Режим чтения
Скачать книгу

Благоустройство загородного участка читать онлайн - Юрий Шухман

Благоустройство загородного участка

Юрий Ильич Шухман

Азбука строительства: быстро и без ошибок

Комфорт пребывания в загородном жилище определяется уровнем благоустройства дома и участка в целом. Благоустроенный участок – это целый комплекс объектов разного функционального назначения. Цель книги – помочь читателям разобраться в особенностях этого комплекса, определиться с выбором способа создания (не обязательно традиционного) каждого конкретного объекта, а также служить подспорьем в самом созидательном процессе и самое главное – в творческом подходе к нему.

Благоустройство загородного участка

1. Планировка и проектирование загородного участка

Комфорт пребывания в загородном жилище однозначно определяется уровнем благоустройства дома и участка в целом. А начинать в любом случае следует всегда с решения одних и тех же вопросов – как спланировать участок, оптимально разбить его на функциональные зоны, что и где построить.

Часть работ по обустройству участка в большей степени связана с его освоением, в том числе и «сельскохозяйственным», и формированием комфортных условий жизни: созданием необходимых коммуникаций, благоустройством дома, возведением вспомогательных построек и т.п.

Один из первых элементов обустройства участка – изгородь. Для получения питьевой воды на участке, например, для круглогодичного ее потребления, возможно, придется выкопать колодец. Но что бы ни планировалось в дальнейшем, пусть даже обычное сооружение на огороде различных теплиц и парников или устройство более или менее сложных систем для полива растений, все равно начинают с правильной разбивки участка на функциональные зоны, в том числе – выделения места под огород и сад.

Не менее важным в освоении дачного участка является обустройство его как места отдыха всей семьи. На территории, выделенной под зону отдыха, возводят беседку или открытую площадку с твердым покрытием, устраивают в саду барбекю, мастерят садовую мебель. В общем, все, что делает пребывание на природе приятным и комфортным.

Что можно сказать, например, о рукотворном водоеме (бассейне или прудике) на участке? Хотя строительство его требует немалых затрат и усилий, удовольствие от отдыха на берегу собственного пруда ни с чем не сравнимо. А о том, какую радость доставит прудик детям, и говорить нечего. В последние годы все большую роль в обустройстве любого участка играет его дизайн. Например, освещение участка из просто полезного дела легко превратить в элемент художественного оформления загородного участка. Для этого достаточно устроить декоративную подсветку цветника или фонтанчика в пруду. То же самое можно сказать и о мощении камнем садовых дорожек и площадки перед домом.

Вот почему необходимо особенно тщательно продумать проект обустройства участка с учетом его подчиненности архитектуре дома, уровню хозяйства и интересам семьи.

При проектировании участка желательна консультация специалиста-архитектора. Но, как правило, каждый владелец участка обычно сам разрабатывает его планировку, руководствуясь, с одной стороны, своими желаниями и, разумеется, возможностями, а с другой – природными условиями. Однако проявляя свое индивидуальное творчество, придерживаться при этом существующих общих рекомендаций, будет не лишним.

При всем при том во всех случаях при благоустройстве территории участка по индивидуальному проекту необходимо следовать Правилам застройки сельских населенных пунктов РСФСР, предусматривающим все подобные работы проводить в строгом соответствии с генеральным планом участка, разработанным районным архитектором, а на производство планируемых работ получить разрешение местных исполнительных органов при согласовании в установленном порядке с архитектурным отделом.

План участка. В идеальном варианте для проектирования участка необходимо иметь геодезический план (в масштабе 1:500), представляющий собой горизонтали с соответствующими отметками границ участка и красной линии, контуров построек, существующих насаждений или отдельных деревьев, трасс подземных коммуникаций и уровня грунтовых вод.

Съемку участка проводят и своими силами, используя для этого простейшие инструменты и приспособления, которые можно изготовить самому. Это прежде всего большой строительный угольник-метр, который удобен для различных видов разметочных и проверочных работ. Для разметки прямого угла можно воспользоваться правилом «золотого» треугольника, когда все три стороны его относятся одна к другой как 3:4:5.

Для съемочных работ требуются: также десяти-, двадцатиметровая рулетка и планшетка с закрепленной на ней координатной (миллиметровой) бумагой. На участке с уклоном для съемки рельефа необходимо одновременно высчитать перепад высот в каждой измеряемой точке относительно высоты нулевой точки отсчета. Заканчивают съемочные работы определением расположения участка относительно сторон света при помощи компаса, что отмечают на плане стрелкой, направленной на север.

Проектирование. Особенно бережно надо относиться к деревьям и насаждениям. Уничтожение взрослого дерева – всегда большая потеря, ведь чтобы вырастить его, потребуются годы. На участке все деревья должны быть вкомпонованы в план и нести полезную нагрузку. Например, при расположении на северной стороне они, не затеняя его площадь и не мешая выращиванию огородных культур, вместе с тем служат защитой от холодных ветров, а в отдельных случаях – от шума и пыли, если вблизи усадьбы проходит улица или дорога. При расположении деревьев на южной стороне участок значительное время затеняется, что удобно для устройства в этой его части уголка отдыха или детской площадки. И совсем неплохо, если тень от них падает на крышу дома или веранды.

Очень важно при проектировании учитывать микроклимат, в большой степени зависящий от рельефа местности, в которой находится участок. Например, в низине температура в суровые зимы несколько ниже, чем на возвышенном месте, и древесные плодово-ягодные культуры больше (особенно незимостойкие) подвергаются вымерзанию. Микроклимат участка во многом зависит и от ориентации его относительно сторон света и имеющихся насаждений.

Расположение деревьев с густыми кронами или сплошного забора по северной стороне участка надежно защищает плодово-ягодные культуры от суровых северных ветров. Обсадка его, особенно при небольшой площади, деревьями, плотным кустарником в виде живой изгороди или ограждение со всех сторон сплошным забором вызывает застой воздуха, повышает влажность его и почвы и отрицательно сказывается на всем микроклимате усадьбы. Эти явления больше ощутимы в средней полосе и северных районах страны. При проектировании обращают внимание и на рельеф участка. Равнинное место удобно для создания газонов, спортивных площадок, сада и огорода. Однако оно мало подходит для создания искусственного ландшафта на разных уровнях из-за значительных трудозатрат. На участках с уклоном, особенно на юг или юго-запад, хорошо растут овощи, здесь открывается большие возможности для проявления творчества при создании декоративного ландшафта в виде террас, лестниц, подпорных стенок и
Страница 2 из 19

т.п.

Количество сортов плодово-ягодных культур и насаждений для участка определяются составом почвы. При этом пользуются подробными картами почв, имеющимися в каждом районе. Установить тип почвы можно и практическим путем – скатыванием комочка влажной почвы между пальцами в виде жгутика. Глинистую почву определяют по легкому свертыванию из нее колечка без трещин, тяжелую суглинистую – по незначительному растрескиванию и среднесуглинистую – по значительному; разламывание колечка характерно для легкой суглинистой почвы, нескатывание влажного комочка в жгутик – для супесчаной. Пробы берут на глубине 10–15 см от поверхности почвы в разных местах участка.

Немаловажное значение для посадок имеет уровень грунтовых вод. Если нет выкопировки из плана съемки района расположения участка, где указан уровень грунтовых вод, его можно установить самостоятельно. В середине лета в нескольких местах участка бурят скважины глубиной 1,5–2 м, а через некоторое время, когда в них отстоится вода, мерной линейкой определяют уровень воды до поверхности почвы; при отметке меньше 1 м планируют дренаж всего участка.

В проекте приусадебного участка необходимо предусмотреть организацию территории с расположением хозяйственных построек, сада-огорода и мест для отдыха. При наличии транспортных средств хозяйственные постройки включают гараж. Из других построек могут быть предусмотрены также отдельно стоящая баня, погреб, летняя кухня, сараи и сарайчики различного назначения, например, для огородного инвентаря, дворовый туалет и т.п. Расположение их на участке в обязательном порядке согласовывают с Отделом главного архитектора района, а возведение можно осуществлять только после разрешения местных исполнительных органов. Помещения хозяйственных построек рекомендуется проектировать в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами (СНиП).

Разбивая сад и огород, надо учитывать и интересы соседей – не допускать, чтобы деревья по мере роста из-за неправильной планировки затеняли их усадьбу. Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5–6 м и от границ соседнего участка не менее половины расстояния междурядья для данной породы. Вдоль границы участка в 1 м от забора рекомендуется высаживать кустарники – малину и смородину. Соблюдать такое правило особенно важно на садово-дачных участках, где при разбивке садов и огородов необходимо учитывать расположение всего массива участков относительно сторон света для создания всем насаждениям более благоприятных условий солнечного освещения.

При расположении участка фасадной стороной на север или юг сад рекомендуется размещать в западной или восточной его части с таким расчетом, чтобы он с соседним садом составлял единый массив. Огород и плодово-ягодные кустарники в этом случае размещают на другой стороне участка; такая планировка возможна при ширине его не менее 20 м. При расположении участка фасадной стороной на восток или запад сады рекомендуется размещать на одной его половине ближе к дому, а огород и плодово-ягодные кустарники – в глубине усадьбы; при такой планировке огород будет хорошо освещен полуденным солнцем.

Декоративное оформление участка предусматривает создание зоны или уголка отдыха, спортивных и детских площадок, цветников, газонов и лужаек, искусственных водоемов, беседок, пергол, трельяжей и т. п. Оборудование же внутреннего дворика камином-грилем придает ему своеобразный уют и делает его как бы продолжением жилого помещения.

