцами и надламывается в нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким треском, а волокна – отделяться от деревянистых частей стебля.

От того, насколько добросовестно размяты стебли, зависит качество веревок. Чтобы удалить из обмятой тресты деревянные части стебля, разломанные на мелкие кусочки, ее треплют специальной трепалкой, имеющей форму большого деревянного ножа. Трепалки вырезают из

твердой древесины дуба, клена и березы. Нанося трепалкой по стеблю частые резкие удары, как можно чище выбивается застрявшая в волокнах древесина. Затем материал ложится на пень и тщательно проколачивается. Обычно после такой обработки оставшиеся частицы древесины легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком о круглую деревянную палку.

Особенно трудно отделяются от волокон вещества, находящиеся между ними в верхнем слое стебля. Для их удаления в руки берется небольшой пучок обмятого и обтрепанного волокна и, крепко сжав пальцами, трется волокнами друг о друга. Обычно от них сразу же начинают отделяться мельчайшие пылевидные частицы. Освобожденные от них волокна становятся чистыми и шелковистыми. Для получения тонких нитей волокна расчесываются расческой или гребенкой.

Из грубых волокон, которые не обрабатывались чесанием, вьются веревки и канаты. Волокна сначала лучше всего скручивать или сплетать в тонкие жгуты, которые затем сплетаются в более толстую веревку (рисунок 2.8). При сращивании отдельных жгутов необходимо чтобы места сращивания были разнесены по длине. При скручивании три отдельных жгута закручиваются друг за друга по часовой стрелке как можно туже, а концы завязываются «восьмеркой» (таблица 2.1 (1)).

Рис. 2.8. Плетение веревок

При изготовлении веревки необходимо сохранять одинаковую толщину жгутов по всей длине.

Веревки можно вымочить сутки в отваре дубовой коры, чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов.

Правила ухода за веревкой:

• не наступать, не прижимать и не волочь по земле;

• избегать острых углов и кромок камней (скал);

• предохранять от сырости и прямого солнечного света, вовремя просушивать;

• простирывать грязные веревки и сушить на воздухе;

• не оставлять надолго завязанной или натянутой;

• регулярно проверять целостность.

Чтобы веревка не запутывалась, хранить и переносить ее лучше свернутой в бухту (рисунок 2.9 а) или моток (рисунок 2.9 б).

Рис. 2.9. Переноска веревки

Вязка узлов. При вязке узлов не следует забывать на концах связанных веревок делать дополнительные страховочные узлы. Саморазвязывающиеся узлы вяжутся с дополнительной петелькой в узле одного из концов веревки или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

Таблица 2.1. Виды узлов и их применение

Зажим. Используется для переноски горящих бревен и раскаленных камней (рисунок 2.10 а).

Ухват. Связываются вместе две ветки так, чтобы их концы расходились. Для этого в месте скрепления веток вставляется клин. Захват такого ухвата будет крепче, если одна из веток имеет на конце развилку (рисунок 2.10 б). Используется для перемещения горячих предметов.

Рис. 2.10. Зажим

Кронштейн «удочка». В землю рядом с костром вбивается крепкий кол-опора с развилкой на конце. На него ложится длинная палка так, чтобы один ее конец находился над костром. Нижний конец палки втыкается в землю и придавливается камнями или вставляется во вбитый в землю кол с обратной развилкой. На конце палки, расположенной над костром, делается вырез, который не позволит емкости или деревянному крючку соскальзывать (рисунок 2.11).

стр. 54

Рис. 2.11. Кронштейн «удочка»

Ложки и вилки. Ложку можно сделать из створки раковин мидий или устриц, для этого достаточно прикрепить их к расщепленной на конце палке.

Ложку можно вырезать из подходящего куска дерева, в том месте, где от него отходит сучок, который используется в качестве ручки (рисунок 2.12 а). Быстро ложка делается из куска бересты и палки (рисунок 2.12 б).

Рис. 2.12. Ложки из дерева и бересты

Вилка, палочки для еды. Вилка вырезается из ветки подходящего диаметра с раздвоенным концом. Вместо вилки можно использовать палочки для еды, которые делаются из ровных прямых веточек длиной 22–24 см и диаметром 0,5 см. Веточки зачищаются и к концу заостряются. Держать такие палочки во время еды можно, как показано на рисунке 2.13.

Рис. 2.13. Использование палочек для еды

При изготовлении деревянных составляющих легко обрабатывается древесина мягких пород дерева: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, тсуга, сосна, каштан, ива, платан, орешник. Плохо обрабатывается древесина твердых пород дерева: граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, береза, ясень, клен, орех, бук, дуб, тис.

Киянка. Деревянный молоток легко сделать из отрезка ствола дерева с отходящей от него под прямым углом веткой.

Посуда для варки. При отсутствии посуды для варки пищи можно использовать половину зеленого кокосового ореха или ствол бамбука (рисунок 2.14 а). Для этой цели выбирается бамбуковое колено диаметром 80–100 мм, в верхнем (открытом) конце прорезаются два сквозных отверстия, а затем внутрь вставляется лист банана, свернутый так, чтобы блестящая сторона была снаружи. Чтобы древесина не прогорала, время от времени необходимо менять положение бамбука. При кипячении воды банановый лист не вставляется.

Так же из бамбука можно изготовить миску (чашку), черпак (рисунок 2.14 б), фляги для переноски воды (рисунок 2.14 в).

Рис. 2.14. Посуда из бамбука

Приблизительный объем воды в бамбуковой фляге можно определить по формуле:

V = ?r2h;

где V (мл) – объем фляги;

r (см) – радиус сегмента бамбука;

h (см) – высота сегмента бамбука;

? = 3,14.

По данной формуле можно определить объем любой конусной тары.

Воду можно кипятить в пластиковой бутылке на открытом огне, контролируя, чтобы пламя касалось лишь покрытой водой площади.

Сковороду может заменить не толстый плоский камень.

Плетеная емкость. Сосуд для хранения и переноски пищи можно сделать из плетенки.

Ива для плетения имеет форму кустарника с ланцетовидными листьями. Этот вид растет по берегам водоемов. Лучшие те, что растут на песке.

Срезаются однолетние, то есть прямые, не ветвистые побеги длиной 50 см и более, не обдирая кору. По срезу можно определить пригодность материала. Нужный прут тот, у которого сердцевина едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При выборе лозы прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. При заготовке выбираются прямые побеги без веток, первого года, которые срезаются почти у основания. Диаметр комля срезаемого прута не должен превышать 6 мм. Целесообразно заготавливать пруты длиной не менее 50 см. Очищенные пруты сортируются по диаметру комля.

Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.

Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром 5 и 4,5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рисунок 2.15 а).

Далее необходимо взять две тонких (3–3,5 мм в диаметре комля) лозинки и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив лозинами с обеих сторон один из лучей крестовины, они перехлестываются друг относительно друга и так же оплетают последовательно остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рисунок 2.15 б).

Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда заканчиваются лозины, их подрезают ножом так, чтобы

косой срез оказался с нижней стороны дна. Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.

Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, обжимается каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга, и все по очереди сгибаются под прямым углом относительно плоскости дна. На высоте 30–40 см обвязываются сведенные вместе прутья шнурком. Таким образом, получается каркас, на котором выплетается стенка (рисунок 2.15 в).

Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прутка заводится между двумя нижними слоями и обрезается с внутренней стороны стенки.

Последующее плетение стенки осуществляется послойно – простыми наклонными рядами в два прута. Каждая новая пара вставляется у каждого из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами главное не забывать обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.

Определить место для ручки можно произвольно у любого прута каркаса и расширить отверстие (рисунок 2.15 г).

Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рисунок 2.15 д). Прут ручки обрезается с комля на высоту 8–9 см и вставляется в подготовленное отверстие, после чего выбирается оптимальная его длина и в аналогичное отверстие, смещенное от центра на несколько сантиметров, вставляется другой его конец, оструганный так же. Параллельно первой вставляется вторая ручка. Для плетения ручки продольно расщепляется ножом толстый прут и с получившейся половинки аккуратно срезается сердцевинная часть, в результате чего получается тонкая и длинная полоска. От нее отсекается отрезок длиной примерно 10 см. Поверх сомкнутых ручек накладывается 10-сантиметровый отрезок и вместе с прутьями ручек оборачивается длинным отрезком полоски, изначально зажатым между ручками одним своим концом.

После трех полных оборотов полоски делают один, пропуская длинную под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рисунок 2.15 е).

Рис. 2.15. Плетение емкости

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, дать им высохнуть, сделать пробный обжиг жгутиков. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рисунок 2.16), зажечь костер: примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова, жар должен уходить в яму. Держать костер еще пару-тройку часов и оставить остывать до утра.

Рис. 2.16. Изготовление посуды из глины

Глиняные изделия дольше сохраняются, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на шершавых камнях.

Из плечевой лопатки получается пила. Сначала она раскалывается пополам, а затем ножом вырезаются на ней зубья. Можно сделать также небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой. Из ребер получаются хорошие резцы или шила. Чтобы сделать костяную иглу, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки или процарапывается кончиком ножа (острым кусочком кремня).

Лопата. Делается из прямого полутораметрового отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставив лишь в комлевой части 1–2 крепких, коротких опорных сучка. Конец палки делается плоским, заостряется и слегка обжигается вместе с рукояткой на костре. Производительность лопаты возрастет, если она будет иметь два близко расположенных острых конца (рогатку).

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте или крупных листьях фикуса. Для письма можно использовать и гладко заструганные дощечки, высушенные листья бамбука.

Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и раздвоенными на кончике птичьими перьями.

Карандаш может заменить кусок графита или угля с прогоревшего костра. Также можно писать кусками мела или известняка. Информацию можно выдавливать или выцарапывать палочкой на пластинках, покрытых тонким слоем воска.

2.3. Переноска груза

При передвижении оптимальная величина массы переносимого груза не должна превышать 30 % от массы тела.

Мини-скатка. Для изготовления необходим кусок прочного водонепроницаемого материала 60 на 60 см, два небольших камня и веревка длиной 1 метр. Камни кладутся диагонально в противоположных углах ткани и заворачиваются, чтобы ниже них можно было завязать веревку. Тем самым камни не позволяют веревке соскальзывать. Ткань расстилается на земле, и имущество плотно скатывается, концы завязываются и связываются между собой веревкой. Мини-скатка надевается за спину или вокруг талии (рисунок 2.17 а).

Рюкзак из майки. В майку укладываются переносимые вещи. Снизу майка завязывается и надевается на плечи через отверстия для рук. Спереди можно закрепить майку к туловищу с помощью веревки (рисунок 2.17 б).

Скатка. Квадратный кусок материи 1,5 на 1,5 метра расстилается на земле, с одного края в линию размещается груз, а затем ткань плотно скатывается от груза к противоположному краю. Концы скатки связываются вместе. Скатка перевязывается в 2–3 местах и носится через плечо (рисунок 2.17 в).

Рис. 2.17. Способы переноски груза

Рюкзак из брюк. Пояс брюк затягивается, вовнутрь ложится груз и перетягивается в районе штанин. Штанины, перекинутые через плечи и привязанные нижним концом к поясу брюк, заменяют лямки.

Станковый рюкзак. Делается из четырех прочных гладких веток, которые соединяются между собой поперечинами в виде рамы (рисунок 2.18). Чтобы каркас не мешал спине, средние продольные ветки смещаются ближе к сторонам, а поперечные ветки крепятся со стороны груза. К каркасу привязываются две веревки, в виде лямок, под которые помещаются вырезанные из бересты прямоугольные подкладки на плечи. Вещи привязываются к каркасу.

Рис. 2.18. Станок для рюкзака

2.4. Нетрадиционное использование вещей

Шнурки можно использовать:

• в качестве веревки, для изготовления рыболовных снастей;

• в качестве тетивы для лука;

• в качестве обхвата ног при лазании по гладким стволам деревьев;

• для направления воды, стекающей по дереву или скале, в емкость;

• в качестве фитиля для жировой лампы или свечи;

• для изготовления силков и ловушек;

• для связывания

предметов.

Подкаладку от верхней одежды, лишнюю одежду можно использовать:

• в виде портянок;

• для ремонта одежды и изготовления обуви;

• для изготовления головных уборов;

• в качестве сигнальных флажков (яркая подкладка);

• в качестве накомарников и сачков (тонкая или сетчатая подкладка);

• в качестве бинтов, защитных масок на лицо;

• разрезав на веревки для различных нужд;

• в качестве дополнительного головного убора в зимний период, вырезанного из рукава свитера или кофты.

Гвозди, сережки, проволока, булавки, скрепки можно использовать:

• в качестве рыболовных крючков;

• для доставания из кожи занозы;

• для проделывания в древесине или костях отверстий;

• для наконечников дротиков, гарпунов и стрел;

• для стягивания и закрепления тряпичных жгутов, самодельных головных уборов и одежды.

Обувь (закрытого типа) можно использовать:

• для переноски воды на небольшие расстояния;

• для ловли раков, размещая их у нор вместе с приманкой;

• в качестве якоря, забрасывая на дерево (при попадании в топь, движении на плоту или организации навесной переправы);

• в качестве якоря для натяжения навеса в песчаной пустыне (наполняются песком или камнями и закапываются в грунт);

• для кипячения воды и приготовления пищи, добавляя раскаленные камни;

• в качестве полотна для рогатки (вырезается из кожаного верха обуви);

• в качестве сигнализации из черного дыма (кусок резиновой подошвы кладется в костер).

Носки можно использовать:

• в качестве импровизированных рукавиц;

• для предотвращения скольжения ног на скалах и ледяных подъемах;

• в качестве рыболовных снастей, распустив на отдельные нити;

• для переноски воды в сочетании с водонепроницаемым материалом (внутрь носка вкладывается презерватив или целлофановый пакет);

• в качестве бросательного конца, для заброски на дерево или валун веревки;

• в качестве якоря для натяжения навеса в песчаной пустыне (наполняются песком или камнями и закапываются в грунт);

• в качестве фильтра для очистки воды;

• для просушки обуви, насыпав в них раскаленный песок или нагретые мелкие камни.

Резиновый шланг можно использовать:

• в качестве жгута для остановки кровотечений;

• в качестве дыхательной трубки при подводной охоте (не более 30 см в зависимости от диаметра);

• в качестве жгута для рогатки;

• для связки предметов;

• для добычи сигнального дыма темного цвета;

• в качестве трубки для добычи воды в труднодоступных местах;

• в качестве трубки при дистилляции жидкости;

• в качестве растяжки для гарпуна.

Чехлы от сидений автомобиля можно использовать:

• в качестве подстилки и дополнительной изоляции от холода;

• для изготовления одежды, импровизированной обуви или головного убора;

• для изготовления емкости для переноски груза;

• для изготовления веревок;

• для разжигания огня;

• в качестве навеса от солнца и защиты от ветра.

Воздушный шарик (презерватив) можно использовать:

• для гидроизоляции вещей, боящихся влаги (документов);

• для переноски воды в носке или другом чехле, корзине (вмещается более 10 литров);

• в качестве спасательного средства при переправе (в надутом состоянии);

• в качестве соединительного материала;

• в качестве жгута для остановки крови;

• для герметизации соединений;

• для электрической изоляции;

• для замораживания воды при обеззараживании и опреснении;

• для добычи воды из снега, помещая под одежду;

• для разведения огня при повышенной влаге и ветреной погоде, путем поджога изделия;

• для добычи огня. Необходимо налить немного воды и завязать основание на узел, солнечный луч, пропущенный через презерватив, фокусируется на труте до появления огня.

Головной убор можно использовать:

• для добычи или переноски воды, вложив внутрь водонепроницаемый материал;

• для приготовления пищи и кипячения воды, добавляя раскаленные камни;

• в качестве емкости для сбора ягод;

• для изоляции нижней части тела от холодного грунта во время привала;

• в качестве сачка для добычи яиц птиц.

Проволока, провода могут использоваться:

• для изготовления силков;

• для перевязки и скрепления между собой различных частей;

• для усиления лески во время ловли хищных рыб;

• для разведения огня трением (толстая проволока);

• для резки снежных блоков;

• для сшивания ткани (в качестве иглы);

• для прожигания небольших отверстий в дереве или кости;

• для изготовления крючков.

Полиэтиленовый мешок можно использовать:

• для согревания в холодный период, изготовления спального мешка и изоляции ног от влаги;

• в качестве навеса или отражающего тента в жаркий период;

• для изоляции от влажного грунта;

• для переноски людей и груза;

• для добычи конденсата и дождевой воды;

• для хранения и переноски воды;

• для изготовления ванной, в вырытой яме с добавлением раскаленных камней;

• в качестве утеплителя одежды и защиты от дождя;

• в качестве кровоостанавливающей повязки.

Пластиковую бутылку можно использовать:

• для добычи, переноски и хранения воды (жидкости);

• для кипячения и фильтрации воды (жидкости);

• для изготовления дистиллятора;

• для изготовления защитных очков или защитной маски;

• для изготовления головного убора, щитков на лодыжки (в ареале обитания змей);

• для изготовления примитивной обуви;

• в качестве страхующей емкости при переправе через водоемы;

• в качестве якоря при переброске и зацеплении веревки за опоры;

• как ловушка для рыбы и раков;

• в качестве савка для сыпучих и жидких веществ (песок, вода и т. д.);

• как подголовник во время ночного отдыха;

• для подачи сигнала черным дымом;

• для добычи огня. Необходимо налить воды и пропустить солнечный луч, фокусируется на труте до появления огня.

Сеть можно использовать:

• для ловли рыбы;

• в качестве гамака;

• в качестве каркаса для паруса, в который вплетаются пальмовые или камышовые листья;

• для изготовления веревок для различных нужд;

• в скрученном виде для переправы или спуска (подъема);

• в качестве мешка для переноски вещей;

• в качестве каркаса при изготовлении укрытия;

• для защиты от солнца (в несколько слоев);

• для защиты от кровососущих насекомых, размещая под верхней одеждой или на голове.

Большой металлический гвоздь, арматура используется:

• для копания твердой земли;

• для обработки ракушника и других доступных пород;

• для расщепления бревен, в качестве клина;

• для изготовления ножа, наконечника копья, стрел, гарпуна и т. д;

• для обработки древесины (проделывания отверстий, углублений, воронок);

• для пробивания льда;

• для фиксации веревок при переправе.

Палка (шест) имеет массу применений, основными из которых являются:

• во время передвижения выполняет функцию третьей ноги на неустойчивых и узких участках маршрута, где приходится передвигаться прыжками или ставя ступни ног в неустойчивое положение (в одной плоскости);

• балансируя шестом на весу перед грудью, можно сохранять вертикальное положение тела в пространстве при передвижении по горным узким тропам или бревну, перекинутому

через препятствие;

• заостренный на конце шест выполняет функцию оружия. С помощью него можно охотиться на животных или отпугивать хищника;

• простукивая перед собой грунт в ареале обитания змей, подается сигнал, который заставит змей уползти с дороги или обозначить себя шипением;

• в костровом хозяйстве используется в качестве шампура для приготовления мяса над огнем или просушки одежды и обуви;

• тупым или раздвоенным концом можно охотиться на змей, чтобы прижать ее к земле или убить на безопасном расстоянии;

• при движении по болоту выполняет функцию проверки твердости и проходимости грунта;

• при движении по реке шестом определяется глубина брода, также он выполняет функцию страховки переправляющихся;

• на утолщенном конце шеста можно сделать острогу для ловли рыбы;

• во время охоты шест определенных пород деревьев может использоваться в качестве лука;

• выполняет функцию самостраховки при попадании в зону зыбучих песков, болотную топь или под лед;

• зная длину шеста, с его помощью можно измерить высоту препятствия, дерева или горы, определить стороны горизонта или время (по Солнцу);

• снимает некоторую нагрузку на ноги при передвижении по ровному участку поверхности;

• при движении по горным ручьям или рекам с помощью шеста можно проверять устойчивость камней, перед тем как поставить туда ногу;

• в виде опоры при вывихе ноги или шины при переломе конечности.

Покрышку от шины можно использовать:

• для переправы, надув ее воздухом, если покрышка целая;

• для изготовления жгута (перевязка ран, связывание предметов, полотно для рогатки);

• для изготовления подошвы самодельной обуви, защиты обуви от внешних воздействий;

• для переноски воды и груза;

• для сигнализации черным дымом при добавлении в сигнальный костер;

• для изготовления силков из вырезанных нитей корда.

2.5. Оружие

Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветвь длиной 1,2–1,5 метра. Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рисунок 2.19 б). На концах вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рисунок 2.19 а). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть животным жиром и высушить. Чтобы сохранить напряженность в заготовке, ее надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, 5–6 дней, иначе луки придется менять с потерей упругости.

Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны с помощью узла «штык» (рисунок 2.19 а), а с другой стороны с помощью эскимосской петли (таблица 2.1 (9)), которая завязывается на вымеренном расстоянии. Затем тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать после охоты.

Для стрел годятся молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветви березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рисунок 2.19 г).

Оперенье для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы. Две-три половинки пера привязываются к древку стрелы на равном расстоянии друг от друга (рисунок 2.19 д). Крепление из перьевой спирали значительно увеличивает дальность и точность стрельбы. Его можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.

Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рисунок 2.19 в). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается веревкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для большего сцепления наконечника со стрелой место их соприкосновения можно промазать древесной смолой.

Рис. 2.19. Лук и стрелы

Выпрямить ветвь для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука, можно нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.

Для стрельбы из лука стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая правой кистью за хвостовую часть, ложится на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, правым глазом производится прицеливание и делается выстрел.

Каменные орудия (рисунок 2.20). Ударом твердого гладкого камня булыжник раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под углом менее 90°.

Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой, можно отбить ряд вертикальных пластин.

Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбиваются маленькие пластинки, которые следует использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.

Молоток, топор. Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см и длиной примерно 80 см. В качестве ударной плоскости на конце используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце дубинки и связывается веревкой (рисунок 2.20 а, б). Связки утяжелителя регулярно проверяются.

Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.

Нож (рисунок 2.20 в). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.

Рис 2.20. Каменные орудия: а) топор; б) молоток; в) наконечник стрелы, нож.

Копья и гарпуны. Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 метра, для метательного копья – до 90 см (рисунок 2.21). Наконечник делается аналогично наконечнику стрел, только более массивный. Вместо наконечника использовать привязанный на конце копья нож. Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, смотрящих в разные стороны и зафиксированных веревкой.

Рис. 2.21. Копья и гарпуны: а) гарпун из костей; б) копье из кремня; в) тройная острога; г) деревянное копье, д) бамбуковая острога.

Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.

Бамбуковый гарпун делается путем расщепления с одного конца основного древка длиной в 1,5 метра сегмента на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник

гарпуна меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в виде зацепа прикрепляется с помощью веревки шип акации, кость рыбы или другой острый предмет. Данный наконечник укрепляется в расщепе веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, покрышка и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну в условии отсутствия возможности полноценного замаха руки.

Дубина. Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением на ударном конце и сучками.

Бола. Три камня связываются тремя веревками длиной до 60 см, их свободные концы связываются в один узел. Взявшись за один конец, бола раскручивается над головой и бросается в сторону цели. В полете бола раскручивается и накрывает большую площадь. Умело брошенная бола способна опутать летящую птицу или ноги животного.

Заточка инструмента. В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянным углом наклона и влажности камня. Нож легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом соленом растворе.

Запах с ножа удаляется сухой солью.

Глава 3. Передвижение

3.1. Передвижение в летний период

В дорогу лучше отправляться на рассвете. Для кратковременного отдыха на маршруте, уточнения своего местонахождения и направления движения, в зависимости от нагрузки, каждые 1,5–2 часа назначаются 10-минутные привалы. Первый привал устраивается для подгонки снаряжения, одежды и обуви через 30 минут после начала движения. При подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15–25° привалы следует делать примерно через 50 мин, а при более крутых подъемах чаще. Если маршрут длится более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа для отдыха и приема пищи (глава 4.1).

При движении группой темп определяет старший группы, ориентируясь на самого неподготовленного. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а замыкающим – один из физически сильных людей. Его основная задача – следить, чтобы никто не потерялся, помогать отстающим, предупреждать об опасности сзади.

В густом лесу, через брод, на склонах с опасностью камнепада нужно двигаться цепочкой по одному. Дистанция между людьми на тропе должна быть около 2 метров. При этом каждому члену группы необходимо иметь свое постоянное место в строю.

При передвижении в лесу козырек головного убора рекомендуется натянуть на брови. Чтобы защититься от клещей, нужно надеть капюшон или платок, который должен свисать с головного убора до воротника, штормовка (рубашка) заправляется в брюки и плотно подпоясывается, брюки заправляются в носки, на обувь по возможности надеваются бахилы. На привалах производится осмотр открытых участков тела.

В местности с множеством бурелома можно применить способ передвижения по стволам упавших деревьев, опираясь шестом для поддержания равновесия.

Чтобы выйти из леса в том же направлении, что и при входе в него, нужно запомнить, с какой стороны расположено Солнце. При задержке в лесу свыше часа необходимо помнить, что вследствие вращения Земли Солнце смещается вправо, поэтому надо делать поправку, уклоняясь влево на 15° в час.

При потере ориентировки для выхода к жилью необходимо перемещаться вниз по течению реки или ручья. Двигаясь вдоль водоразделов, надо избегать участков с мелким песком и отмелей в устьях, обильно пропитанных водой. При разделении русла реки двигаться лучше вдоль более полноводного русла.

При движении вдоль морского побережья легче идти немного выше уреза воды, где более плотный песок.

Средняя скорость передвижения по равнине с твердым грунтом без груза 4–5 км/ч; с грузом – 3–4 км/ч.

Скорость передвижения уменьшается:

• в составе группы на 5–10 %;

• в ливень и метель на 10–15 %;

• при движении по песку, целине с густым покровом травы или кочковатому лугу на 20–25 %;

• при движении по глинистому, солонцеватому грунту и в распутицу на 40–50 %;

• при сильном встречном ветре на 45–50 %.

При расчете скорости марша по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и, в зависимости от углов наклона, принимать следующие скорости движения (таблица 3.1).

Таблица 3.1. Скорость передвижения по пересеченной местности

В ситуации выживания на необитаемом острове прежде всего необходимо соорудить сигнальный костер, чтобы в любой момент была возможность своевременно подать сигнал бедствия проплывающим мимо судам или воздушным поисковым экипажам.

3.2. Передвижение в зимний период

Продолжительность активной деятельности человека в зимний период при нормальной обеспеченности продуктами питания составляет 10–12 часов в сутки, оставшиеся 10 часов затрачиваются на сон и отдых, 2–4 часа на обустройство жилья и приготовление пищи.

Для передвижения зимой или в межсезонье выходить нужно рано утром, когда снег еще не начал подтаивать. Для кратковременного отдыха на маршруте каждый час назначаются 10-минутные привалы. Первый привал устраивается через 30 минут после начала движения, для подгонки снаряжения, одежды и обуви. При подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема.

Если маршрут длится более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа, используя подручные материалы (рисунок 3.1), для отдыха и приема пищи.

Рис. 3.1. Организация привала

Для перехода по высокому снегу площадь подошвы можно увеличить за счет привязанных к обуви пучков лапника плоской формы или изготовить лыжи-снегоступы. Скорость передвижения зависит от погодных условий (таблица 3.2).

Таблица 3.2. Условия передвижения по снегу

Лыжи-снегоступы. Делаются в виде рамы из одной толстой ветки (рисунок 3.2 а) путем ее расщепления или двух ивовых веток толщиной 2–2,5 см и длиной 140–150 см. Передний конец такой «лыжи» распаривается и загибается кверху, а рама (ширина в центре между ветками не должна быть менее 30 см) закрепляется тонкими гибкими ветвями. Снегоступы также можно изготовить из двух веток, как показано на рисунке 3.2 б. В передней части «лыжи» из четырех поперечных и двух продольных планок делается опора для ноги по размеру обуви (рисунок 3.3). Поперечные перевязки и крепежные шнурки можно сделать из ремешков. Рабочая поверхность покрывается куском шкуры, бересты. Для сухого и рыхлого снега используется частый переплет, через 2–2,5 см. Для мокрого снега используется редкий переплет, через 5–8 см, из более толстой веревки или полосок ткани, которые натягиваются перпендикулярно и параллельно оси «лыжи». Средняя часть снегоступов усиливается и крепится к ноге с помощью шнура.

Рис. 3.2. Лыжи-снегоступы

Рис. 3.3. Крепление к снегоступам (болотоступам)

При выполнении тяжелой работы на морозе необходимо снимать часть верхней одежды, расстегивать воротник и манжеты. После окончания работы одежда вновь надевается полностью и

застегивается. Если температура воздуха ниже –30°, а при сильном ветре ниже –10°, требуется защита носа и ушей. Для защиты носа из ткани изготавливается специальный колпачок на шнурках, завязываемых на затылке. Для предупреждения переохлаждения и отморожения конечностей необходимо периодически просушивать обувь и одежду, закрывать лицо маской от ветра, регулярно растирать лицо и уши руками, двигать пальцами рук и ног. Для уменьшения потери воды организмом в холодную погоду рекомендуется дышать носом.

Передвижение по льду. Зимой удобнее передвигаться по руслам замерзших рек. Перед выходом группы на лед необходимо проверить его состояние и предпринять все необходимые меры безопасности: ослабить лямки рюкзака (можно надеть их на одно плечо), установить дистанцию между людьми 4–5 метров (таблица 3.3) и выдерживать ее до выхода на противоположный берег. С выходом на лед каждому необходимо держать наготове веревку и шест. Идти нужно след в след.

Таблица 3.3. Необходимая толщина льда в зависимости от нагрузки

При передвижении по льду следует помнить, что течение обычно разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей тростника (камыша); в местах слияния русел водоемов, возле скал, вмороженных в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора. При этом вода находит выход обычно вдоль берега, где течение быстрее, на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов. Все препятствия на речном льду необходимо обходить, а в местах изгибов рек лучше держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и тоньше лед.

Одним из опознавательных признаков прочности льда является его цвет. Наиболее прочный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. Во время дождей лед становится белым (матовым), а иногда желтоватым, такой лед не прочен.

Если приходится идти по неокрепшему или уже подтаявшему льду, то следует вооружиться шестом. Передвигаться по нему лучше на коленях, толкая перед собой рюкзак или шест для равномерного распределения нагрузки. Когда лед начнет прогибаться или трещать под ногами, надо немедленно отойти назад. При наличии времени лучше подождать, когда лед окрепнет. Прирост льда за сутки показан в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Прирост льда за сутки, см

При попадании под лед необходимо:

1. Избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей.

2. Не терять времени на освобождение от одежды.

3. Принять горизонтальное положение, перенеся центр тяжести на шест или руки.

4. Воткнуть в лед острые предметы, подтягиваясь с их помощью.

5. Выбираться на лед в месте, где произошло падение.

6. Выползать на лед, перекатываясь со спины на живот.

7. Удаляться от полыньи ползком, по собственным следам.

К потерпевшему следует подбираться ползком, продвигая перед собой шесты или расставляя широко руки и ноги. Приблизившись к пострадавшему, необходимо бросить ему веревку, подать палку, шест, ремень или верхнюю одежду за 3–5 метров от края полыньи. С их помощью он должен подтянуться к краю полыньи. Создав из шестов опору, начинается подъем пострадавшего из воды. Выход из воды на лед осуществляется, опираясь на шесты, с одновременным подтягиванием веревкой. Не следует сразу становиться на колени и вставать. Нужно немного отползти от края полыньи. Пострадавшему необходимо помочь быстро добраться до ближайшего берега. С выходом на берег надо немедленно раздеть и растереть пострадавшего до покраснения кожи, надеть на него сухую одежду, напоить горячим напитком, обогреть его около разведенного костра или заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется. Кроме того, следует помнить, что сухой снег хорошо впитывает воду. Поэтому, прежде чем сушить мокрую одежду, пострадавшему рекомендуется лечь на сухой снег и некоторое время покататься в нем, вытрусить промокший снег и покататься снова.

Нужно также помнить, что в ледяной воде мышечные волокна могут перестать сокращаться уже через 4 минуты, через 7 минут может наступить потеря сознания, а через 15–20 минут – смерть.

Для согревания организма в холодный период в вулканическом поясе используются геотермальные источники. Однако нахождение в таких источниках долгое время опасно для организма в связи с наличием в них повышенного содержания сероводорода.

3.3. Преодоление пустынной местности

Пустыни, саванны, прерии. Двигаться в пустынной местности лучше равномерно, в одном темпе, не делая лишних движений. Не следует идти до полного изнеможения. Первый привал нужно сделать на 5–10 минут через 25–30 мин после начала движения. В это время устраняются недостатки в подгонке снаряжения и обуви. В последующем привалы делаются через 1,5–2 ч движения по 15 мин. При движении по песку шаг делается короче (около 50 см), нога ставится на всю ступню, не разгибая колена полностью. Чтобы песок при ходьбе не попадал в обувь, поверх нее надеваются бахилы из ткани, стянутые чуть выше лодыжек шнурками (глава 2.1). Для предохранения глаз от солнечных лучей из ткани делается лента длиной 15–20 см с прорезанными в ней узкими отверстиями для глаз. Крепятся такие очки на лице с помощью шнурка. При отсутствии очков место под глазами затемняется сажей.

В пустынной местности передвигаться нужно к побережью, к источнику воды или к населенным пунктам. Продвигаясь вдоль побережья, одежда периодически смачивается в воде, чтобы уменьшить водопотери и снизить температуру тела. Вероятность выживания в пустыне прямо зависит от наличия воды и способности свести до минимума потерю жидкости организмом (таблица 3.5).

Таблица 3.5. Отношение возможности преодолеть расстояние от запаса воды

В пустыне переход, постройка жилья и поиск воды осуществляются до 10 часов и после 18 часов. Переход в дневное время возможен при условии, что местонахождение населенного пункта или оазиса точно известно, и расстояние до него не превышает 20 км.