Даже сравнительно маленькие участки можно оформить таким образом, что они составят впечатление большого благоустроенного помещения на открытом воздухе. Объемность пространства в этом случае создадут различные композиции дворовых лестниц, пергол, декоративных стенок из различных материалов и стриженых кустарников.

Особое внимание следует уделить оформлению фасадной, обращенной на главную улицу, стороны участка. При близком расположении дома к ее проезжей части, как правило, разбивают палисадник из декоративных растений.

При расположении дома в глубине участка для достижения большего эффекта в иллюзорном увеличении пространства перед домом дорожки располагают по диагонали или с несколькими поворотами, раскрывающими разные перспективы усадьбы. Особенно подчеркивают эффект пространства изгороди из зеленых насаждений и малозаметной металлической сетки. Кроме того, даже при небольших размерах участка эффект пространства создают декоративные стенки и дворовые лестницы в несколько ступеней, позволяющие спланировать участок на разных уровнях, а также рисунок и фактура дорожек, экраны и стенки, разделяющие пространство по вертикали, крупные, отдельно стоящие деревья.

Один из важных элементов декоративного оформления участка – правильный подбор сочетаний фактуры поверхности отделочных материалов и зелени. Трельяжи и перголы, окрашенные в светлые (белый, серый, желтый) и различные пастельные тона или выполненные из хорошо оструганной древесины, покрытой светлым лаком, и зеленые вьющиеся растения создают особый колорит уюта и ухоженности. Например, небольшие дорожки различного рисунка даже из бетонных плит неправильной формы с травяным покровом между ними хорошо вписываются в любую композицию усадьбы, а подпорные стенки, выложенные из кирпича, гальки, природного камня, отделанные расшивкой в сочетании с деревянными скамьями, ступенями, полками, оформленные декоративной зеленью, дополняют живописность композиции и придают ей художественную законченность.

Особого внимания требует к себе участок с крутым склоном, по которому нелегко передвигаться, на нем сложно выращивать растения – он действительно труден в освоении. Но с другой стороны, он же скрывает в себе множество функциональных и эстетических возможностей, которых не имеют участки с плоским рельефом. Используя разнообразные приемы оформления склонов, можно получить в саду неординарные живописные уголки: устроить, например, на склоне искусственно созданный в миниатюре фрагмент горного ландшафта, террасный водоем или водопад, встроить скамью, поставить перголу, навес, разбить площадку для отдыха и т.п.

На крутом склоне можно соорудить и любые хозяйственные постройки, его можно использовать и для посадки растений. Решить проблему можно подрезкой или подсыпкой крутого склона с последующим опиранием его оставшейся или подсыпанной части на выстроенную для этого подпорную стенку. При этом увеличивается полезная площадь участка для использования ее в соответствии с необходимостью.

Один из самых простых и распространенных способов – разбивка склона на несколько горизонтальных уровней-террас, ограниченных откосами или подпорными стенками. В этом случае как террасы, так и откосы между ними можно использовать для различных целей.

Если уклон откосов между террасами более 30°, их надобно укрепить. В противном случае будет развиваться эрозия почвы в результате движения поверхностных и почвенных вод. Это можно сделать пластами дерна, уложив их лесенкой, пласт на пласт, со смещением, или закрепив их деревянными гвоздями. Также для укрепления откосов на них высевают травы, высаживают
Страница 3 из 19

кустарник, невысокие растения. В плане укрепления склона необходимо обустроить сбор и отвод от него ливневых вод.

В плане дизайна участка в целом общий стиль сада и дома неразрывно связан с архитектурой террас и подпорных стенок, а также с выбором материала для них.

Существует мнение, что сад выглядит гармоничным, если жилой дом, хозяйственные сооружения, подпорные стенки, лестницы, скамьи выполнены из одного и того же материала. Однако это лишь часть из гораздо большего числа вариантов, когда для тех же целей используются материалы, прекрасно сочетающиеся между собой. При желании придать саду более естественный, природный вид можно использовать для стенок и лестниц бревна, пеньки, натуральный камень, офактуренный монолитный бетон или даже старый кирпич, стенки из которого выглядят как бы неровными.

Конфигурация террас и обрамляющих их подпорных стенок также может быть самой различной: геометрически строгой или иметь мягкие округлые очертания.

Нетрудно заметить, что планируемые элементы обустройства участка в данном разделе, что называется, лишь бегло перечислены. Но это отнюдь не по причине верхоглядства, а потому, что всем им ниже будет уделено достаточно внимания, к чему и переходим.

2. Изгороди

Как известно, театр начинается с вешалки. Ну а любой загородный участок? Разумеется, с внешнего ограждения. А потому каких только изгородей, заборов и оград не описано в соответствующей литературе. Еще большее их разнообразие существует в реальной жизни. Вот почему здесь стоит остановиться на, казалось бы, давно известных, традиционных конструкциях, которые, однако, неизбежно модифицируются с течением времени. Рассмотрим также и несколько неожиданных, в чем-то оригинальных решений.

В настоящее время участок либо должен, либо может быть огорожен со всех сторон. В этом случае фасадная часть ограды служит одним из главных элементов декоративного оформления участка в целом.

Конструкции ограждений могут быть различные; они во многом зависят от сложившихся традиций, наличия местных строительных материалов, возможностей застройщика. Нередко их выполняют в виде зеленых живых изгородей, что весьма привлекательно эстетически. Ограда любой конструкции должна обозначать границы участка согласно его плану, обеспечивать изоляцию участка от нежелательного проникновения как на него, так и с него кого бы то ни было и не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках).

2.1. Выбор ограждения

При выборе ограждений исходят из функционального назначения этих сооружений. С их помощью можно огородить отдельно стоящий участок; разделить участки при компактном их расположении; выделить на участке ту или иную зону, например обустроить уединенный уголок отдыха в саду; декоративно оформить группу растений; огородить места содержания животных и т.д.

При устройстве ограждения учитывают и его протяженность, например общая длина ограды участка 6 соток – от 100 до 140 пог. м в зависимости от конфигурации. Поэтому, исходя из значительной трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала изгороди нередко ориентируются на ее долговечность и наличие местных строительных ресурсов. Но все чаще чуть ли не основным определяющим фактором становится внешний вид ограждения, который и определяет все остальное, естественно, с учетом допустимых финансовых затрат.

В зависимости от всего этого ограждения могут быть выполнены из весьма различных материалов и иметь еще более разнообразные конструкции.

Один из самых распространенных видов ограды – деревянный забор (фото 2.1.1). Хоть он и не столь долговечен, как его каменные аналоги, его относительная дешевизна и доступность материалов, сравнительная простота постройки своими силами прельщают многих застройщиков.

Фото 2.1.1. Глухой дощатый забор

В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, и наоборот – бедных другими строительными ресурсами, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью (фото 2.1.2). Каменные изгороди могут иметь и более сложную архитектуру (фото 2.1.3). Повсеместно же можно встретить кирпичные и бетонные ограды, которые тоже давно уже смело можно отнести к традиционным.

Фото 2.1.2. «Сухая» изгородь из природного камня

Фото 2.1.3. Ограждение из природного камня и бетонных элементов

Оцинкованная проволока или сетка-рабица, закрепленная на столбах из древесины, наиболее простое и дешевое ограждение из разряда металлических. В настоящее время его широко используют для разделения участков, но при такой ограде вся жизнь на участке проходит на виду у соседей. Традиционные металлические изгороди, например кованые или сварные из различного металлического профиля, как правило, также проницаемы для ветров и взоров. Однако в последнее время все чаще можно встретить сплошные ограды из фасонного листового металлического профиля.

Безусловно, веянием времени является все большее распространение пластмассовых ограждений различного типа, прекрасно сочетающихся с таким современным технологическим приемом, как возведение какой-либо конструкции из набора готовых модулей. Но чтобы закончить с перечислением материалов, используемых при возведении изгородей, заметим, что абсолютное их большинство являются комбинированными, т.е. как раз изготовленных из разных материалов. А что говорить в этом случае о великом множестве конструкций ограждений, если даже просто деревянные заборы чрезвычайно многообразны. Так, на фото 2.1.4–2.1.21 представлена лишь жалкая часть их великого множества, которая, однако, сведена в некоторую спецификацию.