В пустыне одежда не снимается, но вместе с тем должна хорошо вентилироваться, для этого расстегиваются воротник, манжеты и поясной ремень. Участки с нежной кожей (губы, нос, уши) необходимо защитить от прямых лучей солнца. Шея и голова должны быть закрыты головным убором. Делается он из куска белого материала размером примерно 1,2 на 1,2 метра. Квадрат материала разрезается по диагонали на два треугольника. Первый треугольник, смоченный в воде, накидывается на голову как косынка и, скручивая концы, укладывается венком вокруг головы. Вместо косынки-венка может быть использована толстая веревка, тогда ткань не разрезается, а складывается по диагонали в виде треугольника и укладывается на скрученную веревку. Укладка начинается спереди навстречу друг другу, чтобы утолщение располагалось на лбу. Второй треугольник накидывается сверху и обвязывается вокруг головы шнурком. Свободно свисающими концами можно закрывать лицо от солнца и песка (рисунок 3.4 а). Другие варианты использования одежды в качестве головного убора показаны на рисунке 3.4 б.

Рис. 3.4. Головные уборы

еплые вещи следует сохранить для защиты тела ночью от заморозков.

Во время передвижения рекомендуется:

• выбирать направление движения в песчаной пустыне в долине между дюнами или на

гребнях дюн (наветренная (более пологая) сторона дюн имеет плотный слой песка);

• не передвигаться вдоль ручьев, для того чтобы выйти к морю, за исключением прибрежных пустынь или тех районов, где их пересекают крупные реки. В большинстве пустынь пересохшие ручьи ведут к замкнутому водоему или временному озеру;

• идти по следам караванов с тем, чтобы избежать сыпучих песков или каменистых районов;

• для уменьшения жажды на маршруте держать во рту небольшой гладкий камешек, фруктовую косточку или жевать сухофрукты, ягоды, дышать носом и не разговаривать;

• умножать расчеты видимых расстояний на 3, поскольку отсутствие ориентиров часто приводит к ошибочной оценке планируемой дистанции.

Перед началом песчаной бури ветер резко стихает, становится душно. Во время ее начала надо немедленно лечь на бок с подветренной стороны дерева, скалы, камня, спиной к ветру. Чтобы песок не попадал в легкие, нужно завернуться с головой в ткань и дышать носом через платок или марлевую повязку. Фляга с водой и другие вещи, которые может унести сильный ветер, закапываются рядом. Песчаные бури обычно кратковременны.

При попадании в зону зыбучего песка нужно сразу принять горизонтальное положение. Погружение прекратится, и тело будет находиться на поверхности, при этом необходимо постараться избавиться от лишнего груза. Не следует поднимать руки вверх, они должны лежать на поверхности. Если нет посторонней помощи, надо лечь на живот и медленно вытащить рывками сначала одну ногу, а затем другую и начать ползти на твердую почву или перекатываться по песку. Переходя через участки зыбучих песков (плавунов), лучше запастись длинным шестом. Зыбучие пески образуются как на равнинах, так и в горах, но чаще всего – на побережьях морей, вблизи рек и озер, на болотах.

Ледники на вершинах окружающих гор говорят о наличии в этой местности талых вод, они образуют ручьи и реки, возле которых можно найти людей, воду, пищу и жилье. В сложившейся ситуации лучше двигаться в направлении к снежным горам, которые к тому же являются хорошим ориентиром в саванне.

Тропические реки, текущие по пустыням, саваннам или прериям, могут неожиданно исчезать в подземном водоносном слое. Поэтому для поиска поселения людей лучше передвигаться против течения реки.

Спуститься в искусственный земляной колодец для добычи воды можно с помощью двух прочных шестов, способных выдержать вес человека, длиной на 30–50 см превышающих диаметр колодца (рисунок 3.5). Во время спуска один шест устанавливается под углом, поперек диаметра колодца, фиксируясь в естественных выемках на стенках. Другой шест устанавливается ниже, тоже под углом, с таким расчетом, чтобы можно было стать на него ногой. Затем верхний шест опускается под нижний, и так происходит до самого дна колодца. Подъем осуществляется в обратной последовательности.

Рис. 3.5. Передвижение внутри колодца

Чтобы случайно не потерять шесты во время передвижения, их рекомендуется привязать с помощью веревки, достаточной для манипуляций длины к поясу, или запастись запасным шестом, зафиксировав его за пояс.

Лавовые поля. Передвигаться по поверхности остывшего лавового потока необходимо очень внимательно, контролируя каждое свое движение и сохраняя равновесие. Перепрыгивая с кочки на кочку, нужно внимательно следить за поверхностью грунта, за появлением на пути следования лавовых окон, из которых видна расплавленная лава. Такие окна надо обходить на некотором расстоянии, чтобы не провалиться в лаву. Перед каждым шагом в опасной зоне рекомендуется прощупывать перед собой почву шестом.

Чтобы уберечься от опасных вулканических газов, лучше закрывать дыхательные пути импровизированным респиратором, который изготавливается из нескольких слоев ткани, используя в качестве материала нижнюю одежду. Чтобы защитить руки от острых лавовых пород во время передвижения по вулканической пустыне, можно воспользоваться носками. Для этого носки надеваются на руки как перчатки, защищая их от порезов.

Пересекать трещины и проломы в лавовой породе можно по каменным мостам. Из-за ненадежности таких мостов этим способом рекомендуется пользоваться лишь в крайнем случае, если нет возможности обойти эти трещины. Передвигаться по дну таких трещин очень опасно в связи с большой вероятностью обвалов неустойчивых лавовых пород.

Устраивать привалы лучше в нишах, расположенных ниже основного скопления лавового потока, где концентрация вулканических газов не такая большая. При этом необходимо исследовать место для отдыха на наличие лавовых окон, в которых можно опалить себе одежду или расплавить подошву обуви.

Вулканические пустыни не покрывают больших расстояний и могут быть пересечены за день, главное при этом – постоянно выдерживать заданное направление. Небольшие участки растительности в районе пустынь могут быть использованы для добычи воды, пищи и отдыха.

Водопотребление. В условиях засушливой зоны жажда не является показателем того, сколько воды необходимо потреблять. Важно помнить, что главное – не то, сколько выпить воды, а сколько сохранить ее в организме. При питье воды в количестве, достаточном для утоления жажды, обезвоживание организма будет проходить медленнее. Когда есть возможность, пить нужно больше воды, особенно во время еды.

При дефиците воды наиболее рационально использовать дробный режим питья, выпивая каждый час по 100 граммов воды, маленькими глотками, с задержкой во рту в течение 2–4 секунд. Рекомендованная температура жидкости +7–12°C. Прием вовнутрь ежедневно 1 грамма соды снижает потерю воды организмом на 10 %.

Основное количество воды рекомендуется выпивать во время завтрака и ужина. На маршруте лучше воду не пить, ограничившись полосканием рта и 3–4 глотками на привале после 5–10 минут отдыха. Если дневное потребление воды на длительный период составляет менее 0,5 литра в сутки, лучше отказаться от приема пищи. Ночная активность и использование солнцезащитного тента снижает потерю воды организмом более чем в два раза.

3.4. Преодоление джунглей

При передвижении по джунглям, в зависимости от густоты леса, каждые полчаса необходимо делать 10-минутную остановку для отдыха. Примерно через 5 часов устраивается привал на 1,5–2 часа. За 1–1,5 часа до наступления темноты необходимо выбрать место для ночлега. Темнота в джунглях наступает почти без сумерек между 18 и 19 часами.

Прежде всего, если есть такая возможность, нужно заготовить сухой трут и растопку, так как при повышенной влажности в самый нужный момент необходимого для розжига материала может не оказаться под рукой.

При переходе необходимо максимально обезопасить себя на маршруте от колючек, обломанных ветвей, острых краев листьев, расщепленных стволов бамбука. Для этого опускаются рукава и застегиваются манжеты, брюки заправляются в носки, надеваются головной убор и перчатки.

В джунглях лучше пробираться к возвышенностям, где растительность произрастает реже и можно подать сигнал бедствия поисковым командам. Для более быстрого и безопасного передвижения следует использовать тропы людей, животных, ручьи и реки. Легче всего преодолевать густые джунгли по ручьям, однако при подъеме воды в

ручье нужно быстро покинуть русло и продолжить передвижение по суше, вдоль реки.

Возникающие на пути препятствия рекомендуется обходить. Для экономии времени допускается спуск по лианам, которые можно стянуть с дерева, выбрав наиболее прочные. После этого нужно надежно закрепить один конец лианы за ствол дерева, расположенного в непосредственной близости от обрыва, второй конец обмотать вокруг туловища в районе талии. При выборе места для спуска необходимо учитывать влажность грунта, рельеф и состав отвесной стены, степень сцепления обуви с поверхностью. Не следует спускаться по скользким камням водопада, необходимо использовать травянистые участки возле них. Во время спуска для лучшего сцепления со скользкой лианой необходимо использовать перчатки или любую другую натуральную ткань (носки).

Свисающими лианами так же можно воспользоваться для экстренного подъема по отвесным скалам ущелий. Предварительно необходимо проверить лиану на прочность. Такой подъем очень труден, поэтому всю дистанцию необходимо разбивать на отрезки, преодолевая один за другим и отдыхая на промежуточных участках.

Деревья с выходящими наружу корнями могут указывать на болотистую местность, которая, как правило, непроходима. Движение по манграм очень опасно и малоэффективно. Как правило, мангры тянутся на несколько километров и заканчиваются пологими берегами, где, вероятнее всего, живут люди.

Для защиты от сухопутных пиявок при передвижении лучше иметь легкие хлопчатобумажные брюки, заправленные в такие же бахилы. Дальше футболка, рубашка или вообще голый торс. При ночевке нужно построить приподнятые над землей настилы из дерева или бамбука (глава 4.3.2).

Сухопутные пиявки не опасны, но многочисленны. Заболеваний они не переносят, неудобства доставляет только длительное кровотечение из мест укусов, особенно сильное там, где была оторвана не напившаяся пиявка, что может привести к инфицированию раны. Тогда кровь зачастую можно остановить только механически. Лучше всего пиявку не отрывать, а дать насосаться, после чего она отвалится сама. В этом случае кровь останавливается быстрее, а может и вообще не идти.

Небольшое количество пиявок обитает на прогреваемых солнцем склонах, зато очень много на тенистых с обильным растительным покровом. Особенно богаты ими звериные тропы. Практически гарантированно, что пиявок не будет на широких, открытых каменных плитах в руслах и по берегам рек. За несколько часов перед наступлением грозы, при падении давления пиявки активизируются. Их численность увеличивается с наступлением дождливого сезона.

Комары проявляют активность в основном ночью, днем в затененных местах и возле водоемов. Для защиты лица от комаров при передвижении можно использовать полоску ткани шириной 45 см и длинной 70–80 см с нарезанной вертикальной бахромой, которая, покачиваясь возле лица и шеи, будет отгонять насекомых.

В местах для отдыха прежде всего нужно осмотреться и прислушаться к окружающей обстановке. Если вокруг суета, поют птицы, резвятся животные – можно спокойно отдыхать. Внезапно наступившая тишина или переполох, поднятый обезьянами, резкие крики птиц – верный признак приближающегося хищника.

3.5. Преодоление болот

Если на пути встретилось болото, к переходу через него нужно тщательно подготовиться:

1. Застегнуть одежду и заправить брюки в обувь.

2. Пересмотреть, что из груза может быть испорчено сыростью (одежда, продукты, снаряжение, оружие). Такие предметы лучше всего сложить в полиэтиленовые пакеты и поместить в середину рюкзака.

3. Провести визуальную разведку местности на предмет обходов топей, расположения надежных кочек, сухих островков и т. д.

4. Приготовить крепкие шесты, веревку.

Переходить болото следует с максимальной осторожностью и обязательно с длинным прочным шестом. Во время передвижения необходимо прощупывать шестом или одной ногой перед собой дно болота на наличие топей и воронок. Провалившись, нельзя барахтаться, выбираться надо медленно, опираясь на лежащий поперек шест, не делая резких движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. Попытаться руками достать ветви кустов (деревьев) или другую растительность и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Вынимать ноги из трясины необходимо поочередно рывками, ложась грудью на палку. Если провалившийся застрахован веревкой, то, чтобы она не прорезала сплавину, под нее подкладывается бревно, вязанки хвороста или жерди.

При наличии прочной палки (фляги) и веревки достаточной длины можно использовать их в качестве зацепа за ветви деревьев или кустов. Для этого палка привязывается по центру и забрасывается на дерево. После зацепа за ветви достаточно просто подтянуться и выползти на твердую почву.

Двигаясь по зарослям травы с острыми листьями, необходимо запастись палкой, которой эта трава будет сминаться. Достаточно держать шест прямо перед собой в горизонтальной плоскости, защитив при этом кисти рук тканью или перчатками, и пригибать траву от себя к земле. Если заросли очень густые, используется прием движения спиной вперед, при котором спина и руки выполняют функцию защиты, при этом постоянно необходимо следить за направлением движения.

По промерзшему болоту пройти легче. Опасность состоит в том, что иногда замерзает только поверхностный слой. Быстро и хорошо промерзают травяные болота. Плохо замерзают болота, покрытые порослью ивняка и ольшаника. Окраины болот замерзают хуже. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Мшистые болота замерзают медленнее, чем травяные; лед на них легко проваливается.

Движение группы по труднопроходимому болоту (таблицы 3.6, 3.7) необходимо осуществлять цепочкой с интервалом в 2–3 м, след в след (если путь проходит не по топи). Ногу надо ставить мягко, без рывков и резких движений. Путь безопаснее проделывать по кочкам, около кустов и стволов деревьев. Не следует перепрыгивать с кочки на кочку.

Таблица 3.6. Определение проходимости торфяного болота

Топь (заросший ярко-зеленой травой водоем) почти непроходима, ее отличительным признаком является белесоватость поверхностного слоя. Прежде чем ступить на участок сплавины, нужно наметить путь движения. Идти по ней рекомендуется с интервалом 5–6 м. Не следует идти след в след. Ямы с болотной травой лучше проходить по жердям.

Таблица 3.7. Степень проходимости болот

Для преодоления обширных заболоченных пространств аналогично снегоступам делаются болотоступы.

Болотоступы делаются из одной пружинистой зеленой ветки орешника, ольхи, рябины, черемухи, березы или ивы толщиной 2–2,5 см и длиной 150 см (рисунок 3.6). Для облегчения работы ветки желательно предварительно распарить над кипящей водой. Концы надежно связываются в виде петли, шириной 20–25 см и длиной 40–50 см, к которой прикрепляются поперечные перекладины, а сама деревянная петля оплетается крепкой бечевкой или жилкой.

Рис. 3.6. Болотоступы

При движении по болоту нужно постоянно следить за направлением движения, отмечать ориентиры. Маркировка пути может пригодиться при возвращении обратно, в случае невозможности дальнейшего продвижения вперед.

При длительном нахождении в болотистой местности

рекомендуется периодически просушивать на солнце или возле огня ступни ног в течение 30–60 минут, чтобы предотвратить растрескивание кожи.

Для ночлега в болоте выбирается самое высокое и сухое место. Из подручных средств (сухая трава, ветки, лапник, рюкзак) делается подстилка или приподнятое укрытие (глава 4.3.2).

3.6. Переход в горах

При переходе в горной местности необходимо учитывать, что с высотой температура воздуха понижается в среднем на 0,6°C каждые 100 метров, а атмосферное давление на 10 мм. рт. ст., что приводит на больших высотах к кислородной недостаточности. Рельеф гор сильно влияет на температуру грунта, а с 3500–4500 метров начинается вечная мерзлота.

В предгорье шансы на выживание резко возрастают, поэтому в аварийной ситуации необходимо принять все меры для скорейшего спуска с горных вершин.

Движение в горах осуществляется, как правило, по тропам. Скорость движения в горных районах зависит от физического состояния, особенностей препятствий, высоты местности и крутизны склона (таблица 3.1). На высотах 3000–3500 метров скорость движения на горизонтальных участках составляет 2–3 км/ч, на 4000–4500 м – 1–2 км/ч.

Выбирая направление маршрута движения по карте, следует учитывать, что расстояния, измеренные по карте, примерно на 8–10 % меньше, чем в действительности на местности.

3.6.1. Передвижение по склонам

Оптимальный темп движения в горной местности определяется по пульсу. При больших нагрузках он должен быть в пределах 150–160 ударов в минуту и восстанавливаться к нормальным показателям (70–80 ударов в минуту) через 10–12 минут после остановки. При нарушении ритма требуется отдых.

Режим движения на затяжных подъемах изменяется за счет более частых остановок на отдых; через каждые 20 минут подъема должен следовать 10-минутный привал. На крутых участках помимо этого, в зависимости от физического состояния передвигающегося, делаются дополнительные остановки на отдых, не снимая снаряжения.

На крутых склонах подошвы лучше обмотать веревкой, проводом или сделать специальное приспособление против скольжения обуви. Для зацепления за грунт можно пользоваться палкой вместо ледоруба длиной около 60 см с боковым заостренным отростком, при этом пояс лучше слегка отпустить, а воротник расстегнуть.

Для облегчения подъема по крутым, скользким, глинистым или обледенелым скатам следует вырубать ступеньки на расстоянии примерно 50 см одна от другой. В мягком грунте или в снегу ступеньки можно выбить обувью.