Фото 2.1.4. Забор с диагональной клеткой из кругляка можно встретить довольно часто. Делают его из жердей ?55–65 мм, слег ?75–85 мм и стоек ?85–100 мм

Фото 2.1.5. Изгородь с вертикальной нашивкой кругляка. Изготавливают ее из аналогичного предыдущему варианту материала

Фото 2.1.6. Забор с вертикальной нашивкой широких необрезных досок. Они остроганы с обеих сторон, с ручной окоркой обзолов. Толщина досок – 20 мм, ширина 100–200 мм. Сечение слег (горизонтальных связей) – 50?80 мм. Их делают из строганых брусков, верхняя сторона которых скошена. Сечение стоек – 100?100 см

Фото 2.1.7. Простейший вариант забора с нашивкой из штакетника. Сечение штакетин – 30?50 мм. Предназначен такой забор в основном для небольших дачных участков

Фото 2.1.8.Еще один вариант забора с нашивкой из штакетника. Сечение штакетин – 30?80 мм, верх штакетин закруглен. Отличительный признак этого забора – более широкие штакетины и внешняя привлекательность

Фото 2.1.9. Изгородь с нашивкой из досок сечением 20?100 мм, верх которых закруглен. Такой забор считается «классическим» среди заборов подобного типа

Фото 2.1.10. Забор с нашивкой из широких досок, верхняя сторона скошена. Сечение досок – 20?150 мм. Сечение слег – 50?80 мм. Сечение стоек – 100?100 мм

Фото 2.1.11. Так называемый «нордический» забор относится к числу арочных типов. Сечение штакетин – 30?80 мм, верх штакетин скруглен. Форма секций может быть в виде вогнутой или выпуклой арки. Сечение горизонтальных
Страница 4 из 19

связей – 50?80 мм, верхняя сторона их скошена. Стойки – строганые, сечением 90?90 мм, с округлым верхним торцом

Фото 2.1.12. Фризовый забор, или как его еще называют забор бордюрного типа. Он считается «классическим» среди арочных заборов особо высокого качества. Сечение его штакетин – 20?100 мм, верхняя часть их скруглена. Форма секций может быть сделана в виде вогнутой или выпуклой арки. Сечение горизонтальных связей – 30?80 мм. Стойки применяют строганые, сечением 90?90 мм, с округлым верхним торцом

Фото 2.1.13. Забор «Копенгаген» относится к заборам нордического типа. Он отличается привлекательностью и элегантной формой. Идеален для больших садовых участков. Каждый «слой» этого забора делают из жердей полукруглого сечения с первоначальным ?65 мм и длиной 2500 мм. Стойки имеют ?100 мм. Расстояние между стойками – 2300 мм

Фото 2.1.14. Забор типа «Гарбсен» с нашивкой из так называемого «гарбсенского профиля», имеющего полукруглое сечение 20?50 мм. Сечение горизонтальных связей – 50?80 мм. Стойки имеют ?100 мм или сечение 100?100 мм. В специальном исполнении забор «Гарбсен» с двухсторонней нашивкой применяют как шумозащитное сооружение

Фото 2.1.15. Изгородь-ширма типа «Флорида» отличается привлекающей внимание игрой света и тени. Размеры полос для плетения: толщина – 8 мм, ширина – 100 мм, сечение стоек – 80?100 мм

Фото 2.1.16. Забор типа «Северная пустошь» имеет широкие доски, прибитые с обеих сторон с взаимным смещением, благодаря чему забор выглядит привлекательно с любой стороны. Сечение досок – 20?150, сечение горизонтальных связей – 50?80, сечение стоек 100?100 мм

Фото 2.1.17. Забор типа «Канцлерское поле» идеален для сада. Подходит и как декорация, и как стенка для вьющихся растений. Сечение досок – 20?150 мм, их длина – от З до 6 м, сечение стоек – 100?100 мм

Фото 2.1.18. Калитки и ворота, подходящие к приведенным выше заборам, должны иметь прочную раму, соединения между деталями которой выполняют врубкой вполдерева с креплением на шурупах (сечение деталей 40?100 мм) или на шипах (сечение деталей 40?140 мм). Детали могут быть изготовлены из цельной хвойной древесины

Фото 2.1.19. Ограда, составленная из горизонтальных связей, – простое и хорошо вписывающееся в природный ландшафт ограждение для садов и больших участков. Горизонтальные связи с полукруглым сечением ?75 мм изготавливают сквозными (расстояние между стойками 2,5 м) или взаимно перекрывающимися (расстояние между стойками 2,0 м). Стойки используют ?85 мм

Фото 2.1.20. Такую ограду из досок делают в двух исполнениях: из необрезных, строганых и окоренных досок толщиной 30 мм, шириной 150–250 мм и длиной 4 или 5 м, а также из обрезных строганых досок толщиной 30 мм, шириной 150 мм и длиной от З до 5 м. Сечение стоек – 100Ч100 мм. Рекомендуемое расстояние между стойками 2,0–2,5 м

Фото 2.1.21. Калитки и ворота как элементы оформления входа в усадьбу. Раму делают из деталей, выпиленных из клееного щита толщиной 40 мм и соединенных на шкантах с клеем, а также с надстроенной или сквозной аркой из клееного щита

Но поскольку основной разговор о разных заборах еще впереди, коротко остановимся на других видах изгородей.

Шпалеры – решетчатые панели высотой до 1,8 м, из которых строят легкие разделяющие ограды (фото 2.1.22, 2.1.23). Шпалеры меньших размеров можно установить на уже имеющемся ограждении или собрать в большие панели. Рисунок шпалер обычно прямоугольный или диагональный. Шпалеры с верхней полукруглой частью отлично подходят для ограждений из густых вьющихся растений.

Фото 2.1.22. Шпалеры с верхней полукруглой частью прекрасно подходят для ограждений из густых вьющихся растений, которые отлично защищают от ветра ограждаемую зону

Фото 2.1.23. Полукруглые решетки очень удобны для небольших садов

Загородки или плетни из ивы (фото 2.1.24) превосходно сочетаются с любыми зелеными насаждениями. Кроме того, плетни можно использовать для экранирования открытых участков сада или спрятать за ними компостную кучу и мусорные баки.

Фото 2.1.24. У плетней из ивы, напоминающих огромные корзины, – традиционный сельский вид

Палисад и ограждение из кольев – типы небольших ограждений (фото 2.1.25, 2.1.26), которые подходят для разделения сада на различные зоны. Концы кольев палисада обычно скруглены, а профиль верхней части ограждения может иметь прямой или волнообразный вид.

Фото 2.1.25. Традиционное ограждение палисадника из штакетника со скругленными или заостренными верхними концами

Фото 2.1.26. Ограждение из обработанных антисептиком под давлением деревянных столбов с закругленными верхними торцами

В панелях из шпунтованных досок (фото 2.1.27) прочность и надежность достигается за счет соединения в шпунт горизонтальных или вертикальных досок. Обычно такую ограду собирают на месте, последовательно прибивая доски к слегам.

Фото 2.1.27. Собранные в рамы плотно сплоченные доски обеспечивают максимальную непроницаемость для ветров и посторонних взглядов

Ограждения из готовых элементов бывают как разного назначения, так и различного исполнения в плане использованного материала (фото 2.1.28–2.1.34). Объединяет их, пожалуй, одно – необычайное удобство монтажа, потому что именно к монтажу сводится возведение различных изгородей и ограждений из промышленно изготавливаемых элементов или модулей. К этому добавляется высокое качество изделий, а значит и современный дизайн готовых объектов, в данном случае оград.

Фото 2.1.28. Для веранды идеально подходит прочное и неприхотливое в эксплуатации ограждение с балясинами и перилами из ПХВ

Фото 2.1.29. Шпалеры для вьющихся растений с полукруглой аркой. Стойки между шпалерами украшены деревянными шарами

Фото 2.1.30. Сборные железобетонные ограды, элементы, монтируемые собственными силами из готовых элементов

Фото 2.1.31. Стенка-ширма из белых пластиковых модулей. Модули раскраиваются по длине дисковой пилой

Фото 2.1.32. Базовые элементы ограждения – изготовленные из прошедших автоклавную пропитку пиломатериалов стенки-ширмы размерами 90?180 см с зарешеченным вырезом в форме треугольника. Такие элементы можно комбинировать с другими системами стенок-ширм и изгородей

Фото 2.1.33. Чередование двух различных элементов ограждения. Цветные островерхие решетки обеспечивают визуальный контакт с соседом в том или ином уголке сада

Фото 2.1.34. Узор из пропитанной под давлением хвойной древесины зеленого или бурого цвета

Другой крайностью является изгородь просто из бревен, показанная на фото 2.1.35, но и она, надо полагать, имеет свое функциональное предназначение.

Фото 2.1.35. Вроде бы крайностью является изгородь попросту из бревен, но и она, надо полагать, имеет свое функциональное предназначение

2.2. Заборы деревянные

Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т.п.), то есть из того, что, собственно, и огораживает участок. Но о столбах впереди отдельный разговор, поэтому здесь сосредоточимся преимущественно на ограждениях.

Деревянные заборы красивы и достаточно долговечны. Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а разнообразные перголы и ограды для
Страница 5 из 19

палисадников позволяют красиво оформить загородное жилье.

Для защиты от гнили деревянные столбы должны быть пропитаны антисептиком. Их можно устанавливать в гравий или в землю, а также залить бетоном. Как вариант можно воспользоваться специальными опорами, в которых столбы крепят болтами или клиньями. Кроме того, в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно приподнять ограду, не разбирая ее.

При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны – они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности.

Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные гвозди, что, безусловно, положительно сказывается на долговечности ограды.

Но, к сожалению, до настоящего времени из деревянных наибольшее распространение получили глухой дощатый забор да штакетник. А между тем конструкции и стили деревянных оград могут быть очень разнообразными, как, собственно, и их назначение. Если необходим надежный забор, обозначающий границы владения, – это одно, а если нужно разграничить отдельные зоны участка (например, отделить лужайку или цветник от овощных грядок) – это совершенно другое. Защититься от порывов ветра, обезопасить детей от выхода на проезжую часть, укрыться от посторонних взглядов, спрятать не слишком красивые места участка, например компостную кучу – каждый из этих случаев требует своего решения.

Даже однотипные изгороди, например столбы с жердями (слегами) – не сплошное, но прочное ограждение, которое упоминалось выше, могут иметь весьма различные исполнения. У некоторых слеги расположены редко, в то время как у других часто. В каких-то случаях слеги могут быть прибиты к столбам, а в других – врезаны в пазы столбов.