В большинстве случаях южные и западные склоны гор бывают пологие с травянистым покровом, а северные крутые с древесным покровом. Лесистые и травянистые склоны преодолеваются по ручьям, пастушьим и звериным тропам (обычно идущим по теплым южным и западным склонам), местам с редкой растительностью и толстым слоем почвы. При движении вверх по травянистому склону ногу надо выносить вперед расслабленно, нагибаясь вперед тем больше, чем тяжелее груз и круче склон. Когда подъем равномерный, ступни ног следует ставить прямо. С увеличением крутизны склона ступни ног ставятся под углом друг к другу, сводя носки немного внутрь, а шаг делается короче. По крутым длинным травянистым склонам следует идти зигзагами.

Спускаться по крутому лесистому склону предгорий нужно, двигаясь боком и гасить скорость, цепляясь за стволы деревьев, растущих в непосредственной близости друг от друга.

В горной местности безопаснее передвигаться по руслам рек и ручьев, однако дождь, прошедший в горах, может за считаные минуты превратить ручей в полноводную бурлящую реку. Поэтому при первых же признаках начинающегося половодья следует покинуть русло и продолжить движение в непосредственной близости от него.

При необходимости преодолеть склон без тропы выбираются места с хвойным лесом (издали они смотрятся более темными). По склонам крутизной более 30° подниматься и спускаться лучше «серпантином», при этом нельзя подрезать снежный склон. По неподвижной крупнокаменистой осыпи подниматься легче наискось, как по ступенькам. Подвижные осыпи необходимо проходить очень осторожно. Подниматься лучше по крупной осыпи, а спускаться – по мелкой. Чтобы при движении по осыпи камни из-под ног впереди идущих не падали на тех, кто находится ниже, участники перехода выстраиваются шеренгой либо сомкнутой колонной. В этом случае камень, выскочивший из-под ноги впереди идущего, сразу же останавливается следующим за ним. Большую группу целесообразно разделить на подгруппы по 2–3 человека, которые, быстро передвигаясь от укрытия к укрытию, поочередно пересекут опасный участок осыпи. Друг под другом идти запрещается.

Передвигаться по неустойчивым каменистым склонам можно с помощью шеста длиной 2,5–3 метра. В этом случае шест упирается в нижней точке и передвигающийся, отталкиваясь, перемещается на несколько метров вниз, при этом не затрачивая существенного количества сил и энергии.

Для безопасности движения по снежному карнизу следует отступить от его вершины на такое расстояние, чтобы оказаться на наветренном склоне хребта. По острому гребню снежного карниза необходимо передвигаться с веревочной страховкой с завязанными через каждые полметра узлами (рисунок 3.14) и с привязанным на конце грузом или страхующим человеком. Нередко снежный карниз является главным препятствием при выходе с крутого склона на гребень. В таких случаях снежный карниз подрезается веревкой. Если обойти или сбить снежный карниз невозможно, сквозь него пробивается тоннель (делается это только при выходе на наветренную сторону). На снежном карнизе нельзя устраивать привалов и ночевок.

Снежные склоны лучше проходить ранним утром, когда снег еще скреплен морозом. После полудня необходимо придерживаться склонов, которые были освещены солнцем, и избегать участков, которые солнце осветило впервые. Южные и западные склоны гор в вечернее время покрываются прочным настом.

По снежному склону малой и средней крутизны спускаться рекомендуется спиной к склону, прямо вниз или слегка наискось; в рыхлом и раскисшем снегу идти надо не сгибая коленей нешироким шагом.

На пологих снежных склонах, просматриваемых до низа, допускается спуск скольжением на ногах или лежа на спине. В этом случае склон должен заканчиваться безопасным выкатом, не иметь участков открытого льда, скальных выходов, крупных и среднего размера камней и кусков льда. Перед началом скольжения необходимо приготовить инструмент, с помощью которого будет осуществляться самоторможение (палка от лыж, деревянный кол и т. п.).

Для начала спуска необходимо лечь на спину и оттолкнуться, управляя траекторией движения с помощью ног. Начало самоторможения необходимо производить, упираясь пятками обеих ног в поверхность снега, затем повернувшись на живот, продолжить этап торможения с помощью вспомогательного предмета, резко воткнув его в снег.

Спуск с крутых склонов на веревке допустим только в случаях, когда все другие возможности обойти препятствие исчерпаны. Для этого веревка заводится за опору (камень, дерево), протягивается до середины и так, в сдвоенном виде, пропускается через ногу и плечо (рисунок 3.7 а). После спуска веревка аккуратно, без рывков вытягивается за один из концов,

вплоть до полного освобождения.

Для самоторможения при спуске с помощью веревки необходимо повернуться лицом к якорю, крепящему спусковую веревку, пропустить конец веревки между ног, завернуть ее вокруг бедра и перекинуть спереди по диагонали через левое плечо, пропустить сзади под мышкой правой руки и зажать в вытянутой руке (рисунок 3.7 б). Эта рука будет выполнять функцию тормоза. При спуске корпус наклоняется в сторону якоря, а тормозящая рука должна быть постоянно отставлена в сторону.

Рис. 3.7. Варианты спуска и использования якорей

Еще один способ спуска заключается в том, чтобы встать между концами сдвоенной веревки, завести их за спину, перекрестив на талии, и вывести перед собой, зажав в одной руке. Пропуская оба конца между ног, передать их назад из одной руки в другую. В правую – для праворуких и левую – для левшей. Теперь это основная рука, контролирующая скорость спуска. Другой рукой можно держаться за один из концов веревки перед собой. По мере спуска веревка будет все более эффективно поддерживать со спины, при этом необходимо сохранять устойчивое положение, откидываясь назад и упираясь в склон каблуками.

Чтобы сохранить основную часть веревки после спуска, применяется «смертельный» узел (рисунок 3.8). Узел опасен! При ослаблении натяга он развязывается!

Рис. 3.8. «Смертельный» узел

На рисунке вверху показан тот конец, что остается привязан к дереву или камню, конец со стрелкой остается в руках. После завязывания узла конец со стрелкой должен находиться в постоянном натяге, а средний отрезок внутри узла перерезается. После этого, не послабляя натяжения веревки, начинается спуск. После спуска следует ослабить канат и подергать его – он упадет вниз.

В качестве опоры можно использовать ствол дерева; обломок скальной породы; снежный столбик диаметром не менее 2 метров и высотой не менее 15 см (рисунок 3.9 а); палки, уложенные в снежную канавку глубиной до 20 см (рисунок 3.9 б); валун (рисунок 3.9 в) или кол, вбитый в расщелину.

Рис. 3.9. Виды опор

При недостаточной длине веревки применяется ступенчатая техника спуска. Для этого веревка продевается за различные опоры с таким расчетом, чтобы в конце спуска на промежуточную точку опоры по сдвоенной веревке ее нетрудно было освободить, потянув за один из концов. Далее визуально выбирается внизу новая промежуточная опора, и спуск продолжается таким образом до конечной нижней точки.

3.6.2. Передвижение по скалам

Передвигаться по непрочным скальным породам очень опасно. Как правило, всегда существует более простой и безопасный обходной путь. В условии автономного выживания в дикой природе необходимо постоянно помнить, что безопасность – это один из самых главных критериев в борьбе за существование!

Передвигаться по дну каньонов опасно из-за того, что они могут быть неожиданно быстро заполнены потоком воды от дождей, прошедших в сотнях километров от местонахождения потерпевшего. В этом случае человек может оказаться в ловушке и не сможет вовремя подняться по отвесным стенам каньона на безопасную высоту.

При скалолазании для упоров используются неровности скал, расщелины, расположенные ниже уровня плеч и непригодные для захватов; усилие направлено в основном сверху вниз и передается через ладонь или ее часть и подошвы ног. Перед тем как нагрузить скальную опору, необходимо проверить ее надежность. Для устойчивого положения тела используются три точки опоры (две руки и нога, либо две ноги и рука). При подъеме лучше делать два небольших шага, чем один большой. Подниматься нужно главным образом за счет усилий ног. Руки служат для захвата опор, поддержания равновесия и активно работают там, где опоры для ног недостаточно. На непрочных опорах необходимо держаться ближе к скале.

При движении по скалам необходимо поочередно использовать захваты (рисунок 3.10 а), упоры (рисунок 3.10 б) и распоры (рисунок 3.10 в), предпочитая последние: при распорах меньше опасность срыва и нагрузка на пальцы. Распоры применяются там, где на скальной поверхности нет выступов для захватов и упоров и расположение скал позволяет использовать этот прием. На трудных, но удобных для движения с распором участках двигаться надо прямо вверх. Если необходимо переместиться в сторону, делать это нужно на более легких участках. Для отдыха используются распоры двух рук (рисунок 3.10 г).

стр. 96

Рис. 3.10. Захваты опор

В целях экономии сил или при отсутствии надежных точек опоры на скальном участке необходимо максимально использовать силу трения (на плитах, гребешках) и силу расклинивания (углы, расщелины). На участках, где имеются хорошие опоры для рук и плохие для ног, тело держится дальше от скалы, при наличии хороших опор для ног – ближе к скале. Движение по ребрам скал наиболее безопасно.

Подниматься по мокрым и покрытым мхом скалам лучше не в ботинках, а в носках, так как носки обеспечивают лучшее сцепление на скользкой поверхности скал.

Спуск без веревки по некрутым скалам совершается спиной к склону, по крутым скалам – лицом к склону.

При движении по узкому «камину» (рисунок 3.11 а) ноги и спина упираются в одну его сторону, а руки – в другую. Спина и таз в таком положении поднимаются на 20–30 см, а затем поочередно переставляются ноги и руки. Упираться в стену коленями не рекомендуется. По «камину» средней ширины (рисунок 3.11 б) можно подниматься, повернувшись на 90°, упираясь внешними сторонами рук и ног и поочередно их передвигая. По широкому «камину» (рисунок 3.11 в, г) необходимо подниматься, упираясь ногами в одну сторону, а спиной и руками в другую. Создавая распор спиной и ногами, сначала передвигаются руки, затем, упираясь ногами и руками, спина и потом поочередно ноги. На очень широком участке «камина» (рисунок 3.11 д) двигаться следует «ножницами», если стенки камина имеют хорошие выступы для опоры.

Рис. 3.11. Движение по природному камину

В случае необходимости преодолений ущелий по наведенному веревочному мосту делается специальная страховочная обвязка (рисунок 3.12). При использовании страховочной обвязки следует помнить, что ее нельзя туго стягивать. Используя такую обвязку, можно относительно безопасно подниматься по отвесным (рисунок 3.13 а) или крутым (рисунок 3.13 б) участкам.

Рис. 3.12. Страховочная обвязка

Рис. 3.13. Варианты подъема

3.6.3. Передвижение по леднику

По снежным полям следует двигаться в холодное время суток, когда держит наст. Опору для ступни надо прессовать постепенно, избегая резких толчков. Не нужно стараться удержаться на насте, если он недостаточно крепкий; лучше наст проломать, а затем вытоптать под ним ступень.

Членам группы, пересекающей ледник, предпочтительней идти в одной связке след в след, при этом длина веревки должна составлять около 25 метров. Важно, чтобы некоторое количество веревки было намотано вокруг тела над правым плечом и пропущено под левой рукой, так чтобы расстояние между людьми составляло около 15 метров. На связке через каждые полметра необходимо навязать узлы (рисунок 3.14). Веревка между людьми не должна быть ослаблена. Наиболее мобильна связка из трех человек. Если первый человек провалится в трещину, остальные люди в связке должны быстро отступить

назад и опуститься на землю, пятками упершись в снег. При одиночном переходе к концу веревки привязывается страхующий груз.

Рис. 3.14. Вязка промежуточных узлов

Первый в связке должен внимательно следить за расположением трещин, зондировать снег шестом. Изменение цвета или некоторая вогнутость снега – вероятный признак наличия под снегом пустоты. Приближаться к трещине лучше под прямым углом. Трещины шириной до 2 метров можно преодолевать прыжком без груза, но обязательно со страховкой. Страхующий должен находиться не ближе 10 метров от края трещины с удобной опорой ног. Перед прыжком надо тщательно проверить прочность краев трещины, при этом необходимо учитывать, что на другой стороне трещины снег может быть рыхлым. Когда на противоположной стороне будут люди, им можно перебросить вещи. Большие трещины лучше обходить (искать сужения) или переходить по ледовым (снежным) мостам.

При переходе по ледовому (снежному) мосту следует проверить его прочность. С этой целью один из команды (без рюкзака, но с шестом) осторожно идет по мосту и зондирует перед собой снег. После его перехода веревка, которой он страховался, крепится к опоре на противоположном крае трещины, образуя перила. Если снежный мост не прочен, его следует преодолевать ползком. Передвигаться по ледовым (снежным) мостам без связок в одиночку запрещено.

Запрещается собираться вместе на площадке без предварительного ее зондирования направляющим.

Перед движением во внутренней полости ледника необходимо предварительно убедиться в прочности ледового тоннеля. Передвигаться внутри таких тоннелей можно только в случае крайней необходимости. При передвижении необходимо постоянно контролировать условия сцепления обуви с ледяной поверхностью, избегать расщелин и ручьев с талой водой. Передвигаться в невысоких тоннелях лучше ногами и лицом вперед с использованием рук. При подъеме на ледовую гору для лучшего сцепления обуви с поверхностью рекомендуется надеть на обувь носки.

3.6.4. Меры безопасности в горах

Камнепады. Образуются в результате постоянного разрушения скал под влиянием выветривания пород, в связи с резкими колебаниями температур, замерзания в трещинах воды и других факторов. Редко бывают в ночное время. Опасность возрастает с восходом Солнца и к наступлению сумерек. Свежевыпавший снег значительно уменьшает вероятность камнепадов. Места камнепадов хорошо видны по их следам, скоплению обломков горных пород на нижних участках склонов.

Попав под камнепад, необходимо укрыться под навесом, за выступом скалы или за большим камнем. На опасных местах не следует поворачиваться к скале спиной.

Селевая опасность. Признаками возможного образования сели являются: быстрое нарастание водности рек и ручьев, появление в них грунта, движение пропитанных водой мелких осыпей, оползни. Селевые потоки чаще всего образуются в местах значительного скопления обломков горных пород и оползневого грунта. При наличии таких признаков следует покинуть узкое ущелье и подняться на высоко расположенную террасу, пологий склон или несложный боковой гребень. Селевой поток возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или снегового покрова. Поскольку сель возникает преимущественно в вечернее и ночное время, нельзя устраивать бивак на низких берегах рек, в ложбинах, на склонах гор, в местах скопления гальки и глины.

Как правило, сели движутся отдельными волнами со скоростью до 10 м/с, перенося большое количество мелкозема, гальки и крупных камней. При приближении селевого потока надо как можно быстрее вскарабкаться вверх по склону, взобраться на скалу, бросив все, препятствующие быстрому движению вещи и одежду. В самом крайнем случае залезть на мощное, стоящее в стороне от основного потока дерево.

Лавинная опасность. Признаками лавинной опасности служат состояние погоды, характер склона, его крутизна и время суток, она возрастает одновременно с увеличением снежного покрова. В солнечные ясные дни сход лавин наиболее вероятен на юго-западных склонах (в ночное время они безопасны). Лавиноопасными могут быть склоны крутизной больше 15°, если глубина снега на них более 30 см и они без растительности, валунов и крупных скалистых выходов, склоны, освещенные солнцем; с мокрым снегом. Весной и летом наиболее опасный период с 10 часов утра до захода солнца.

Чтобы уменьшить риск попадания в лавину, при образовании снежного покрова толщиной более 50 см участки с крутизной склона свыше 25° запрещается проходить ранее, чем через два дня после снегопада. Если толщина снега более 1 метра, для его уплотнения необходимо ждать четверо суток.

Опасная зона преодолевается по одному с интервалом 40–60 метров (на открытом склоне). Двигаться по склону лучше всего след в след строго вверх, не подрезая снег. Направление следует выбирать под защитой препятствий на пути возможной лавины (участки камней, выступающие из-под снега, кусты, деревья). Заснеженные склоны следует проходить выше линии основного снегосбора. Находясь в лавиноопасной зоне, нельзя шуметь, громко разговаривать; распоряжения отдаются тихим голосом либо жестами. Для обеспечения безопасности от группы назначается наблюдатель, который криком или иным способом должен подать сигнал о возникновении лавины.

При возникновении лавины надо возможно быстрее покинуть опасную зону, лучше всего косым спуском. Если уйти от лавины не удается, надо немедленно освободиться от рюкзака и других длинных, негабаритных предметов, крепко ухватиться за ближайший камень, дерево, куст или закрепиться вбитой в монолит снега жердью (ножом) с таким расчетом, чтобы оказать наименьшее сопротивление снежному потоку. Лицо необходимо защитить с помощью обмотанной вокруг головы ткани, вытянутого воротника свитера. Не надо пытаться задирать голову, наблюдая за приближающейся лавиной. Голову следует опустить вниз, зажав между руками.

Если тащит вниз вместе с лавиной, надо принять горизонтальное положение и с помощью интенсивных плавательных движений руками пытаться остаться на поверхности. При погружении в лавину рот необходимо плотно закрыть, колени подтянуть к животу и сжатыми в кулак руками защитить лицо от снежной массы.

После остановки лавины надо очистить лицо от снега и освободить как можно большее пространство перед лицом и грудью. Для этого сгруппироваться, подтянуть колени к груди, но так, чтобы они не сдавливали живот, руки согнуть в локтях, прикрыв кулаками лицо. Такая поза в наибольшей степени позволит использовать в дальнейшем силу ног и рук, снизит тепловые потери организма. Локтями и ладонями снег отодвигается от лица и груди, чтобы сохранить подвижность грудной клетки и головы. Отжимая и уплотняя снег, можно создать довольно обширную воздушную капсулу в теле лавины. В дальнейшем надо разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках капсулы в результате дыхания и тепла человека и препятствующую проникновению внутрь воздуха.

Определить свое местоположение в пространстве можно по слюне во рту, которая, вытекая, укажет, где низ. После небольшой передышки делается лаз на поверхность. Для этого, раскачиваясь телом и раздвигая снег, надо

попытаться освободить руки и ноги, расширить внутренний объем капсулы, развернуться головой вверх. Прорывать тоннель следует от лица. При этом отработанный снег, не давая ему скапливаться, необходимо тщательно утрамбовывать телом и руками. Прорывать тоннель следует постепенно, вначале для руки во всю ее длину, затем для головы, плеч и так далее, до тех пор, пока рука не выйдет на поверхность. После этого тоннель расширяется до требуемых размеров, причем выработанный снег выбрасывается наружу.

Движения должны быть без суеты и направлены исключительно на преодоление плотности снега. Если выбраться не представляет возможности, необходимо всеми силами бороться со сном, поочередно напрягая мышцы рук и ног. Звать на помощь можно только в случае, если слышны голоса или шаги в непосредственной близости от завала.

Гроза. Перед приближением грозы иногда ощущается движение волос на голове, наблюдаются сверкающие бегающие искры на снаряжении. При приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей – хребтов, холмов, перевалов, вершин и укрыться в углублениях на склоне или просто лечь на землю и переждать грозу. Металлические предметы связываются и опускаются ниже места нахождения. Не следует укрываться у подножия скальных выступов. Нельзя прислоняться (прикасаться) при передвижении или отдыхе к скалам, отвесным стенам.

3.6.5. Передвижение под землей

Спускаясь в пещеру, каньон, расщелину или грот, можно воспользоваться веревочной лестницей (рисунок 3.15 а, в) или веревкой, производя самоторможение ногами (рисунок 3.15 б). Спускаться в такие места целесообразно только в случае безопасного возвращения на поверхность.

Для спуска по отвесным стенам в качестве вспомогательного средства можно использовать стебли вьющихся растений, которые одним концом надежно крепятся за ствол дерева или скальную породу. При спуске необходимо постоянно контролировать положение тела в пространстве, основной вес переносить на растущие корни и выступающие камни, используя лиану как вспомогательное средство.

При отвесном спуске следует плотнее прижиматься всем корпусом к лиане, создавая трение, облегчающее спуск и снимающее некоторую нагрузку с рук. Для отдыха используются ноги, которые ставятся на излом лианы (рисунок 3.15 б).

Рис. 3.15. Варианты спуска (подъема) по веревке

При наличии деревьев с висящими корнями спускаться в расщелины лучше по ним, при этом необходимо соблюдать ряд правил:

• чаще останавливаться, давая отдых кистям рук;

• перед остановкой на отдых убедиться в надежности опоры;

• защищать руки с помощью перчаток или ткани;

• не торопиться и соблюдать осторожность.

При необходимости передвижения под землей (в туннелях, гротах, пещерах) необходимо отмечать свой путь: разматывать за собой шнур, рассыпать куски коры, мелом (углем, каменистыми породами) делать частые отметки на стенах, нумеровать перекрестки стрелками, указывать путь к выходу. Все эти способы эффективны только при наличии надежного источника света.

Освещать перед собой путь следует так же, чтобы не упасть в природный колодец. Перед спуском в колодцы полезно сначала бросить факел, чтобы определить наличие скопившихся внизу газов. Если пламя вспыхнет – это признак наличия опасных газов. Если пламя затухнет – это признак недостатка кислорода и наличие углекислого газа.

Движение под землей является опасным, поэтому прибегать к нему нужно только в исключительных случаях, когда нет другого пути. Пространства под землей имеют свойства обваливаться, создавая непроходимые завалы или заканчиваться тупиком. Поэтому подземный маршрут лучше не планировать.

Лед под землей в холодный период обозначает, что недалеко находится выход на поверхность, так как температура внутри самих пещер круглый год составляет около 6°C.

3.7. Преодоление водных преград

3.7.1. Переправа вброд

Основным условием форсирования реки является выбор места брода. Для переправы вброд выбирается такое место, где река разделяется на несколько рукавов. Переходить ее нужно в самом широком месте ниже поворота реки или ниже по течению с островом между рукавами. Условия передвижения, глубина и состояние дна зависят от скорости течения (таблица 3.8, 3.9).

Таблица 3.8. Способы переправы вброд

Примечание: для данной таблицы можно внести поправку на вес переправляющегося. Предложенная таблица справедлива для веса до 80 кг. При большем весе допустимая глубина брода может быть увеличена прямо пропорционально весу переправляющегося. Так, при весе человека 90 килограмм, безопасно допустимая глубина брода может быть увеличена на 12 % от исходных показателей в таблице.

Таблица 3.9. Зависимость грунта дна реки от скорости течения

Внешние признаки брода:

• места с отлогими берегами, где река расширяется и образует разливы;

• мелкая рябь на поверхности воды со слабым течением;

• видимые отмели, островки;

• перепады воды;

• тропы и дороги, спускающиеся к реке и продолжающиеся на противоположном берегу.

Для переправы лучше выбрать участок с меньшим наклоном русла, поскольку в более пологих местах течение будет медленнее. Надо избегать участков берега, поросших деревьями. Облегчить переправу могут небольшие островки и одиночные камни. При выборе брода по ряби на воде желательно установить отсутствие омутов, глубоких ям, ила, тины, коряг, затопленных деревьев и других предметов.

Наиболее благоприятное время для форсирования горных рек с 5 до 9 часов утра, из-за минимального уровня воды в русле. Подъем воды заканчивается к 13–15 часам.

Прежде чем войти в воду, рекомендуется снять носки и надеть обувь на голые ноги. Если течение не быстрое, реку можно переходить босиком. Верхнюю одежду лучше так же снять и переправить в сухом виде.

После выбора места брода следует провести разведку русла реки. В качестве страховки используется шест длиной до 2 метров. Переправа осуществляется боком, приставными шагами лицом к течению под углом 40–45°, опираясь на шест (рисунок 3.16). Шест надо держать широко расставленными руками. Идти следует мелкими шагами, не торопясь, ощупывая дно ногами.

Рис. 3.16. Переправа с шестом в одиночку

Группа, совместно переходящая реку вброд, должна следовать за самым сильным членом команды. При этом каждый должен держать впереди идущего за пояс и следовать за ним след в след. Можно идти бок о бок, держась руками за шест, который позволит сохранить строй и равновесие.

Переправа вброд через сложные реки осуществляется парами или шеренгой. В этом случае три-пять человек, крепко обнявшись за плечи, двигаются нога в ногу. В момент, когда один делает шаг, другой его поддерживает, придавливая вниз и не давая возможности потоку опрокинуть. Каждый страхует впереди идущего. Движение желательно осуществлять приставными шагами. Для большей устойчивости первому нужно опираться на шест.

При необходимости скрытного передвижения под водой для дыхания можно использовать тростниковую полую трубку длиной до 30 см. Передвижение под водой может осуществляться в одежде с утяжелением на поясе при глубине водоема до 2 метров и небольшой скорости течения.

Переправа вброд с помощью веревок. На середине

веревки завязывается бурлацкая петля (таблица 2.1(10)). Первый переправляющийся надевает на себя петлю, перебросив через голову и одну руку. Петля не затягивается, оставаясь свободной. Один человек занимает позицию выше по течению относительно места переправы, другой – ниже (рисунок 3.17). Первый принимает устойчивое положение и помогает переправляющемуся, стоя лицом к течению, справиться с напором воды. Если переправляющийся потеряет устойчивость и его начнет сносить, первый страхующий немедленно должен бежать с веревкой в руке вниз по течению, а второй страхующий выбирать веревку, также перемещаясь вниз по течению, пока переправляющийся не будет притянут к берегу. Важно, чтобы веревка первого страхующего не оказалась сильно натянутой.

Рис. 3.17. Переправа вброд с помощью веревок

Когда переправляющийся будет на другом берегу, он должен снять с себя веревку и, перебирая руками, подать петлю на противоположный берег, одновременно принимая свободный конец от страхующего, который находится ниже по течению. Следующий переправляющийся надевает петлю и процедура повторяется. Таким способом может переправиться от трех и более человек. Крайний переправляющийся подтягивает к себе петлю, надевает ее и перебрасывает свободный конец веревки на противоположный берег, с которого его страхуют так же, как страховали первого переправившегося.

3.7.2. Переправа над водой

Переправа прыжком. Небольшие реки, ручьи и горные потоки можно перепрыгивать, предварительно перебросив вещи на противоположный берег. В этом случае следует пользоваться шестом как страховкой. Шест ставится посередине водного препятствия. Опершись на него, нужно оттолкнуться от берега и переместиться на противоположный берег.

Если в узком русле реки не скользкие и устойчивые камни лежат на расстоянии шага или прыжка, применяется переправа по камням. При переправе по камням через опасную реку необходима страховка веревкой, длина которой должна быть больше ширины реки. Для удобства некоторая часть веревки, свернутая кольцами, может находиться в руке переправляющегося.

Переправа реки по льдинам осуществляется в том случае, если льдины расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют достаточные размеры для поддержания веса переправляющегося. Используя подобную технику, нужно быть предельно внимательным, быстрым и решительным. Прыгать необходимо одной ногой в центральную часть льдины, сразу же отталкиваясь от ее поверхности для перемещения второй ноги на соседнюю льдину. Снижение скорости передвижения по льдинам недопустимо, пока переправляющийся не окажется на противоположном берегу или на устойчивой льдине. Подобную технику можно применять только на нешироких реках с небольшим течением.

Навесная переправа по горизонтали. По натянутой веревке (тросу) переправа над водой осуществляется через бурную и глубокую реку (овраг) при расстоянии между опорами до 40 метров.

Для наведения навесной переправы перебрасывается веревка с якорем (камень, ветка и т. д.) с целью захлестывания ее за определенную опору (дерево, кусты, выступ скалы и т. д.). При наведении навесной переправы одним человеком прикрепить веревку к опоре на другом берегу можно с помощью якоря-снаряда, который изготавливается из прочной палки длиной до 30 см и двух камней по 150–200 г, привязанных по обе стороны от палки веревками длиной по 25 см. Закрепив таким способом веревку, на противоположном берегу необходимо прочно закрепить второй конец веревки, максимально натянув ее (рисунок 3.18).

Рис. 3.18. Навесная переправа по горизонтали

Опасность наведения веревочной переправы с помощью якоря заключается в том, что, стоя на краю препятствия, из-за сильного броска можно потерять равновесие и упасть в ущелье, поэтому при броске необходимо тщательно контролировать свои движения и положение тела в пространстве.

Прежде чем переправляться, нужно проверить навесную переправу на прочность и надежность крепления за опору. После этого один человек со страховочной веревкой переправляется на другой берег и закрепляет конец веревки или перебрасывает ее, зацепляя за ветви или валуны. Для безопасности натягивается дополнительно еще одна страховочная веревка выше основной на 20–30 см. На переправах, короче 10 м между опорами, над медленной водой или на малой высоте (меньше 3 м) допускается натяжение одинарной веревки.

Переправляясь, необходимо пристегнуться к двум веревкам петлями (карабинами) от грудной обвязки (беседки). Если веревки сильно наклонены к противоположному берегу (крутизна более 15°) и имеется опасность получения травмы, переправа должна осуществляться ногами вперед. Если натянутые веревки имеют небольшой угол наклона, то переправа осуществляется головой вперед. Движение по переправе осуществляется без груза в горизонтальном положении, иногда с помощью вспомогательной веревки, которая пристегивается петлями (карабинами). Для удобства возвращения на другой берег системы петель (карабинов) к одной из них привязывается вспомогательная веревка. Груз транспортируется по переправе отдельно, с помощью вспомогательной веревки с противоположного берега.

Для сохранности веревки последний переправляющийся может перевязать ее для удобства снятия с противоположного берега. После переправы последнего человека крепление переправы развязывается и снимается с помощью вспомогательной веревки (рисунок 3.19).

Рис. 3.19. Съемные перила

Чтобы забрать веревку с противоположного края, так же можно воспользоваться стопорным клином, который вставляется в узел, предотвращающий развязывание крепления во время переправы. К стопорному клину привязывается вспомогательная веревка, потянув за которую после переправы, узел освобождается от клина и развязывается.

Навесная переправа по вертикали. В этом случае веревки натягиваются таким образом, чтобы, стоя на нижней веревке, верхняя была на уровне груди (рисунок 3.20). Прикрепившись с помощью петли (карабина) к верхней веревке и держась за нее двумя руками, надо передвигаться по нижней веревке боком вперед. Дополнительная страховка веревкой производится с берега. Переправа возможна при достаточно сильном натяжении нижней веревки.

Рис. 3.20. Навесная переправа по вертикали

Для переправы крайнего члена группы применяются съемные перила. Переправившийся первым привязывает к опоре веревку «удавкой» с выдергивающейся петлей; это позволяет развязать затем веревку в натянутом состоянии. Конец веревки страхуется с помощью карабина или завязывается еще раз вокруг опоры. Когда переправа закончена, петля выдергивается с помощью вспомогательной веревки, и веревки подтягиваются к переправившимся.

При такой переправе рюкзаки можно переносить на себе.

Переправа по клади. Через узкие реки и протоки наиболее удобна и безопасна переправа по бревну. Она используется и в тех случаях, когда невозможно переправиться вброд из-за катящихся по дну камней, большой скорости течения, низкой температуры воды и значительной глубины. Бревно должно быть длиннее ширины русла реки на 2–3 метра. Оно очищается от сучьев и веток, поверхность счесывается от гнилой коры, на ней делаются

крестообразные насечки для устойчивости.

Бревно укладывается перпендикулярно руслу и закрепляется с обеих сторон. Для этого со стороны берега, с которого предполагается наводить переправу, выкапывается ямка. В нее упирается комлем приготовленное бревно. К верхушке бревна крепится веревка, в два раза превышающая его длину, таким образом, чтобы осталось два одинаковых конца. За них берется равное количество человек с обеих сторон. Бревно медленно поднимается вверх на угол 40–50° к земле. После этого оно разворачивается перпендикулярно к берегу и так же медленно опускается в намеченную точку на противоположном берегу.

После проверки устойчивости по уложенному бревну проходит налегке первый человек. Если необходимо, закрепляет для устойчивости верхушку бревна. Веревку, на которой опускали бревно, перевязывают на нужную высоту, используя ее в качестве перил для страховки. Бежать по кладке или идти по ней более одного человека запрещается.

На нешироком участке реки можно выбрать дерево подходящей длины вблизи воды и срубить его так, чтобы перекрыть русло. В этом случае первый человек переправляется без рюкзака, придерживаясь толстых сучьев, мешающие прохождению сучья рубятся. На противоположном берегу дерево закрепляется. Если при такой переправе возникает малейшая опасность падения, необходимо натянуть веревочные перила или использовать жерди в качестве перил. При переходе можно использовать шест в качестве страхующей опоры, который ставится с той стороны дерева, откуда направлено течение.

Для преодоления ущелий можно использовать поваленные стволы деревьев. Передвигаться по их скользкой поверхности лучше сидя, обхватив ствол ногами для поддержания равновесия.

По сухой клади или бурелому можно переправляться методом брахиации – обезьяньим способом. Для этого переправляющийся, интенсивно переставляя руки по стволу, в вертикальном положении движется в сторону противоположной стороны препятствия. При этом необходимо следить за прочностью ствола, ветвей и их сухостью, при малейших сомнениях следует вернуться назад.

3.7.3. Переправа по воде

Паромная переправа. С помощью паромной переправы можно переправить большое количество людей на относительно спокойном участке реки. Для этого сооружается плот, который перетаскивается от одного берега к другому с помощью натянутых перил, которые крепятся на другом берегу немного ниже по течению.

При переправе по воде необходимо определить скорость течения, ширину реки и величину сноса.

Скорость течения реки. Определяется с помощью брошенной в реку щепки. Расстояние в метрах, которое она преодолеет за 1 секунду, является скоростью течения реки.

Для более точного определения скорости течения на прямом участке реки забиваются два колышка на расстоянии 100 метров друг от друга. Напротив первого колышка выше по течению в воду опускается небольшой предмет с положительной плывучестью и засекается время, за которое он проплывет заданное расстояние. Затем расстояние делится на время.