При вертикальной обшивке досками или штакетником слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусков сечением 50?80 мм или очищенных от коры жердей ?6–10 см и любой длины, поскольку сращивать их, при необходимости конечно, не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ – при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. Если соединения перемычек, сделанные вязкой в шип, сгнили, то без разборки ограждения их можно отремонтировать оцинкованными соединительными элементами. Традиционно в сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте. Крепить слеги в скобах бетонных столбов проще всего тем же способом, но, естественно, здесь возможны и другие варианты.

Штакетник. В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м.

При выборе варианта исполнения забора из штакетника не следует забывать о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» – при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно. Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком. Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появится плесень и древесная гниль.

Еще один способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли. Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.

Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки, и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно – результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто – речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее – вовсе «не ерунда», ибо любая работа сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.

Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетника, поперечина – тонкая планка длиной 40–50 см, прибитая к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.

Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций (фото 2.2.1), которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке» (фото 2.2.2). Для продления срока службы любой деревянной изгороди ее необходимо обработать одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий (фото 2.2.3).

Фото 2.2.1. Штакетник из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций. Секции собраны и закреплены, но на дерево еще не нанесено защитное атмосферостойкое покрытие

Фото 2.2.2. Секции забора из штакетника можно изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется, «на коленке»

Фото 2.2.3. Можно, конечно, обработать дерево одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий на завершающей стадии изготовления изгороди, но лучше это сделать до сборки деталей в одно целое

Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией. Таков пример изготовления штакетника с деревянными столбами (фото 2.2.4–2.2.15). Здесь также пролеты забора можно просто прикрепить внахлест изнутри к столбам или же
Страница 6 из 19

горизонтальные прожилины, на которые прикрепляют штакетины, врезать в них, что прочнее, да и выглядеть забор будет красивее. Для этого на столбах в заранее размеченных местах производят два параллельных пропила по размерам концов прожилин, а затем, например, стамеской и молотком удаляют между ними древесину.

Фото 2.2.4. Такой забор прост, лаконичен и в то же время не лишен своего шарма

Фото 2.2.5. Фурнитура ворот (навесы и запор) функциональна и практична. Карты петель, прикрепляемые к створке, должны быть длинными

Фото 2.2.6. Врезать в столбы прожилины секций забора несколько сложнее, чем просто прибить их внахлест. Однако такое крепление прочнее, да и забор выглядит лучше. Для врезки необходимо сделать в столбах два пропила глубиной 25 мм

Фото 2.2.7. На угловых опорах пазы нужно выбрать только наполовину ширины столба. В этом случае удобен электролобзик, под основание которого, чтобы выдержать требуемую глубину резания, подкладывают доску

Фото 2.2.10. Первый столб устанавливают в яму и выверяют уровнем по вертикали. Все столбы должны быть одинаковой высоты. Для проверки достаточно приложить уровень к рейке, уложенной по верху двух соседних столбов

Фото 2.2.8. Уложив на козлы, столб надежно закрепляют. Для этого подойдут любые столярные струбцины. Промежутки между пропилами традиционно вырубают стамеской

Фото 2.2.11. При засыпке ямы с установленным в ней столбом нужно вначале подсыпать щебень, а лишь потом грунт. Засыпку утрамбовывают

Фото 2.2.9. Столбы для забора пропитывают антисептиком, а перед установкой в ямы их еще и окрашивают масляной краской, обеспечивающей дереву дополнительную защиту

Фото 2.2.12. Пролеты забора также красят масляной краской до их установки. Когда краска высохнет, просто вставляют пролеты в пазы столбов и крепят шурупами. Предварительно в прожилинах сверлят и раззенковывают отверстия под шурупы

Фото 2.2.13. Длинные карты петель лучше прикрепить шурупами с шестигранными головками, под которые сверлят отверстия ?5 мм. Шурупы ввертывают ключом «на 10». Это можно сделать, например, с помощью воротка с «трещеткой»

Фото 2.2.14. Навесы петель с осью привинчивают шурупами к столбу ворот на нужной высоте. При этом следят, чтобы не было перекоса петель

Фото 2.2.15. Запор со щеколдой и «собачкой» прикрепляют в зависимости от того, в какую сторону будут открываться ворота

Красят забор в данном случае масляной краской без предварительной грунтовки поверхности, причем элементы забора и столбы следует красить отдельно, еще до установки.

Наиболее трудоемкая часть работ – рытье ям под столбы. Столбы выставляют на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Прикрепить секции забора к подготовленным и врытым в землю столбам – дело незамысловатое. Для этого их вставляют в пазы на столбах и привинчивают шурупами. Ворота можно навесить на любую сторону, в зависимости от того, как удобнее будет ими пользоваться. Соответственно приделывают и запоры. Чтобы украсить вход на участок при столь незатейливой ограде, у ворот можно поставить арку (фото 2.2.16).

Фото 2.2.16. Не лишней будет у входа и арка, удачно вписанная в контекст всего сооружения

Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.П. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.

А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.2.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.

Рис. 2.2.1. Кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить своеобразную волнообразную линию верхнего края изгороди

Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника (рис. 2.2.2–2.2.4). Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, – замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, – набить штакетины с разными интервалами между ними (см. рис. 2.2.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом.

Рис. 2.2.2. У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом

Рис. 2.2.3. Спрятать столбы можно, зрительно превратив их в мощные колонны

Рис. 2.2.4. Столбы напоминают крепостную башню с зубчиками наверху

Спрятать столбы можно и несколько по-другому. Например, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (см. рис. 2.2.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно – с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто – нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.

Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.2.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.

На рис. 2.2.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения либо там, где это требуется функционально, например на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну, а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится: объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты – все создает потрясающий декоративный эффект.

Рис. 2.2.5. Композиция из штакетника, создающая объемный рисунок

Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (см. рис. 2.2.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до
Страница 7 из 19

150 мм).

Рис. 2.2.6. Изгородь из дощечек различного сечения

Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин – к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.2.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки – это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.

Рис. 2.2.7. Можно сделать и «пузатый» забор

Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.2.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.

Рис. 2.2.8. Рельефный глухой забор

На рис. 2.2.9 показаны низенькие изящные оградки, которые можно использовать для выделения отдельных зон сада. Прибейте узкие дощечки к перекладине по понравившемуся рисунку, а затем просто вставьте отдельные секции в землю. Столбы для такой изгороди не нужны. Поэтому при необходимости перепланировать участок можно быстро организовать новую зону в любом другом месте.

Рис. 2.2.9. Варианты низеньких оград, используемых для выделения отдельных зон сада

Дощатый забор типа «Канцлерское поле», который выше упоминался, является во всех смыслах более серьезным ограждением, чем штакетник, а потому и требует соответствующего подхода. В данном случае рассматривается весьма основательный его вариант на бетонных столбах соответствующей высоты, которые следует установить и закрепить как можно прочнее. Помимо столбов конструкция этого дощатого забора включает в себя: бруски подходящего сечения; крепежные болты; обшивку из досок; крупный гравий; бетон. Примечательно, что доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие – от самых кондиционных до необрезных. Очень важно, что каждая доска ограждения «живет сама по себе», не вступая в контакт со своими соседками, а следовательно, не испытывая с их стороны никакого воздействия, например при сезонном разбухании древесины. При этом абсолютная взглядонепроницаемость, при наличии такой необходимости, обеспечивается соответствующим визуальным перекрытием кромок досок в смежных слоях. Процесс же изготовления изгороди весьма наглядно представлен на фото 2.2.17–2.2.27.

Фото 2.2.17. Забор состоит из бетонных столбов и крепких досок. Доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие

Фото 2.2.18. Сначала с помощью натянутого шнура обозначают линию, по которой будут установлены столбы забора.

Фото 2.2.19. Подготовка ям под фундаменты. Без лопаты и тачки здесь не обойтись

Фото 2.2.20. На бетонных столбах должны быть предусмотрены крепежные отверстия. Такие же отверстия сверлят и в брусках

Фото 2.2.21. Бруски соединяют со столбами на болтах. Выступающие концы болтов спиливают, например, ножовкой по металлу

Фото 2.2.22. К угловым столбам крепят на дюбелях и шурупах дополнительные бруски. Отверстия под дюбели сверлят предварительно

Фото 2.2.23. После установки в яму и выверки по шнуру столб бетонируют

Фото 2.2.24. Закладывать фундамент лучше всего в два приема. После трамбовки отрезком бруса первого слоя бетона заливают и трамбуют второй слой

Фото 2.2.25. В ходе бетонных работ следует периодически проверять уровнем, правильно ли стоят столбы

Фото 2.2.26. Верхнюю доску сначала прибивают гвоздем на одном столбе, затем, точно выверив ее положение, – на другом

Фото 2.2.27. Ориентируясь по нижней кромке верхней доски, к столбам сначала прикладывают, а затем прибивают следующую доску. И так далее

Заборы в стиле «ранчо» и «охотничий». Помимо защитных функций, которые несет забор (защищает от проникновения в сад домашних животных и птиц), его можно сделать весьма декоративным и гармонично вписанным в окружающую среду. Очень подходят для этого заборы в стиле «ранчо» – из необрезных досок и так называемые «охотничьи» заборы – из окоренного кругляка с диагональной или вертикальной обшивкой.

Для устройства забора в стиле «ранчо» понадобятся необрезные доски толщиной 25–30 мм, буковые шканты ?20 мм, латунные шурупы и защитное средство для древесины (антисептик). Буковые шканты придают соединениям дополнительную прочность. Прежде чем выполнять соединения внахлест, контактирующие поверхности досок обрабатывают защитным средством, которым потом покрывают и весь готовый забор.