Ширина реки. Определяется одним из способов, описанных в главе 1.5. Можно приставить руку с вытянутыми пальцами к бровям ладонью вниз так, чтобы кромка противоположного берега была на уровне ладони руки. Не меняя наклона головы, необходимо повернуться на 90° и определить то место, где зрительно рука соприкоснулась с землей. Расстояние до этого места будет примерной шириной реки. Вместо руки можно использовать козырек головного убора. Для гарантии к полученному расстоянию прибавляется 2–3 метра.

Величина сноса. Величина сноса (м) определяется умножением коэффициента 2,5 на скорость течения реки (м/с) и на ее ширину в метрах.

Можно так же скорость течения реки (м/с) разделить на предполагаемую скорость передвижения (м/с) и умножить на ширину реки (м).

Скорость передвижения по воде. Ручной лаг можно сделать, привязав к обломку дерева кусок веревки. Веревка должна быть такой длины, чтобы между деревяшкой и рукой было ровно 50 футов (15,24 м).

Деревяшка бросается в воду вперед по ходу судна или вверх по течению реки так, чтобы впоследствии она прошла недалеко от борта. Отсчет времени начинается, когда деревяшка окажется перпендикулярно оси судна и производится до тех пор, пока веревка полностью не распрямится и не дернет за руку.

По таблице 3.10 определяется скорость судна (течения реки) в узлах (морских милях в час):

Таблица 3.10. Определение скорости передвижения

Постройка плота. Плот можно изготовить из бревен, бамбука, жердей и других подручных средств с положительной плавучестью. Прежде чем использовать бревна для постройки плавательного средства, надо убедиться в том, что их плотность и размер позволяют им держаться на воде (таблица 3.11).

При постройке плота для движения по морю (океану) обязательно необходимо предусмотреть на нем навес от солнца. Также можно изготовить мачту, реи и парус.

Таблица 3.11. Подъемная сила сосновых бревен, кг

Примечание: данные, полученные из таблицы, умножаются:

• для ели, пихты, тополя – на коэффициент 1,2;

• для березы, лиственницы, каштана, вяза – на коэффициент 0,7.

Для передвижения на поверхности воды используются:

Плот из бревен. Строится на двух-трех поперечных брусьях, вырезанных под паз, недалеко от водоема. Бревна очищаются топором. С обеих сторон и посередине делаются пазы для брусьев. У основания делается более широкий паз, чем по краям. Все бревна крепятся вместе так, чтобы деревянные поперечины вошли точно в пазы, рассчитанные на всю ширину плота. Этими поперечинами сначала соединяется одна сторона плота, затем другая (рисунок 3.21 а). Постояв немного в воде, поперечины разбухнут и плотно зафиксируют бревна. Если поперечины входят слишком свободно в пазы, они уплотняются брусками из сухого дерева. В центре плота можно соорудить небольшое укрытие от дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слой песка, грунта или гальки, сделать управляющий механизм (рисунок 3.21 б).

Рис. 3.21. Плот из бревен

Плот-связка из бревен. Бревна крепко привязываются с обеих сторон четырьмя поперечными жердями. На бревнах делается 4 зарубки (по две на каждом конце бревна) с обеих сторон. Две жерди, шире настила из бревен, ложатся на землю. На них укладываются бревна. Поверх бревен напротив нижних жердей ложатся аналогичные жерди. Перекладины связываются попарно веревкой с одной и с другой стороны плота, бревна зажимаются между ними. Такие связки можно делать и в центральной части плота для надежности. На концах жердей делаются пропилы, чтобы не соскальзывала веревка (рисунок 3.22).

Рис. 3.22. Плот-связка из бревен

Плот-связка из жердей (камыша). Сухие жерди (камыш) связываются в толстые (до 40 см в диаметре) вязанки длиной до 2 метров, которые укладываются вплотную и связываются между собой с помощью силового каркаса. Каркас представляет собой продольные и поперечные жерди или бревна, помещенные сверху и снизу вязанок, они стягиваются навстречу друг другу веревками. Выдерживает до 80 кг полезной нагрузки. Необходимо помнить, что плот из камыша быстро теряет плавучесть.

Связка из бревен. Используется при одиночной переправе или переправы нескольких человек, в зависимости от величины

бревен. Изготавливается из двух небольших бревен из легких пород длиной по 1,5–2 метра и диаметром свыше 30 см, которые кладутся на землю на расстоянии 60–70 см друг от друга и по краям связываются веревкой. При такой переправе ноги перебрасываются через первое бревно, нижняя часть туловища опускается в воду между бревнами, а руки обхватывают второе бревно, упирающееся в спину (рисунок 3.23).

Несколько человек могут переправляться способом, показанным на рисунке 3.24. Для управления связкой используются весла, сделанные из шеста, к концу которого привязывается лопасть.

Рис. 3.23. Связка из бревен на одного человека

Рис. 3.24. Связка из бревен на двух и более человек

Плот из бамбука. Колено бамбука длиной 1 метр и диаметром 8–10 см имеет подъемную силу до 5 кг. Для постройки плота на трех человек достаточно 12 стволов длиной 5–6 метров. Для постройки плота каждый ствол бамбука обрезается по концам так, чтобы от перемычки до места обрезки оставался запас около 10 сантиметров. Затем в выступающих за перемычку концах стволов прорезаются сквозные отверстия, через которые пронизываются и закрепляются палки-перекладины (рисунок 3.25). Для усиления прочности конструкции каждый ствол тщательно привязывается к перекладине веревкой, лианами, корнями или гибкими ветвями.

Рис. 3.25. Плот из бамбука

Плот из тростника (рисунок 3.26). Для этого нарезается большое количество сухих стеблей тростника, которые связываются в три сигарообразные составляющие длиной до 2 метров и диаметром в центральной части более 40 см. Данные части связываются, образуя плот.

Рис. 3.26. Плот из тростника

Сухой тростник при длительном плавании размокает и начинает впитывать в себя влагу, поэтому через определенный промежуток времени такой плот станет неспособен нести на себе переправляющегося.

Каркасный плот (рисунок 3.27). Приподнятый плот можно сделать в виде каркаса, который связывается с помощью корней или другого материала в виде решетки. В свободное пространство помещаются сухие коряги легких пород деревьев, а сверху укладывается помост из жердей.

Рис. 3.27. Каркасный плот

При наличии достаточного количества пустых пластиковых канистр, выброшенных на берег, их можно использовать в качестве подъемной силы. Для этого канистры плотно закрываются крышками и нанизываются ручками на поперечные шесты.

Тримаран наиболее устойчивое плавательное средство при передвижении по открытому морю. Он делается из бамбука способом, изображенным на рисунке 3.28. В качестве паруса можно использовать найденную сеть, привязанную к раме, с вплетенными в нее листьями ротанга или другой подходящей пальмы, камыша, рогоза, тростника, бамбука и т. п.

Рис. 3.28. Тримаран из бамбука

Плот из ветвей. Выдерживает до 80 кг полезной нагрузки. Квадратный кусок материи (кожи) 1,5 на 1,5 метра расстилается на земле, в центре укладываются нарубленные ветви длиной до 70 см, на высоту около 0,5 метра. Из двух шестов длиной 1 метр связывается крестовина и ложится поверх кучи ветвей. Сверху ложится еще 0,5 метра ветвей. Ветки заворачиваются в кусок материи (кожи) и завязываются веревками-завязками крест-накрест. При наличии второго куска материи (кожи) в него заворачивается получившийся куль и завязывается аналогично первому.

Плот из различных материалов. Мешок (брюки, куртка) наполняется листьями и крепко завязывается. Подходит для транспортировки снаряжения на небольшие расстояния.

Для страховки можно использовать рюкзак, заполненный предметами с положительной плавучестью и размещенный на груди.

Для переправы груза в ледяной воде можно воспользоваться отдельными льдинами.

Плот для передвижения по морю можно сделать из прибрежного мусора с положительной плавучестью, выброшенного приливом.

3.7.4. Передвижение на плоту

Все вещи на плоту помещаются в одно место на толстую хвойную (лиственную) подушку, накрываются от осадков и привязываются к настилу.

Перед передвижением на плоту в холодный период рекомендуется развести на берегу костер, обеспечив себя теплом в случае неудачной переправы, связанной с возвращением назад. При любых сомнениях в надежности плота с первых минут плавания его лучше сразу покинуть и добраться до покинутого берега вплавь.

В случае неудачной попытки переправы и длительного нахождения в воде обогреваться возле костра следует не спеша, чтобы разогретая кровь не перегрузила сердечную мышцу, вызвав спазм и сердечный приступ.

С первых же минут на плавательных средствах устанавливается круглосуточная непрерывная вахта со сменой через каждые 2 часа. В обязанности вахтенного входит наблюдение за воздушным и водным пространством, своевременное оповещение об изменении метеорологической обстановки (раздел 8), о появлении воздушных или морских судов, косяков рыб и акул. Вахтенному необходимо помнить, что, напрягая зрение, чувствительность глаз повышается в 1,5 раза. Для повышения внимания и чувствительности зрения наблюдать рекомендуется в положении сидя. Глубокое дыхание (полный вдох и выдох восемь-десять раз в минуту), быстрое моргание, обтирание лба, век, висков, шеи, затылка холодной водой или снегом вызывает существенное повышение чувствительности зрения и сокращает время полной адаптации к темноте с 20–30 минут до 10 минут. Подсвечивание глаз красным светом в течение 2–3 минут повышает ночную чувствительность зрения на полчаса. Чтобы не утомлять зрение, рекомендуется периодически закрывать глаза на 5–10 секунд.

При разделении реки на рукава плыть надо по более полноводному руслу, с более сильным течением. Нарастающий шум и белая пена воды впереди указывают на приближающиеся пороги или водопад, которые лучше обходить по суше.

С наступлением вечера передвижение по реке следует прекратить, пристать к берегу и тщательно привязать плот к надежному дереву. Движение на плоту по реке в ночной период возможно только в светлую ночь. Главная опасность даже в светлую ночь состоит в том, что можно пропустить устье и оказаться в открытом море. Поэтому в ночное время передвигаться на плоту лучше в непосредственной близости от одного из берегов.

Движение по водоему в окружении льдин и айсбергов очень опасно из-за возможности повреждения плавающего средства. Айсберги к тому же имеют свойство переворачиваться, увлекая за собой все, находящееся в непосредственной близости от них. Льдины могут разрушить судно, зажав его между собой.

В открытом море (океане) при ограниченном запасе пресной воды не рекомендуется пить первые сутки. На второй день следует выпивать по 400 мл воды в сутки. На пятый день и далее – 100–250 мл в день на человека (в зависимости от климата и запасов воды). Если воды очень мало, лучше ограничить потребление пищи.

Для уменьшения потери воды организмом на плавательном средстве в жаркое время необходимо создать теневую защиту, ограничить до минимума физическую работу в дневные часы и смачивать одежду забортной водой, но к вечеру она должна быть сухой. При этом необходимо помнить, что длительный контакт кожи с морской водой может быть причиной появления язв. Участки кожи вокруг губ, ноздрей, век в дневное время лучше заклеивать пластырем (бумагой) или закрывать тканью. Глаза

надо беречь от солнечных бликов, надевая импровизированные очки. В жару снимать одежду не рекомендуется. Чтобы не переохладиться, нужно делать физические упражнения, чтобы не обморозиться – растирать открытые участки тела.

Под полуденными солнечными лучами снимать одежду на долгое время не рекомендуется, так как очень большая вероятность получить серьезный ожог кожи. Адаптировать организм к солнечному излучению нужно последовательно, оголяясь сначала на несколько минут в утренние часы, постепенно увеличивая время солнечных ванн. Со временем пигментация кожи позволит без особых неприятностей достаточно продолжительное время находиться под палящими лучами Солнца.

Управление плотом. При слабом течении можно применить парус и руль или поставить обычные весла. Если скорость потока превышает 2 м/с, на плоту ставятся хорошие гребни.

Чтобы направить плот в нужную часть реки, надо или упираться в дно реки шестом, или грести специальными веслами – кормовой и носовой гребнями, или, поставив плот под углом к течению, сохранять это положение с помощью рулевого весла.

Работая шестами, следует выносить их вперед возможно дальше от плота, чтобы, успев сделать толчок, поднять шесты при прохождении плотом точки упора. Всякое торможение непосредственно шестом запрещено. При глубине более двух метров шест практически бесполезен.

Рулевой механизм. Рулевой механизм делается с помощью длиной ровной палки, конец которой расщепляется и в него вставляется плоский гребень, который фиксируется по краям с помощью веревки, само же весло крепится веревкой к Х-образной раме, установленной на одном из концов плота (рисунок 22). Для устойчивости рамы в бревнах плота делаются пазы, а сама рама фиксируется растяжками.

Рис. 3.29. Передвижение на море

Плавучий якорь. При сильном волнении, чтобы придать плоту большую остойчивость, за борт спускается плавучий якорь, который так же используется как подводный парус для ускорения движения по течению, если горловина затянута (рисунок 3.29 а) или как тормоз при сильном дрейфе, если горловина якоря открыта (рисунок 3.29 б). Длина фала для плавучего якоря должна быть выбрана таким образом, чтобы якорь оказался в ложбине между двумя волнами, в то время как плот находится на гребне волны.

Причальное устройство. Причальное устройство делается из небольшого камня, привязанного к 10–20-метровому фалу (веревке). Забросив камень на дерево, стоящее у берега, плот легко подтянуть к берегу.

Во время передвижения на плоту необходимо принять меры предосторожности:

• во время сильного волнения держать якорь надо спущенным в воду и садиться пониже. Не вставать и не делать резких движений;

• если спасательный плот перевернется, надо перебросить веревку через дно, предварительно прикрепив один конец к боковому бревну. Перейти на другую сторону плота. Поставить ноги на противоположное боковое бревно и потянуть за веревку. Соскальзывая в воду, необходимо поднырнуть под переворачивающийся плот;

• для того чтобы взобраться на плот, залезать надо с узкого конца;

• чтобы вытащить человека из воды, он поворачивается спиной к плоту и втягивается на борт, обхватив грудь;

• если на плаву несколько плотов, их лучше связать вместе. Для этого правильнее привязать корму первого плота к носу следующего и опустить якорь с кормы второго плота.

Средняя скорость передвижения плавательного средства в океане (море) 10–14 км в день, скорость экваториальных течений может достигать 65 км в сутки (таблица 3.12). Направление ветра, как правило, соответствует направлению течения. Сила вращения Земли может отклонять направление течения от направления вызвавшего его ветра в северном полушарии вправо, а в южном – влево.

Таблица 3.12. Зависимость ветрового течения от скорости ветра

Течения, идущие вдоль меридианов от экватора, несут более теплую воду, а к экватору – более холодную. Остальные течения несут воду с температурой, соответствующей их географическому положению.

Признаки близости суши:

• небо повсюду чистое, а в одной стороне наблюдается скопление белых кучевых облаков;

• цвет морской воды на глубоком месте бывает темно-зеленого, темно-синего или черного цвета. Переход к более светлым тонам свидетельствует об уменьшении глубины, близости земли или отмели;

• ледовые поля или земля, покрытая снегом, дают светлое отражение на небе. Небо в районе с открытой водой – темное. В полярных регионах строго очерченное яркое пятно на фоне серого неба является признаком ледовых полей или берегового льда посреди свободной воды. В тропических водах отражение солнечных лучей от поверхности мелководья вблизи коралловых рифов придает зеленоватый оттенок нижней кромке облаков. Скалы придают им темную окраску;

• в утренние часы птицы летят низко в направлении от берега, часто садясь на воду для кормежки. В вечерние часы птицы летят высоко по направлению к берегу для ночевки;

• постоянно слышимые крики птиц, шум прибоя;

• плавающие на поверхности воды растения;

• изменение в направлении морских течений, конфигурации волн;

• мутная от ила или глины вода;

• молния может указывать на горный массив.

Белые барашки вблизи берега – признак того, что под ними скрываются коралловые рифы. Перед высадкой на сушу, при сильном волнении моря (океана), лучше привязаться к плавательному средству. Если высадка связана с большим риском, добираться до берега предпочтительнее вплавь.

Попав в большие прибойные волны, рекомендуется покинуть плавательное средство и добираться до берега вплавь, буксируя плот на веревке. Небольшие волны можно преодолевать на плоту, развернув его кормой в сторону их движения, с помощью весла.

3.7.5. Передвижение вплавь

Преодолевать водную преграду вплавь можно с обрывистого или пологого берега.

Прыжки с большой высоты. Прыгать в воду в незнакомом месте с высоты более 6 метров крайне опасно. Такой прыжок осуществляется не вертикально, а в положении полуприседа, когда ноги перед приземлением подтягиваются к животу. Это увеличивает сопротивление воды при приземлении и уменьшает глубину погружения, к тому же согнутые в коленях ноги позволяют амортизировать удар о возможные подводные препятствия.

Перед прыжком необходимо определить глубину водоема. Для этого к веревке (лиане) привязывается камень и опускается на дно. После чего, подтягивая веревку до появления на поверхности воды камня, измеряется вытравленная длина. Полученный результат и будет глубиной места для прыжка.

Глубину возвышенности и возможные препятствия под водой в районе прыжка можно измерить с помощью стволов бамбука или других ровных ветвей с известной длиной. Для этого приготовленные шесты бросаются в воду в место предполагаемого приземления. Если палка погрузилась полностью, значит в этом месте глубина не менее длины самой палки. Чтобы палка не застряла в донном грунте, один ее конец можно размочалить и расплющить об камни.