Для «охотничьих» заборов годятся не только кругляк, но и бруски. Верхние торцы столбов забора скашивают, чтобы вода легко стекала вниз. Сделать это лучше уже на забитых в землю столбах.

Прежде чем вбить в землю затесанные на конус столбы, их необходимо защитить от гниения обжигом контактирующих с землей поверхностей столбов. Для этого затесанную часть столбов медленно вращают в открытом пламени. Другой способ – обработка защитным средством.

«Охотничий» забор можно также сделать из кольев полукруглого сечения. В этом случае он технологичнее и выглядит изящнее. Отдельные технологические операции по изготовлению забора в стиле «ранчо» приведены на фото 2.2.28–2.2.33, а «охотничьего» забора – на фото 2.2.34–2.2.41 и рис. 2.2.10.

Фото 2.28. Ворота забора в стиле «ранчо»

Фото 2.2.29. Забор в стиле «ранчо» делают из досок, соединяемых просто внахлест на шурупах. При изготовлении же ворот делают вырезы и шипы

Фото 2.2.30. Уложив детали ворот одну на другую, сверлят отверстия под буковые шканты. Контактирующие поверхности обрабатывают защитным средством

Фото 2.2.31. В отверстия забивают шканты ?20 мм (плотная посадка), выступающую часть спиливают заподлицо. Соединение закрепляют латунными шурупами

Фото 2.2.32. Крепление амбарной петли. Серьгу петли привинчивают латунными шурупами к деревянному столбу

Фото 2.2.33. Запирающее устройство ворот может быть изготовлено из старых газовых труб и отрезков полосовой стали

Фото 2.2.34. Верхнюю часть штакетин скашивают ножовкой по дереву

Фото 2.2.35. К разложенным на земле слегам крепят гвоздями штакетины, используя при этом дистанционную прокладку

Фото 2.2.36. На кромках слег калитки снимают фаску. Детали калитки соединяют оцинкованными шурупами

Фото 2.2.37. Обработав защитным средством калитку, к ее слегам крепят амбарные петли

Фото 2.2.38. Изготовление калитки завершают установкой замка

Фото 2.2.39. Калитку навешивают на прикрепленные к столбу серьги. Теперь можно установить столб со стороны замка и, закрыв калитку, окончательно выверить его положение

Фото 2.2.40. Один из вариантов «охотничьего» забора – забор из штакетника, который можно возвести и на склонах. Штакетины крепят одним гвоздем к горизонтальным связям, затем на склоне их устанавливают в вертикальное положение

Фото 2.2.41. Потом можно прибить горизонтальные связи к столбам и закрепить
Страница 8 из 19

штакетины вторым гвоздем

Рис. 2.2.10. При сборке забора отдельные его секции, изготовленные с учетом расстояния между столбами, приставляют друг к другу и соединяют гвоздями

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.

Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка (фото 2.2.42–2.2.47). Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком.

Фото 2.2.42. Укрепляющая склон бревенчатая подпорная стенка

Фото 2.2.43. Садовая лестница с подступенками из кольев

Фото 2.2.44. Клумбы в несколько ярусов, разделенных кольями

Фото 2.2.45. Клумба на склоне. Землю и мульчу надежно удерживает ограждение из столбиков

Фото 2.2.46. Замысловатый раскручивающийся «рулон» из распиленных вдоль столбиков красиво обрамляет клумбу. Элементы ограждения для прочности соединены между собой (см. фото 2.2.47)

Фото 2.2.47. Чтобы ограждение служило как можно дольше, отдельные его элементы соединяют между собой оцинкованной проволокой

Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.48). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.

Фото 2.2.48. Невысокие плетеные заборчики из гибких прутьев вдоль грядок, служащие декоративным обрамлением, не дают осыпаться земле и органично отделяют культурные растения от междурядий и дорожек

Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.

Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов, для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение (фото 2.2.49–2.2.55).

Фото 2.2.49. По линии будущего плетня в землю вертикально втыкают, по возможности через равные промежутки, толстые прутья или колышки

Фото 2.2.50. Первой «лентой» из четырех прутьев оплетают колышки на уровне земли. Во второй – меняют направление погиба на каждом колышке

Фото 2.2.51. Каждый ряд проплетают до конца, чтобы получить прочную «ленту». Тонкие кончики прутьев подрезают секатором и продолжают плести другими прутьями

Фото 2.2.52. Высота оплетаемых колышков должна быть на несколько миллиметров больше высоты плетня

Фото 2.2.53. Выступающие концы прутьев подрезают секатором и прячут в «ленте» у колышка

Фото 2.2.54. Доведя плетение в данном случае до седьмого ряда, рядом с колышками вставляют прутья, которыми следует закрепить плетение

Фото 2.2.55. Вставленные высокие прутья поочередно сгибают и вплетают в верхнюю «ленту»

2.3. Ограды каменные

Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.3.1). Такая стенка создается, действительно, на века. Она – не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней (фото 2.3.2).

Фото 2.3.1. Такая стенка – не только необыкновенно прочное ограждение, но и важный элемент украшения участка

Фото 2.3.2. Соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней

Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50% всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт – твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.

При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать: чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.

Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50?50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.

Технология возведения ограды из природных камней кладкой на растворе иллюстрируется с помощью фото 2.3.3–2.3.11.

Фото 2.3.3. Перед тем как расколоть камень, по линии раскола специальным молотком каменщика выдалбливают желобок

Фото 2.3.4. Затем камень переворачивают на другую сторону и кладут так, чтобы он опирался на землю краями, и бьют по нему молотком

Фото 2.3.5. Острые края камня подтесывают несильными ударами молотка

Фото 2.3.6. Чтобы ускорить «примерку» камней, желательно сложить их непосредственно у места кладки

Фото 2.3.7. Шнур-причалку натягивают по линии кладки между двумя вбитыми в землю колышками. У выступающего угла важно правильно обработать и уложить камни

Фото 2.3.8. Мох, глину или землю смывают с камней водой и счищают щеткой

Фото 2.3.9. По уложенному в густой раствор камню слегка постукивают молотком

Фото 2.3.10. Кладку начинают вести
Страница 9 из 19

одновременно с обеих сторон фундамента. Промежуток между двумя слоями камней заполняют раствором (бетоном)

Фото 2.3.11. Верхнюю, завершающую часть стены можно сделать закругленной, усилив ее арматурой и залив бетоном

Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями, третьи укрепляют откосы и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.

При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта. Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей. Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка – это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.

Конструкция стены отличается высокой устойчивостью – обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.

Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам – для боковых стенок; большие – для связи боковых стенок между собой; мелкие – для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.

При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.

Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке – ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов – от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника – в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.

Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.

Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.

Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более – заболоченные грунты.

Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.

Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.

По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.

Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров. По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.

Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.

Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») – достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.

«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.

«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.

Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.

Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.

Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.

Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.

«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера,
Страница 10 из 19

но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.

Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.

При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.

Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.

Технология возведения ограды из природных камней способом сухой кладки иллюстрируется с помощью фото 2.3.12–2.3.25 и рис. 2.3.1–2.3.4.

Фото 2.3.12. Все пустоты тщательно заполнены. Схема кладки камней достаточно сложная, что и определяет оригинальность стены

Фото 2.3.13. Такая стена в уменьшенном масштабе могла бы великолепно украсить любой сад

Фото 2.3.14. Стена с яркими цветущими растениями, корни которых хорошо закрепляются в промежутках между камнями

Фото 2.3.15. На участке, ограниченном натянутыми между колышками шнурами, снимают дерн и на глубине около 15 см вынимают грунт

Фото 2.3.16. По краям траншеи с отступом один от другого кладут большие плоские камни. Ориентир – натянутые между колышками шнуры

Фото 2.3.17. Промежутки между большими камнями и среднюю часть траншеи заполняют мелкими камнями, укладываемыми с небольшим зазором, чтобы фундамент смог выдержать нагрузку от стены

Фото 2.3.18. Раму сколачивают из четырех реек. По своей форме она должна соответствовать поперечному сечению стены

Фото 2.3.19. Между вставленными в землю рамами натягивают два шнура, определяющие ширину стены

Фото 2.3.20. Натянутые между рамами шнуры выполняют функцию направляющих во время кладки. Они же определяют и контуры стены

Фото 2.3.21. В каждом ряду кладут камни-связи, соединяющие боковые стенки. Они должны плотно прилегать к камням предшествующего ряда

Фото 2.3.22. Каждый ряд выкладывают из камней одинаковой толщины. В некоторых случаях можно уложить камень толщиной в два ряда

Фото 2.3.23. Предпоследний ряд выкладывают из больших плоских камней, несколько выступающих за профиль стены, подбивают мелкими камнями

Фото 2.3.24. «Венчающие» камни ставят один возле другого на ребро. По углам кладут грубо отесанные угловые камни

Фото 2.3.25. Лотки для растений в саду можно выложить «насухо» из природных камней.

Рис. 2.3.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

Рис. 2.3.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

Рис. 2.3.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

Рис. 2.3.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов

2.4. Ограды металлические

Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка. Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки ?3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края. Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.

Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) – не далее 8 м друг от друга.

Установка столбов. После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов и копают ямы размером 30?30 см необходимой глубины под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Собственно установку начинают с угловых столбов – закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы. Установленные столбы выдерживают неделю для затвердевания бетона, после чего прокладывают несущую проволоку (трос), крепят ее к столбам и равномерно натягивают.

Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки, и так на каждой стороне изгороди.

К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.

Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.

Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.

При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (рис. 2.4.1). Выглядит ограждение вполне достойно, а главное – практически не дает тени, что благоприятно для зеленых насаждений.

Рис. 2.4.1. Вариант цельнометаллического забора с рамами из стального уголка с заключенной в них металлической сеткой

Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Зеленый цвет, который нередко предпочитают застройщики, на фоне растений выглядит не слишком красиво. А вот контрастные цвета – светло-коричневый, желтый, серый – эстетически выигрышны.

Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную – сразу же после монтажа.

Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она, словно автомобиль, нуждается в периодическом уходе и ремонте, на чем вкратце и остановимся (фото 2.4.1–2.4.13.).

Фото 2.4.1. Металлическую сетку удобно красить меховым валиком

Фото 2.4.2. Эти инструменты используют для удаления ржавчины.
Страница 11 из 19

Шлифовальную пыль и грязь смывают сильной струей воды

Фото 2.4.3. Частично отслоившуюся краску и налеты ржавчины удаляют металлической щеткой и шлифовальной шкуркой

Фото 2.4.4. Надежным помощником будет металлическая щетка, закрепленная в электродрель (работать следует в защитных очках)

Фото 2.4.5. После удаления ржавчины, старой краски и пыли ограду заново окрашивают. Применяют краску, эмаль или лак, предназначенные для наружных работ

Фото 2.4.6. Акриловый лак сохнет быстро – нанести два слоя покрытия можно за один день. Кисть после работы промывают водой

Фото 2.4.7. Столбы, поставленные в расчищенные ямы, снова заливают раствором, но на этот раз – цементным быстротвердеющим

Фото 2.4.8.Этот раствор схватывается очень быстро. Поэтому положение столбов сразу же проверяют по уровню и на короткое время фиксируют их вспомогательными подпорками

Фото 2.4.9. Крайние столбы испытывают значительную одностороннюю нагрузку. Поэтому их целесообразно укрепить боковой подпоркой

Фото 2.4.10. Подпорку крепят к столбу хомутом. Для затягивания хомута следует использовать оцинкованные болты и гайки

Фото 2.4.11. Если при натягивании проволоки катушка натяжного устройства целиком заполнится, а натяжение проволоки все еще будет недостаточным, проволоку с катушки разматывают и укорачивают отрезок проволоки, соединяющий столб с натяжным устройством

Фото 2.4.12. Натяжное устройство имеет храповой механизм, препятствующий свободному раскручиванию катушки. Если механизм не работает, его нужно очистить и смазать. Для этого достаточно нескольких капель масла

Фото 2.4.13. Чтобы натянуть проволочную сетку, в последний ряд петель продевают металлический стержень

Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.

Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.

Слабое место столбов из стальных труб – их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.

Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.

Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».

Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.

Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы – в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.

Забор-водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра – столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.

Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.

Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.4.2). При этом правило – «все гениальное просто» – сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 – трубой несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.

Рис. 2.4.2. Цельнометаллический забор-водопровод: 1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты

Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.

В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь – технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера
Страница 12 из 19

не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.

Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку – прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.

Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь – на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен, и если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.

Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т.п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую – для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.

2.5. Комбинированные конструкции оград

Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Верхнюю часть кирпичных столбов нужно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их штукатурят цементным раствором или облицовывают бетонной плиткой. Ну и, конечно, великолепно выглядят бетонные оголовки, форма которых может быть самой различной и оригинальной (рис. 2.5.1).

Рис. 2.5.1. Форма бетонных оголовков столбов изгородей может быть самой различной и оригинальной

Следует обратить внимание и на деревянное заполнение такой ограды (рис. 2.5.2). Тоненький штакетник в данном случае, конечно, не подойдет. В качестве вертикальных элементов здесь целесообразно использовать прямоугольные брусочки, которые крепят к слегам узкой гранью. Кстати, «изнанки» у данного забора нет – поперечины набивают с обеих сторон ограждения.

Рис. 2.5.2. Комбинированная ограда: в качестве вертикальных элементов ограждения использованы прямоугольные брусочки, которые крепятся к слегам узкой гранью, а поперечины набиты с обеих сторон ограждения

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что ограды из металлических конструкций имеют один существенный недостаток – нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.

Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя для этого все имеющееся в настоящее время многообразие лакокрасочных покрытий.

«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.

Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных « отходов. Традиция эта вполне понятна – ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.

В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина – это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что неэтично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных – металлических.

На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы (фото 2.5.1), в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от черноплодки, но годятся практически любые).

Фото 2.5.1. В пролетах между опорными столбами изгороди установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки

Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.

При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции
Страница 13 из 19

делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее идеальной растопкой) для печей жилых построек.

В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.

В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).

2.6. Столбы изгородей

Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и, в настоящее время, пластмассовыми. Для быстрой сборки ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги, подчас выполняя и декоративные функции.

При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать антисептиками, обжигать, смолить (обмазывать горячим битумом).

Традиционно среди многих владельцев садовых и приусадебных участков большим спросом пользуются асбоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевле прочих.

Но каковы бы ни были столбы, чуть ли неглавным является вопрос о глубине их заложения. В любом случае следует закопать столбы на такую глубину, чтобы их не вывернуло ветром, действующим на площадь ограждения. Но как выясняется, этого явно мало.

Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье, чаще всего представляют собой насыщенные водой слои, которые при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды чаще всего невелика, а нижним непромерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.6.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта чаще всего столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум – четыре года глубина заложения столбов значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется, «столбы пошли наверх».

Рис. 2.6.1. Боковые касательные силы в толще промерзающего грунта (выше глубины промерзания) вытаскивают столб наверх. Сопротивляются этому силы трения (препятствующие движению) непромерзшего грунта. При мелком заложении столбов баланс сил в пользу вытаскивания

Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).

Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба

Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы

А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.

Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обожженной части столбов не имеет значения.

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) и закрывают верхние торцы различными крышками.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания необходимо закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа ?10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.

В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.

Фасадную часть ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят
Страница 14 из 19

водостойкой эмалевой краской.

Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50?50?5 мм.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных – 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

2.7. Ворота и калитки

В каждую изгородь встраивают ворота и калитку. Чаще всего они являются главными частями фасадной стороны ограды, их декоративными и наиболее сложными в исполнении элементами, которые должны быть органически с ней связаны. Для отделки здесь нередко рекомендуются приемы, присущие стилю строений усадьбы.

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными и безопасными. Чаще всего ворота выполняют по одной схеме – двустворчатой.

Не менее разнообразны и калитки, причем все большее внимание уделяется оформлению калиток и парадных входов (фото 2.7.1–2.7.3). Растет понимание того, что внешний облик участка и дома на нем наряду с оградой определяют калитка и вход в дом.

Фото 2.7.1. Дом, входная дверь, деревья и ограда – все это образует единую композицию

Фото 2.7.2. Вьющиеся растения на арочных шпалерах и кованая калитка – великолепные средства для того, чтобы выделить парадную зону дома

Фото 2.7.3. Этот старинный, увитый плющом дом привлекает таинственностью. Обычный белый забор из штакетника, контрастирующий с темным фоном, придает дому своеобразные черты

Небольшую пешеходную дорожку к парадному входу в дом можно эффектно выделить красиво оформленной калиткой. Выдержанная в старинном стиле парадная дверь уже сама по себе украшает дом. Эффект можно усилить за счет оформления калитки в гармонирующем с дверью стиле, сделав ее, например, ажурной из металла.

При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-выезда с улицы, вдоль которой проходит водосточная канава, необходимо не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую, асбоцементную или бетонную трубу соответствующих диаметра и длины. Желательно, чтобы въезд имел твердое покрытие, особенно при круглогодичном пользовании.

Самый распространенный материал для изготовления ворот – дерево (фото 2.7.4–2.7.9). Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки (рис 2.7.1). Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков, например сечением 50?100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения перекоса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями. Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам иногда устанавливают деревянные накладки, которые прочно крепят к столбам. Запирать ворота можно при помощи слеги и четырех скоб (весьма старинный способ), а можно и современными запорами, выбор которых теперь велик.

Фото 2.7.4. Для участка, максимально интегрированного в природу, очень хороша деревянная ограда с воротами и калиткой, органически связанными с ней

Фото 2.7.5. Эти ворота хорошо сочетаются с общим стилем усадьбы

Фото 2.7.6. Добротные деревянные ворота неплохо сочетаются и с художественным металлическим оформлением

Фото 2.7.7. Вполне удачное сочетание каменной изгороди и деревянных ворот

Фото 2.7.8. Отдельно стоящие деревянные ворота и калитка могут перекрывать чуть ли не сельскую дорогу…

Фото 2.7.9. …и парадный мощеный подъезд

Рис. 2.7.1. Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки

Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. В частности, возможен такой вариант. Фундамент закладывают размером 50?50 см необходимой глубины. В середину его помещают металлическую трубу ?50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3–5 см от уровня земли. Столбы сечением в полтора кирпича выкладывают из красного кирпича с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка ?15–16 мм Г-образной формы. Кирпичную кладку ведут под расшивку.

Обратимся к конкретным примерам. Показанная на фото 2.7.10, 2.7.11 конструкция калитки позволяет изготовить ее в различных вариантах. Калитка эта состоит из двух рам и закрепляемой между ними филенки, сделать которую можно с учетом особенностей имеющегося забора.

Фото 2.7.10. Оба столба калитки (брус 100Ч100 мм) крепят в бетонном фундаменте. Для этого роют яму 300Ч300 мм, отсыпают в нее слой крупного гравия, устанавливают столб по вертикали с помощью уровня и заливают бетоном. Сверху фундамент должен иметь четырехскатную форму (чтобы стекала вода)

Фото 2.7.11. Положение столба перед бетонированием проверяют с помощью уровня. Временные подпорки поддерживают столб при заливке и трамбовке бетона

Сборка калитки (рис. 2.7.2). Соединения вполдерева обеспечивают достаточную жесткость рамы. Гнезда для соединения вполдерева выбирают пилой и стамеской.

Рис. 2.7.2. Сборка калитки

Длина вертикальных деталей рамы А и В – 1067 мм и 1017 мм соответственно. Их выкраивают из строганых досок сечением 18?100 мм. Длина поперечин Е – 865 мм (из досок сечением 18?75 мм). С боковых сторон филенку фиксируют стойками С и D длиной 1067 мм и 1017 мм (из досок 18?75 мм). Диагональный раскос F (длиной 1400 мм) придает раме дополнительную жесткость. Детали G филенки делают из досок 18?75 мм. Технологические прокладки толщиной 40 мм служат для обеспечения одинакового промежутка между досками филенки.

Крепление петель наглядно иллюстрируется с помощью фото 2.7.12–2.7.14.

Фото 2.7.12. Сначала петли крепят к столбу. Чтобы шуруп надежно держался, под петлю достаточно подложить дощечку

Фото 2.7.13. Калитку тщательно выставляют и крепят к столбу. В качестве технологической опоры под калитку подкладывают доску, а для выставки зазора между калиткой и столбом годится плотный картон

Фото 2.7.14. В продаже имеется широкий выбор петель и задвижек. Торцовые поверхности деталей филенки можно укрыть профилем из листового металла или планкой

Следующий пример касается легких и прочных ворот, которые можно соорудить, используя в качестве основного материала составные (из трех досок) брусья (фото 2.7.15, 2.7.16).

Фото 2.7.15. В широком проеме между столбами ограждения, отделяющего участок от улицы, стоят окрашенные в белый цвет…

Фото 2.7.16. …или покрытые прозрачным лаком въездные ворота с садовой калиткой

Для самостоятельного изготовления таких ворот необходимы ручная пила, электролобзик, электродрель, отвертки и лопаты. В качестве материала
Страница 15 из 19

используются преимущественно обрезные доски толщиной 20 мм, соединяемые на клее и шурупах. Сделанные таким способом составные брусья могут выдерживать достаточно высокие нагрузки.

В зависимости от выбранной формы садовых ворот для изготовления их рамы требуются доски различной ширины. В частности, фасонные (изогнутой формы) детали рамы можно вырезать только из очень широких досок. Чтобы изготовить обычную, прямоугольную раму, годятся доски шириной 100–120 мм.

В качестве несущих столбов лучше всего использовать пропитанный под давлением антисептиком брус сечением 100?100 мм. Столбы вкапывают в землю на необходимую глубину, а обшивка из досок придает им импозантный вид. Основные моменты изготовления и монтажа таких ворот представлены на фото 2.7.17–2.7.29.

Фото 2.7.17. Три пропитанных антисептиком бруса сечением 100?100 мм и длиной 1700 мм (столбы будущих ворот) обшивают еловыми досками толщиной 20 мм. Доски, длина которых равна выступающей над землей части столбов, крепят к брусьям на водостойком клее и шурупах

Фото 2.7.18. Установив столбы в ямы, их положение выверяют по уровню

Фото 2.7.19. Бетонируют столбы цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:5, и оставляют на сутки для его твердения

Фото 2.7.20. Фасонную деталь рамы калитки размечают на досках 22?240?1500 мм по шаблону и выпиливают электролобзиком. Рамы створок ворот и калитки собирают, соединяя их детали…

Фото 2.7.21. …накладными досками шириной 50 мм так, чтобы они перекрывали стыки. Доски эти крепят на клее и шурупах

Фото 2.7.22. Прежде чем окончательно скрепить детали, необходимо проверить прямоугольность соединений. После того как клей застынет, исправить положение будет трудно

Фото 2.7.23. В качестве филенки ворот используют планки шириной 50 мм, прикрепляемые к раме с зазором между планками 15 мм. Верхнюю криволинейную деталь подгоняют электролобзиком

Фото 2.7.24. Затем, также с перекрытием, на клее и шурупах крепят вторую раму

Фото 2.7.25. Сверху створку ворот накрывают защищающей древесину от дождя планкой шириной 50 мм и толщиной 10 мм. И здесь для крепежа используют клей и шурупы

Фото 2.7.26. Оцинкованный упорный башмак, располагаемый в середине между створками ворот, крепят в грунте на быстротвердеющем цементном растворе

Фото 2.7.27. Ворота фиксируют струбцинами на столбах, используя прокладки. Амбарные петли привинчивают болтами, предварительно разметив их положение

Фото 2.7.28. Корпус мощного засова крепят шурупами, после этого точно выверяют положение ответной детали на другой створке

Фото 2.7.29. Специальную щеколду с ручкой, доступ к которой открыт и снаружи, устанавливают с внутренней стороны калитки, а ответную деталь – на столбе

Изложенное выше – в основном дань традициям. Но в «заборном» деле, естественно, тоже существует прогресс, чаще всего обусловленный решением каких-либо новых задач. Подобные примеры тоже существуют, к ним и перейдем.

Одним столбом меньше. Наиболее распространен вариант, когда ворота и калитка расположены рядом, что и понятно: нерезонно пешеходу пользоваться воротами, и тем более калитка не для автотранспорта. В условиях садового, например, участка это плохо тем, что увеличивается ширина воротного створа, а, значит, уменьшается площадь участка, которая включена в хозяйственный оборот, ведь напротив ворот должен быть проезд, а напротив калитки – проход. Весьма желательно поэтому объединить проезд с проходом, а значит – ворота с калиткой. Задача эта решается изготовлением ворот из двух разновеликих створок (рис. 2.7.3).

положе

Рис. 2.7.3. Воротный створ с калиткой и воротной створкой: 1 – столбы ограды; 2 – створка калитки; 3 – створка ворот; 4 – петли; 5 – откидные стойки-упоры; 6 – верхняя задвижка; 7 – нижняя задвижка; 8 – кольца шарнира; 9 – крючки; 10 – петли верхней задвижки

Створка-калитка может быть выполнена в традиционном стиле, а воротная створка снабжена дополнительными откидными стойками-упорами 5, шарнирно закрепленными на каркасе створки 3. Шарнир представляет собой приваренное к створке кольцо (или полукольцо) 8, плоскость которого горизонтальна, и продетых в него проушин (полуколец), приваренных к примыкающим к шарниру концам откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир просто изготовить из трех связанных звеньев цепи, соединив среднее звено со створкой, а к крайним приварив стойки.

Практика показала, что пользоваться такими воротами очень удобно. При въезде на участок автомобиля открывают обе створки. Стойки 5 при этом откинуты, а при необходимости могут служить для фиксации воротной створки в положении «открыто». Автомобиль занял свое место на участке, а калиткой можно пользоваться для прохода. Для этого воротную створку возвращают в положение «закрыто», а стойки 5 ставят в указанное на рисунке положение. Тем самым примыкающий к калитке край воротной створки жестко фиксируют в пространстве, и функционально он заменяет собой столб ограды, от которого данная конструкция и позволила отказаться.

Пользование калиткой (в частности, ее задвижками) остается обычным. При длительном отсутствии хозяев стойки 5 могут быть зафиксированы на крючках 9, т.е. в положении, показанном на рисунке пунктиром. Это дополнительно укрепляет стык створок, что немаловажно, например, для противостояния снежным наносам.

Калитка «От себя – от себя». Обычно калитку делают открывающейся в одну сторону. И если при входе или выходе ее надо тянуть к себе, то почти наверняка приходится себя преодолевать – есть что-то противоестественное в движении, которое называется «пятиться задом». Отсюда понятно желание иметь калитку, всегда (независимо от того, туда идем или обратно) открывающуюся «от себя». Есть еще одно слабое место у калиток: они требуют неразъемных петель, иначе ее и открывать не надо – «бери да уноси».

Решить обе проблемы оказалось возможным при помощи простой конструкции крепления калитки в металлическом (сварном) исполнении. На рис. 2.7.4 в плане сплошной линией показано положение «закрыто», а пунктиром – «открыто». Углы ? и ? означают углы открытия наружу и внутрь соответственно. Изменяя взаимное положение упора-ограничителя и рамы калитки, например в закрытом положении, можно менять соотношение углов ? и ? (? = ?, ? > ?). Последний вариант соотношения углов открытия калитки оказался очень полезным. В реально имевшем место случае такая калитка вошла в состав предыдущей конструкции (одним столбом меньше). Но тогда при въезде-выезде автомобиля калитка является и воротной створкой. С учетом того, что улица, примыкающая к границе участка оказалась очень уж узкой, именно специально подобранное соотношение углов ? > ? позволило организовать приемлемые и въезд-выезд, и проход.

Рис. 2.7.4. Калитка «От себя – от себя»: 1 – столб (стальная труба); 2 – петля; 3 – упор-ограничитель; 4 – элемент рамы калитки

При монтаже выбранное положение упора-ограничителя отмечается на столбе мелом, после чего на нем сваркой фиксируются петли с таким расчетом, чтобы ось петли совпадала с угловым ребром упора-ограничителя, установка которого на место является завершающей операцией. Между верхушкой петли упором-ограничителем обеспечивается зазор ?, в пределах
Страница 16 из 19

которого возможно вертикальное перемещение створки калитки. Аналогичное решение нетрудно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе.