Если произошла потеря пространственной ориентировки под водой, нужно на мгновение замереть, чтобы почувствовать положение своего тела – погружение или (если в легких остался воздух) всплытие. Еще проще выпустить изо рта несколько пузырьков

воздуха, посмотреть, куда они поднимаются, и последовать за ними.

Переправа вплавь. Перед переправой вплавь на широких реках в холодный период рекомендуется сначала развести на берегу костер, чтобы согреться в случае неудачной попытки переправы.

Место для переправы в ареале обитания крокодилов лучше выбирать без зарослей и заток, но с мутной водой. Передвигаться по такому водоему лучше плывя под водой, чтобы не привлекать внимание хищника.

Погружаться в воду лучше медленно, чтобы свести до минимума возможность пораниться скрытыми под водой острыми камнями, раковинами. При переправе в одежде необходимо отпустить ремень на брюках, карманы вывернуть, пуговицы на рукавах и воротнике расстегнуть. Обувь заложить под ремень так, чтобы каблуки были направлены внутрь, а носки наружу.

По реке с бурным течением при наличии валунов и порогов плыть рекомендуется на спине ногами вперед, держась ближе к берегу. При передвижении вплавь используется стиль брасс, плаванье на спине или на боку. Если это возможно, одежду и экипировку лучше снять и переправить сухими через реку.

При необходимости снять верхнюю одежду в воде нужно:

1. Лечь на спину, расстегнуть верхнюю одежду, сделать глубокий вдох и, погрузившись в воду, стянуть одежду назад с рук.

2. Поджать ноги под себя, сделать вдох, наклониться вперед корпусом и снять обувь.

3. Лечь на спину и, удерживаясь на воде с помощью ног, расстегнуть брюки, двигая ногами и помогая руками снять их.

Снятые брюки можно использовать в качестве дополнительной поддержки на воде. Для этого концы штанин брюк связываются узлом. Держа за пояс, взмахом над головой, штанины наполняются воздухом и опускаются поясом в воду. Наполненные воздухом штанины некоторое время помогут без усилий поддерживать тело на поверхности. Также в застегнутую верхнюю одежду можно помещать небольшие предметы с положительной плавучестью.

При длительном нахождении в холодной воде надо принять сберегающую тепло позу (рисунок 3.30). Для этого необходимо подтянуть скрещенные ноги к животу, руки сложить на груди. Голову и шею следует держать как можно выше над водой, снять верхнюю одежду, если она мешает держаться на воде.

Рис. 3.30. Положение, сберегающее тепло

Неподвижность, сохранение рекомендованной позы, наличие верхней одежды увеличивают почти в два раза срок выживаемости в холодной воде (таблица 3.13). Активные плавательные движения рекомендуются только, если до спасательного средства плыть не более времени, указанного в таблице при соответствующей температуре воды.

Таблица 3.13. Время безопасного пребывания в воде

Добравшись до плавательного средства, необходимо раздеться, выжать одежду и снова надеть. Время от времени придется разогреваться, выполняя физические упражнения или напрягая попеременно мышцы. Согреваться следует с помощью активных движений до тех пор, пока не просохнет одежда. Кисти рук лучше всего греть, засовывая их под мышки. Чтобы избежать обморожения лица, нужно чаще двигать мимическими мышцами лица и массировать кожу.

К берегу лучше приближаться на гребне волны с подветренной стороны, продвигаясь вместе с ней. При попадании в откатное течение, необходимо плыть параллельно к берегу по впадине между волнами, экономя силы, пока не уменьшится влияние этого течения, а затем продолжить приближение к берегу. Отдыхать лучше на спине, наблюдая приближение волны. При ее приближении следует перевернуться на живот и плыть на гребне, работая руками и ногами. До приближения следующей волны можно снова перевернуться на спину и отдышаться. Важно помнить, что расслабленное тело имеет лучшую плавучесть.

При приближении к коралловым рифам, расположенным у побережья, необходимо быть предельно осторожным, держать тело как можно ближе к поверхности в горизонтальном положении. Коралловые рифы очень острые и могут нанести серьезные травмы. При откате на рифовые отложения необходимо поджимать ноги и амортизировать удар, если сближение становится неизбежным. В подобной ситуации лучше всего находиться в одежде и обуви.

Если несет на скалы, надо развернуться к ним лицом и принять сидячее положение, чтобы ноги смягчили удар, с силой оттолкнуться от скалы, выпрямив ноги, руками защитить голову и лицо.

В местах скопления водорослей у поверхности моря волнение всегда меньше. Сквозь водоросли лучше не плыть, а взобраться на них и передвигаться, цепляясь руками.

Судороги. Обычно судороги случаются при общем переохлаждении организма и утомлении одних и тех же групп мышц. Например, при интенсивном или длительном плавании одним стилем. Повышают вероятность возникновения судорог резкие движения, чрезмерное напряжение мышц. Поэтому, находясь долго в воде, нужно чаще менять стили плавания и не пытаться плыть быстро, чтобы не перегружать мышцы.

Чаще всего сводит судорогой мышцы ног и пальцев на ногах. При судорогах пальцев руки следует расправить их с помощью другой руки и расслабить мышцы. При судороге ноги необходимо, на мгновение погрузившись в воду и распрямив ногу, сильно потянуть на себя ступню за большой палец. Так же можно несколько раз сильно ущипнуть или уколоть иглой пораженную мышцу. Если все вышеописанные способы не помогли, рекомендуется вдохнуть больше воздуха, погрузиться в воду и спокойно, очень медленно распрямить сведенную ногу руками.

При оказании самопомощи необходимо избегать резкого напряжения других групп мышц, чтобы уберечься от обширных судорог во всем теле.

Помощь утопающему. При оказании помощи тонущему человеку следует быстро осмотреться в поисках какого-нибудь плавательного средства (лодки, доски, бревна). При их отсутствии можно использовать любой предмет с положительной плавучестью: надувную игрушку, мяч, пластиковую бутылку, резиновый сапог, надуть воздухом два-три помещенных друг в друга полиэтиленовых мешка и т. д. Дополнительные объемы воздуха очень желательны, так как утопающий может, пытаясь спастись, потащить на дно.

Приблизившись к месту аварии на несколько метров, надо объяснить, чтобы утопающий не хватался беспорядочно, а взялся одной рукой за плечо спасателя и, активно двигая ногами, плыл рядом. При истеричном состоянии потерпевшего лучше подплыть к нему сзади и ухватить за волосы или обхватить левой рукой вокруг шеи, приподнять над водой лицо и тащить на берег.

Если утопающий успел схватить за руки, шею или одежду и потянул на дно, нужно набрать воздух и погрузиться вместе с ним в воду. Инстинкт самосохранения заставит его отпустить.

Если утопающий пошел ко дну, нужно запомнить место, где в последний раз виделась его голова. Для чего обратить внимание на ориентиры на берегу сзади и спереди себя и приступить к поиску. Если вода прозрачная, нырять можно с открытыми глазами, если мутная – искать на ощупь, проверяя дно. При этом нужно учитывать направление сноса подводного течения.

3.8. Опасные явления погоды

3.8.1. Гроза

При возникновении опасности попадания в эпицентр грозы необходимо занять по возможности сухое или слабо намокшее место в 1,5–2 метрах от возвышающихся на 10 метров и более скал или отдельных деревьев. Молния чаще всего попадает в отдельно стоящие деревья, такие как дуб, тополь, ель

и сосну. Реже в иву, бук, липу, акацию и березу. Почти не трогает клен, орешник, лавровое дерево.

При грозе нельзя прятаться в нишах скал, впадинах склона, находиться у входа или в дальнем конце пещеры. Опасно находиться на опушках и больших полянах. Крайне опасно двигаться или останавливаться в местностях, где течет вода.

На открытой местности следует выбирать песчаные участки, каменистые осыпи и морены; наиболее опасны насыщенные водой грунты и глинистые почвы. Нельзя располагаться в непосредственной близости от костра.

При грозе необходимо:

• группе в пути рассредоточиться, идти по одному, не спеша;

• в лесу укрыться среди невысоких деревьев с густыми кронами;

• в горах укрыться в 3–8 метрах от вертикального отвеса;

• все металлические предметы, включая часы и аппаратуру, сложить в стороне в 10–15 метрах;

• на открытой местности спуститься с возвышенностей и спрятаться в сухой яме, канаве, овраге;

• подложить под себя, изолируясь от почвы, ветки, лапник, камни, бревна или одежду;

• сидеть, сгруппировавшись, согнув спину, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соединить вместе;

• в укрытии переодеться в сухую одежду, в крайнем случае, тщательно выжать мокрую;

• на воде – спустить мачту или заводнить ее через киль или весло. В лодке без мачты – вынуть весла из воды и сидеть неподвижно. В воде плыть медленно, не размахивая руками.

В грозу запрещено:

• укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над окружающими деревьями;

• прислоняться или прикасаться к скалам, отвесным стенам и деревьям;

• останавливаться на опушках леса, больших полянах, возвышенностях;

• идти или останавливаться в местах, где течет вода, или возле водоемов;

• прятаться под скальными навесами и в небольших сооружениях;

• передвигаться плотной группой, бегать, суетиться;

• находиться в мокрой одежде и обуви;

• находиться возле водотоков в расщелинах, кулуарах.

Действия при лесном пожаре, вызванном грозовой деятельностью:

1. Снять всю одежду из синтетики.

2. Намочить открытые участки тела и натуральную одежду водой или грязью.

3. При задымлении закрыть лицо намоченной тканью.

4. Для пересечения линии огня выбрать местность с наименьшим количеством растительности (деревьев).

5. Быстро передвигаться в сторону выжженной земли, или выжечь участок, до приближения основного пожара.

3.8.2. Ураган, смерч, шторм

При урагане, смерче, шторме необходимо:

• как можно быстрее укрыться в защищенных от ветра местах – за монолитными препятствиями, в густолесье;

• отойти от отдельно стоящих деревьев, которые могут быть поваленными ветром;

• найти любое углубление в почве – овраг, ров, яму и т. п., лечь на его дно, плотно прижаться к земле, закрыв руками голову;

• свободную одежду застегнуть на все пуговицы и в нескольких местах обвязать вокруг тела, чтобы она не создавала дополнительной парусности.

3.8.3. Пурга

Профилактические мероприятия при приближении пурги заключаются в том, чтобы быстро построить максимально прочное убежище.

На льду, при наличии настообразного снежного покрова, желательно соорудить невысокую иглу (рисунок 4.19), так как ее куполообразная форма в наименьшей степени оказывает сопротивление ветровому потоку. Перед иглу можно дополнительно возвести ветрозащитную стенку в форме открытой в подветренную сторону подковы.

В открытой, лишенной снежного покрова местности, где нет возможности построить капитальное снежное убежище, следует найти какой-нибудь возвышенный, устойчиво стоящий предмет, укрыться за ним и регулярно отбрасывать и утаптывать прибывающую снежную массу ногами. Таким образом, во вновь образуемом надуве постепенно получится узкая траншея-убежище.

В критических ситуациях допустимо зарыться в сухой снег полностью, для чего надеть на себя все теплые вещи, сесть спиной к ветру, укрыться полиэтиленовой пленкой или спальным мешком, взять в руки длинную палку и позволить снегу заметать себя. При этом надо постоянно расчищать палкой вентиляционное отверстие и расширять объемы образовавшейся снежной капсулы, чтобы всегда иметь возможность выбраться из снежного заноса.

При пурге необходимо:

• немедленно прекратить движение;

• покинуть возвышенности и воронкообразные ущелья;

• построить надежное убежище в лавинобезопасном месте;

• максимально утеплиться, застегнуть одежду, надеть капюшон;

• выходить из убежища только с веревочной страховкой;

• иметь в убежище инструмент для откапывания входа.

Во время пурги запрещено:

• пережидать пургу «на ногах», без сооружения убежища;

• передвигаться;

• спать при недостаточных теплоизоляционных свойствах одежды;

• покидать убежища без веревочной страховки.

Глава4. Укрытия

4.1. Организация жилища

При выборе места для отдыха в тени надо быть готовым к тому, что это место может быть занято ядовитыми насекомыми или пресмыкающимися. Для того чтобы обезопасить себя от них, необходимо проверить близлежащие камни, а при отдыхе в пещере бросить в ее темный угол пару-тройку камней, отступив при этом от самого входа и освободив путь к отступлению для животного, которое может там находиться.

Отдыхать в тени лучше без одежды. Сначала это несколько увеличит потерю влаги организмом, но позволит в более короткий период опуститься температуре тела, что в конечном случае приведет к лучшему сохранению влаги в организме. К тому же в таком виде организм быстрее восстанавливается и лучше отдыхает. После отдыха необходимо вытрусить всю одежду и обувь, чтобы избавиться от возможных ядовитых насекомых, которые ищут в складках одежды тень.

Площадку для временного жилища надо начинать подыскивать за 20–25 минут до планируемой остановки. Останавливаться на ночевку нужно не позже, чем за час до наступления темноты.

Место для установки временного жилища выбирается с таким расчетом, чтобы поблизости не было гнилых, сухих и одиночных деревьев или деревьев с большими сухими ветвями, имелись питьевая вода и топливо. Такое место должно быть сухим, защищенным от ветра, находиться подальше от стоячих водоемов, в стороне от троп животных. Не рекомендуется разбивать лагерь в низинах, болотистых местах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий, в лесной чаще.

При выборе места нужно помнить, что в долинах ночью гораздо холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Ветер в лесу на расстоянии 100–200 метров от опушки почти не чувствуется; летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.

В местности, где много комаров, необходимо:

• разбивать бивак на возвышенном, продуваемом месте в стороне от водоемов;

• на ночь заправить брюки в носки или ботинки;

• надевать всю свою одежду, особенно перед сном;

• на открытые участки тела надевать дополнительную одежду (носки на руки, шарф на лицо), при наличии поблизости водного источника можно нанести тонкий слой ила или разведенной в воде глины.

Личинки комаров обитают в норах животных, дуплах деревьев, пещерах. Взрослые особи летят на расстояние до 1,5 км. Большинство видов атакует ночью и особенно активно

сразу после захода солнца и незадолго до восхода. Если погода облачная, комары нападают и днем, особенно в затененных местах. Для размножения москитам нужны мелкие водоемы со стоячей теплой водой.

Для того чтобы выгнать из убежища комаров, следует положить в емкость или на толстый кусок коры горящих углей, а сверху свежего мха или натеки смолы с хвойных деревьев. Раздуть угли до образования густого дыма и заполнить им помещение. Затем укрытие проветрить и плотно закрыть вход. На ночь емкость поставить у входа с подветренной стороны. Отпугивают комаров и мошкару также цветущая черемуха и гвоздика, стебли полыни горькой, пижмы обыкновенной, ветки дикой рябины. Комары не любят запаха корицы: 40 граммов сухой корицы залить стаканом холодной воды и прокипятить в этом отваре лоскут материи, который после высыхания можно накинуть поверх головного убора, повесить у входа в палатку.

Для отпугивания комаров можно использовать гнездо термитов, которое помещается в костер до появления дыма. Затем термитник раздувается до образования густого дыма и им заполняется помещение. На ночь тлеющее гнездо термитов так же помещается у входа с подветренной стороны.

Продукты жизнедеятельности муравьев можно успешно использовать в качестве средства для отпугивания комаров, нанося их на открытые участки кожи. Мазь от комаров можно сделать смешением равных частей сосновой смолы и жира. Так же эффективно втирать в кожу листья и соцветия тысячелистника.

Во избежание нападения пауков и скорпионов нельзя ложиться спать непосредственно на землю, нужно тщательно осматривать место ночлега перед сном. Для защиты от муравьев и пауков вокруг жилища выкапывается небольшой ровик, в который насыпается древесная зола от костра до образования валика. Так же можно построить укрытие приподнятым над землей, опоры которого можно натереть тысячелистником.

Места скопления мух обливаются кипятком со свежим отваром мухомора.

В районах обитания клещей трава и ветви для подстилки перед использованием в течение 3–4 часов вялятся на солнце или прогреваются над костром.

Спать в тесном укрытии лучше головой к выходу, если голова не ниже ног. Если чувство голода мешает заснуть, рекомендуется выпить воды. В холодный период лучше сшить общий бивачный мешок и ложиться на правый бок вплотную друг к другу, подложив под себя вытянутую руку. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, тогда будет кровоток направлен в ноги.

Во время ночевки в ареале обитания хищников при наличии веревок можно соорудить систему раннего оповещения. Для этого по периметру подходов к укрытию натягивается веревка, фиксируясь за ветви деревьев или колья. К веревке привязываются емкости, которые способны издавать звуки (банка с камешками, котелок и т. д.). При проникновении хищника в периметр сработавшая сигнализация отпугнет животное и предупредит спящего человека. Огонь является второй линией обороны. Третьей линией защиты от хищников является самодельное копье, которое нужно всегда держать наготове.