Автор и исполнитель очень многих оригинальных технических решений в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из г. Смоленска так поучаствовал в развитии «заборостроения».

Двухэтажная калитка. Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно – лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35–40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась «на себя» (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через «порожек», а при перевозке тяжестей его можно снимать.

Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой (рис. 2.7.5), располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.

Рис. 2.7.5. Двухэтажная калитка

Ворота «зигзаг». Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов – проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда в обычные «распашные» ворота тоже не просто. А выход из этой затруднительной ситуации оказался очень простым. Если сделать створки ворот открывающимися в разные стороны – «зигзаг», а автомобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок станет намного легче (рис. 2.7.6). Идея понравилась моим соседям, и многие из них уже переделали свои ворота по этому же принципу.

Рис. 2.7.6. Ворота «зигзаг»

2.8. Живые изгороди

Использовать живую изгородь в качестве ограды человек научился у самой природы. Еще наши предки, продираясь сквозь заросли колючего кустарника, придумали высаживать его вокруг жилища, чтобы защититься от диких животных. Со временем живая изгородь не только не перестала защищать человека от зверей, но превратилась еще в непременный атрибут садово-парковой архитектуры. Теперь живые стенки из хвойных и лиственных пород, которые могут менять цвет своей листвы в зависимости от времени года, служат ограждением парковых зон и дачных участков. Живые изгороди помогают экономить тепло в домах, продлевают сроки между их ремонтами и являются своего рода мини-биотопом, то есть средой обитания растений, животных и микроорганизмов.

Живые изгороди можно ставить не только на больших территориях, но и на маленьких участках. Зеленые насаждения используют и в качестве забора. Такие ограды не требуют много места, затраты на их создание и поддержание в должном порядке не так уж и велики, они оригинальны и прекрасно выглядят в любое время года. На фоне высокой живой изгороди и внутреннее художественное оформление сада смотрится отлично.

Одним из вариантов живого забора служит однорядная изгородь-плетенка (фото 2.8.1). Для такой изгороди вокруг участка лучше всего высадить неприхотливые кустарники и деревья, хорошо поддающиеся формированию, то есть растения, которые хорошо переносят стрижку, поскольку подвергаться ей они будут регулярно.

Если необходима высокая ограда, которая сможет служить надежной защитой от пыли, шума и сильных ветров, то лучше использовать любые виды боярышника, акацию желтую, терновник, различные ивовые, калину.

При выборе вида растения для живой изгороди следует учитывать тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, силу и направление ветра. От этого зависит, как приживется растение и как оно будет себя чувствовать в будущем. И конечно, такой «забор» должен радовать глаз своей кроной, которая в зависимости от сезона будет или с буйным весенним цветением, или с разноцветием осенней окраски, или с почти не изменяющейся зеленью листвы в зимнее время года.

Высаживать саженцы для живой изгороди можно как осенью, так и весной, но весной предпочтительнее. При посадке однорядной живой изгороди роют траншею. Если посадка планируется весенняя, траншею лучше выкопать заранее – осенью. Ширина траншеи должна быть в два раза шире земляного кома на корневой системе высаживаемых растений.

В качестве посадочного материала могут быть использованы и черенки хорошо вызревших однолетних побегов с ветвей двух-четырехлетнего возраста. Они должны быть длиной 15–18 см с 5–6 почками. Черенки срезают непосредственно перед посадкой и тут же наклонно под углом в 45° сажают на глубину 10–12 см. Расстояние между посадочным материалом выбирают в зависимости от предназначения «забора». Чтобы оградить участок от проникновения на него некрупных животных и домашней птицы, ячейки по диагонали не должны быть более 15 см (фото 2.8.2). Если же это декоративная изгородь, то хозяин выбирает величину ячейки по своему усмотрению.

Фото 2.8.1. Однорядная изгородь-плетенка

Фото 2.8.2. Для защиты участка от некрупных животных и домашней птицы ячейки по диагонали не должны быть более 15 см

Перед тем, как выкопать траншею, вдоль границы участка вбивают колья и между ними натягивают шнур, который можно временно оставить, чтобы он служил ориентиром при будущем формировании забора. Перед тем как посадить растения, траншею (посадочную яму) заполняют удобренной почвой, оставляя канавку такой глубины, чтобы в нее свободно поместилась корневая система саженцев. Для заполнения траншеи применяют компост, хорошо перепревший торф в смеси с песком, дерновую землю.

После высадки растений почву вокруг корней слегка уплотняют и обильно поливают. Растения необходимо сажать несколько выше по сравнению с тем, как они росли раньше, чтобы при неизбежном оседании почвы они не оказались ниже запланированного вами уровня. После посадки почву следует замульчировать, чтобы предохранить саженцы от высыхания.

Если обнаруживают, что какой-то саженец погиб, то необходимо не мешкая посадить на его место новый, иначе изгородь-плетенка будет выглядеть неоднородной. По мере роста «штакетника» следует удалять острым секатором боковые побеги.

При переплетении саженцев в местах их соприкосновения нужно аккуратно срезать кожицу с обоих растений и обмотать это место изоляционной лентой или полоской полиэтиленовой пленки. Как и при любой прививке, инструмент должен быть чистым, а места срезов не рекомендуется трогать руками. И так ячейка за ячейкой, и тогда вы получите аккуратный «забор» из живой сетки, как показано на фото 2.8.3. Прививку следует проводить весной до начала сокодвижения, формировочную обрезку делают 1–2 раза в сезон – весной и ранней осенью, чтобы до наступления заморозков места срезов заросли.

Фото 2.8.3. Сросшиеся ветки образуют ячейки

При недостатке времени на столь кропотливую работу, как создание живой сетки, можно остановить свой выбор и
Страница 17 из 19

на изгороди, представленной на фото 2.8.4. Угловыми элементами здесь служат или столб, или дерево с причудливо изогнутыми ветвями. Но и в такой казалось бы хаотичной посадке все же чувствуется рука человека. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении.

Фото 2.8.4. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении, образуя ячейки без их сращивания

Таким живым изгородям требуется постоянный уход. Растения – это живые существа, а при обрезке их постоянно травмируют, после чего они некоторое время болеют. Кроме того, на них воздействуют и жаркое солнце, и лютый мороз. Поэтому не следует забывать подкармливать и вовремя поливать живую изгородь. Такая забота воздастся сторицей и займет не больше времени, нежели ремонт завалившегося, покосившегося забора из пиломатериалов или замена ржавой и порванной сетки.

Однако живые изгороди могут быть далеко не так скромны, как на приведенных выше фотографиях. Например, в районе Северного Эйфеля (ФРГ), где годовое количество осадков составляет 1000–1200 мм, нередко можно видеть живые изгороди высотой с дом (фото 2.8.5). Они защищают его от ветра и дождя. Такая живая изгородь «берет на себя» до 80% дождевой воды, что отнюдь не пустяк, например, при наличии в доме подвальных помещений. Но главная задача таких изгородей – это защита от ветров.

Фото 2.8.5. Реально существуют живые изгороди высотой с дом

Сильный ветер – явление весьма неприятное как для живых существ, так и для различных сооружений, в том числе жилых домов. А если оно сопровождается еще и минусовой температурой, то здесь впору принимать защитные меры. При скорости ветра в 37 км/ч (сила ветра в этом случае равна 5 баллам) температура – 5 °С ощущается человеком как –24 °С. Аналогично реагируют на сильный ветер и жилые дома. При увеличении скорости ветра на 1 м/с расход энергии на отопление в них повышается на 4–9%.

Одно из средств защиты домов от сильных ветров – высокие живые изгороди, то есть изгороди, сделанные из специально высаженных кустарников и деревьев. Наиболее эффективными считаются живые изгороди, удаленные от дома на расстояние, равное их полуторной высоте. В этом случае зеленая стена уменьшает силу ветра примерно в два раза.

Живая изгородь, высаженная диагонально к дому, сдерживает шквалистые ветры, атакующие фасад под острым углом. Кустарник, растущий непосредственно у цоколя дома, гасит поток ветра, набегающий по вертикали.

Над Шварцвальдским плато (Германия) ветер дует со скоростью 120 км/ч, что нередко приводит к разрушению домов, построенных много лет назад. И все это потому, что их лишили надежной защиты от ветров, необдуманно вырубив лесные насаждения. Специалисты провели эксперименты с аэродинамической трубой «Порше», цель которых заключалась в том, чтобы определить, где и как можно наиболее эффективно использовать деревья как средство защиты от сильных ветров.

Чтобы создать защиту не только от ветров, но и от шумов, потребуется соорудить более сложные конструкции. Так, в качестве защитных средств можно использовать устанавливаемые друг на друга лотки из бетона, пластиковых плит или кирпича с высаженными в них растениями, а также заполненные землей сплетенные из ивы огромные корзины. Ивы дадут поросль и будут расти. Сооружение земляного вала потребует много пространства. Более компактны шумозащитные барьеры из дерева, бетона, кирпича, стекла и пластика. Чем выше шумозащитное сооружение и чем ближе оно находится к источнику шума, тем оно эффективнее. Гладкие стены из камня или стекла будут отражать звуковые волны, но тогда шум в большей степени будет распространяться на соседа напротив. Поэтому лучше сооружать конструкции, которые будут больше поглощать звук, чем его отражать.

Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории (фото 2.8.6), а в плотной зеленой стене находят убежище птицы (фото 