«Кровать на углях». Место выбирается с естественным навесом от осадков. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее укрытие по сравнению с открытой местностью. Далее необходимо найти кусок ровной земли, который, по крайней мере, на полметра или метр длиннее роста ночующего и достаточно широкий для комфортного ночлега.

Почва для ночлега должна легко обрабатываться подручными средствами. Обычно в холодном климате почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации мягкий грунт можно найти у подножия южных склонов, где лучи солнца достаточно быстро прогревают землю, или развести костер, чтобы растопить слой почвы перед рытьем углубления.

Далее необходимо отыскать материал для изоляции (лапник, сухую листву или траву, мох, лишайник). Даже в районах с глубоким снежным покровом можно найти материал для изоляции вокруг крупных валунов, где земля зачастую не покрыта снегом. Зимой влажные участки (болота, реки, озера) обеспечивают отличным материалом для теплоизоляции в виде сухого рогоза, тростника и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег сдувается с гладкой ледяной поверхности.

Траншея для «кровати на углях» должна иметь ширину 30–50 см, длину по росту и глубину до 30 см. Вырытая земля аккуратно складывается по периметру. После того как траншея готова, дно выкладывается камнями (кроме пористых и слоистых) размером с кулак, оставляя промежуток в 2–4 см между ними. Камни не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костер будет более жарким и получатся лучшие угли.

Когда костер разгорится и появятся первые угли, они раскидываются по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Необходимо поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всему периметру траншеи. Дрова добавляются по мере надобности, а угли разбрасываются в течение 2–3 часов. Лучшее топливо для образования качественных углей – это твердые лиственные породы деревьев: граб, вяз, береза, клен, эвкалипт, яблоня, ясень, орех, бук, дуб, тис.

Образовавшиеся угли присыпаются 5-сантиметровым слоем почвы и хорошенько утрамбовываются. Должен пройти час или около того, прежде чем грунт нагреется. Если это произойдет раньше, то нужно досыпать еще 3–5 см земли сверху.

Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можно накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависят от конкретных условий и возможностей. Для подстилки используется сухой мягкий материал. Рекомендуемый слой не менее 20 см в толщину.

Несколько бревен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать. Кроме того, они послужат в качестве ветролома и не позволят сползти на холодную землю.

«Кровать викингов». Ночевать можно, разместившись между кострами, предварительно обложив себя камнями или сделав по периметру ночлега насыпь из песка. В качестве подстилки можно использовать лапник хвойного дерева.

В каменистой пустыне во время ночного отдыха для согревания тела можно воспользоваться прогретыми в течение дня камнями. Для этого камни располагаются по периметру места для отдыха. При постройке такого ложа необходимо быть предельно внимательным, так как под камнями могут прятаться скорпионы и ядовитые змеи. Разместившись внутри такого ложа, можно довольно комфортно провести ночь.

4.2. Заготовка древесного материала

Чтобы свалить растущее дерево, прежде всего надо обойти вокруг него и определить его естественный наклон либо наличие больших веток на одной стороне. Если дерево наклонено, валить следует в том же направлении, оценив траекторию падения. При ветреной погоде деревья валятся по ветру.

Рубится дерево сначала с той стороны, куда оно должно упасть. Для этого делается подруб на высоте 30–40 см от земли примерно на треть диаметра ствола. Затем делается подруб с противоположной стороны, примерно на ладонь выше предыдущего подруба. Когда второй подруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его,

если дерево не рухнуло под своей тяжестью. Траекторию падения можно контролировать деревянной валочной рогатиной.

Для рубки ножом небольших деревьев (до 20 см в диаметре) необходимо использовать камень или палку в качестве дополнительного усилителя на режущую кромку, ударяя по обуху ножа. Легче всего рубятся деревья мягких пород: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, сосна, каштан, ива.

При отсутствии инструмента сухие бревна можно перепалить или перебить об камень или ствол дерева. Для обламывания крупных веток необходимо зажать их между раздвоенными стволами дерева и, надавливая движением от себя, обломать в нужном месте.

Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе дерева проводятся глубокие вертикальные надрезы до древесины на расстоянии 50–60 см друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами по 10–12 см в поперечнике, и кора осторожно отдирается ножом.

4.3. Временное укрытие

Для временного укрытия во время привала или непогоды используются:

• Деревья, подрубленные на некотором расстоянии от земли и поваленные под острым углом. Нижние ветви обрубаются и укладываются на ветки, обращенные к земле.

• Поваленные деревья среднего и небольшого диаметра. Это уже на половину созданное самой природой укрытие, которое достаточно надежно закрепить, обломать внутри мешающие ветки, нагрести как можно больше сосновых иголок, лапника и мха. Затем установить по бокам под углом к основному стволу ветки, на которые положить того же лапника и мха для изоляции от ветра и осадков.

• Стволы упавших деревьев большого диаметра. У защищенной от ветра стороны ствола выкапывается углубление, а сверху устанавливается кровля (рисунок 4.1 а). В качестве основы для постройки односкатного шалаша может служить надломленное на высоте 1–2 метров дерево, сохранившее прочную связь с пнем (рисунок 4.1 б). На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката. Укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухого подлеска с диаметром ствола менее 10 см, который легко свалить и переломить. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготавливается из тех же жердей. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъемом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Если ночью сменится направление ветра, следует сделать боковые заслоны. А зимой это укрытие сверху и с боков засыпается снегом.

Рис. 4.1. Убежище под поваленным деревом

• Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Над углублением можно построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив их валежником, лапником, листвою, дерном.

• Стенка сухого русла может послужить укрытием, но если набегут облака, убежище может быть неожиданно залито водой.

• Побеги лозы, растущие полукругом. Сверху такого естественного «шатра» насыпается слой сухой листвы, который выполняет термоизоляционные свойства. Такая же листва используется в укрытии для подстилки.

• Небольшие валуны и камни. Промежутки между ними закладываются глиной, листвой, перемешенной с грязью или торфом.

• Берлогу медведя в теплый период можно использовать в качестве укрытия для ночевки, предварительно разведя костер и создав у входа защиту из ветвей от хищников.

• Пещеры, которые предварительно необходимо проверить на наличие внутри укрывшихся животных, при этом рекомендуется находиться сбоку от выхода из пещеры, освобождая для животного путь к отступлению. Перед входом выбранной пещеры ставится ветровой щиток. Для строительства стенок используются валуны, камни, нарезанные брикеты торфа в форме камня. Берега вдоль пересохших русел рек, долины и овраги – хорошие места для поиска пещер.

• Скалистые выступы, природные террасы.

• Снежная стенка. Делается при неглубоком снеге для защиты от ветра. Снежные блоки укладываются на 1,5 метра перпендикулярно к ветру. На абсолютно открытых равнинах надо садиться спиной к ветру, используя снаряжение за спиной в качестве ветролома.

• Крона густого дерева. Нижние ветки подпираются кольями и усиливаются лапником, тканью или другими ветвями. Лиственные деревья задерживают осадки на 15–20 %, сосна – на 20–25 %, густая ель – на 60 %, пихта – на 70–80 %. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса и одиноко стоящие.

• В районах песчаных пустынь спрятаться от солнца или ночных заморозков можно, зарывшись в песок на глубину до полуметра. Под палящим солнцем без навеса лучше сидеть, а в тени – лежать. В пещерах и других грунтовых убежищах лучше отдыхать без одежды.

4.3.1. Холодный период

Снежная берлога. В накате снега нужно вырыть яму, положить туда ветки деревьев (лапник), траву, мох и закрыть входной проем снежным блоком или рюкзаком (рисунок 4.2). Вынутый снег можно использовать в качестве ветроотбойника. Строится в глубоком снегу 20–25 минут.

Рис. 4.2. Снежная берлога

Снежный сугроб. В ткань или верхнюю одежду заворачивается необходимое количество лапника, хвороста, опавших листьев. Сверху образовавшейся сферы укладывается и утрамбовывается плотно снег, образуя сугроб. Содержимое достается из ткани (одежды) и может использоваться в качестве подстилки (рисунок 4.3). Строится в неглубоком снегу 30–35 минут.

Рис. 4.3. Снежный сугроб

Полупещера. Сооружается в горной местности у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробе. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются тяжелые предметы в качестве отвеса (рисунок 4.4). Строится 30–35 минут.

Рис. 4.4. Полупещера

Снежная яма у дерева. Дерево выбирается с мощными низкими ветвями, окруженное глубоким снегом. Естественный снежный колодец вокруг дерева расширяется. Крыша и стены делаются из нарубленного лапника и ветвей, нависающих над траншеей. Этот вид укрытия подходит для кратковременного использования в лесной зоне (рисунок 4.5). Строится 30–35 минут.

Рис. 4.5. Снежная яма у дерева

Снежная пещера. В сугробе роется тоннель, а затем глухой конец расширяется до нужных размеров (рисунок 4.6 а). Внутри делается три уровня. На среднем уровне – разводится костер, на верхнем уровне – устраивается спальное место, на нижнем уровне – скапливается холодный воздух. Для лучшего обогрева постель должна оборудоваться на некотором возвышении от пола не ближе 50 см от костра. Свод пещеры строится в виде арки. В своде пещеры и на входе делаются отверстия. Лежанка сооружается из блоков или спрессованного снега выше входного отверстия и выстилается несколькими слоями лапника. Глухой стеной может служить ствол дерева, скала. В качестве дверей используется блок из снега, рюкзак.

Рис. 4.6. Снежная пещера

Наибольшими теплосохраняющими свойствами обладает пещера с узким (60 см в диаметре) горизонтальным лазом, который уходит в глубь сугроба на 1–1,5 метра, поднимается вверх под углом

70–90° и расширяется до необходимых размеров (рисунок 4.6 б). Строится 60–80 минут.

4.3.2. Теплый период

Одноместная палатка. В землю под углом 45–50° друг к другу вбиваются два кола длиной 80–100 см и в месте пересечения связываются веревкой. На получившуюся развилку ложится шест длиной 180–200 см и упирается в грунт, через него перекидывается ткань (шкура), растягивается и прижимается к грунту кольями или камнями. Для придания водоотталкивающих свойств в ткань можно втереть животный жир. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 15–20 минут.

Навес-тент. Для сооружения навеса используется кусок ткани, натянутой между кустами над естественным углублением в грунте и прикрепленной веревкой к кустарнику или травянистым растениям, корни которых уходят на глубину 10–18 метров (в пустынной местности). При отсутствии растительности навес крепится с помощью песчаных якорей (мешочков из кусков ткани размером 0,5 на 0,5 м; носков, заполненных песком или камнями). Шесть-восемь таких якорей, привязанных к растяжкам и закопанных на глубину 40–60 см, надежно удерживают навес в ветреную погоду.

Под навесом выкапывается ямка размерами, соответствующими количеству потерпевших и глубиной до 50 см. Между навесом и землей должно быть свободное пространство 15–20 см для вентиляции. При возможности навес лучше делать сдвоенным (рисунок 4.7). Такой навес используется в каменистых пустынях и солончаках. Строится 20–25 минут.

Рис. 4.7. Навес-тент

Песчаная (земляная) яма. В песке (земле) вырывается яма глубиной 1–1,5 метра по размеру использующего на накрытие материала (в пустыне в 30–40 см от поверхности песок более влажен и прохладен, а на глубине 1–1,5 м температура круглый год в любое время суток держится в пределах 10–17°C). Сверху ямы натягивается ткань, желательно в два сложения с 30–40 см воздушной прослойкой между слоями. По краям ткань засыпается песком (землей), а внутри оборудуется лежак. Используется в песчаных пустынях и в летний период в умеренном климате (рисунок 4.8). Строится 25–30 минут.

Рис. 4.8. Песчаная (земляная) яма

Приподнятое укрытие. Шесты, образующие каркас, связываются надежными связками, а те, что образуют спальную платформу, фиксируются на некоторой высоте над грунтом, после чего сооружается лежак из естественных материалов. Крыша делается из листьев, ткани (рисунок 4.9). Строится 30–40 минут.

Рис. 4.9. Приподнятые укрытия

Односкатный шалаш. Два 1,5-метровых кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 метра друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь – несущий брус. К ней под углом 45–60° прислоняются 4–5 жердей и закрепляются веревкой или гибкими ветвями. К жердям (параллельно земле) привязываются 3–4 жерди-стропила, на которых, начиная снизу, так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой, дерн или кора (рисунок 4.11). В качестве перекрытия можно использовать ткань (рисунок 4.10 а), ротанг, разделенный на две половины или переплетенный (рисунок 4.10 б), расщепленные стебли бамбука (рисунок 4.10 в). Из лапника или сухого мха делается подстилка. Навес окапывается неглубокой канавкой или устанавливается водосток (рисунок 4.10 а, в). Строится 30–40 минут.

Рис. 4.10. Односкатный шалаш

Двускатный шалаш в лесу (рисунок 4.11). Между двумя деревьями, стоящими друг от друга на расстоянии 2–3 метров, натягивается веревка или укладывается на развилки ветвей гладкий шест. Если нет подходящих веток, расположенных на одной высоте, в центре ствола, в коре делается V-образная зарубка, в которой заклинивается конец потолочного шеста. Через веревку (шест) перекидывается полотнище, закрепляется по обеим сторонам колышками с отходящими в сторону сучками, камнями или растяжками из веревки. Вместо полотнища можно использовать материал, описанный в односкатном шалаше. В этом случае верх крыши прикрывается, а задняя и боковые части шалаша переплетаются ветками. В холодное время утепляется 30-сантиметровым слоем сухого снега.

Рис. 4.11. Двускатный шалаш

Из жердей можно соорудить распорки, на которые ложится шест, обтягивается тканью и закрепляется веревкой. При использовании промокающих тканей навес сооружается с двойной крышей. Наружный тент перебрасывается через шест, а внутренний через натянутую между жердями веревку. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 40–60 минут.

Двускатный шалаш в степи:

• на расчищенной площадке отрываются две параллельные канавки длиной по 3 м на расстоянии 3 м одна от другой;

• из жердей связываются две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 2,5 на 2 м, каждая рама переплетается горизонтальными жердями и для жесткости изнутри скрепляется диагональной схваткой;

• рамы устанавливаются длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив одна к другой, соединяются вверху, образуя конек;

• канавки засыпаются землей, а на конек укладывается жердь, скрепляя материал кровли по горизонтальным жердям прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;

• торцы шалаша заделываются плетнем, оставив в одном из них входной проем;

• нижняя часть шалаша обсыпается землей, один проем заплетается;

• внутри оборудуется место для отдыха, которое выстилается соломой, лапником или мелкими ветвями.

Шалаш из деревьев (кустов). У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас ложатся ветви, лапник или ткань. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Можно построить шалаш из наклоненных деревьев, как показано на рисунке 4.12. Строится 40–60 минут.

Рис. 4.12. Шалаш из деревьев (кустов)

Гамак. Для постройки гамака можно использовать ткань (шкуру, сплетенную сеть) или жерди (рисунок 4.13). Гамак можно сплести из веревки или другого природного материала (глава 2.2) как показано на рисунке 4.14. Строится от 10 минут до 1 часа (при необходимости плетения).

Рис. 4.13. Гамак

Рис. 4.14. Гамак из бамбука

Для постройки гамака из бамбука используется стебель, диаметром более 10 см и длиной на 1 метр превышающий рост отдыхающего на нем человека. В 50 см от обоих концов стебля напротив друг друга делается круговой надрез шириной 3–5 см. Затем на ширину этих надрезов делаются два продольных разреза, после чего удаляется вырезанная планка. Такой же длинны (по росту отдыхающего) делаются еще 5–6 продольных разрезов, при этом стебель разделяется на прутья, которые разделяются между собой с помощью вплетенных кусков лозы, образуя лежак для гамака. С каждого конца бамбукового гамака делаются сквозные отверстия для закрепления в них лиан или веревки при фиксации гамака к опорам с помощью простого узла.

Укрытия на деревьях. Применяются в ореале обитания опасных хищников. Строятся 30–50 минут, в зависимости от высоты и возможности подъема на дерево (рисунок 4.15). Для лазания по деревъям применяются самодельные лестницы (рисунок 4.16) или метод, показанный на рисунке 4.17.

Рис. 4.15. Укрытия на деревьях

Рис. 4.16. Подвесное укрытие

Подвесное укрытие. В

качестве подвесного укрытия можно изготовить треугольную платформу. Для этого между собой соединяются три двухметровых шеста в виде треугольника-основания. К основанию по всей площади привязываются поперечины или оно переплетается лианами. Полученный лежак устилается лапником или пальмовой листвой. К вершинам треугольной платформы привязываются длинные лианы, которые перекидываются через высокорасположенную прочную ветвь. Конструкция поднимается над землей и фиксируется на нужной высоте за ствол или ветвь.

В качестве подвесного укрытия можно применить найденную рыболовную сеть, которая используется в качестве гамака. Для подъема такого гамака над поверхностью земли используется привязанный к веревке камень весом не меньше веса потерпевшего. Для этого веревка с привязанным камнем и гамаком перекидывается через ветку дерева, и камень достаточного веса, расположенный на возвышенности, опрокидывается, тем самым поднимая гамак с человеком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/igor-molodan/avtonomnoe-vyzhivanie-v-ekstremalnyh-usloviyah-i-avtonomnaya-medicina/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания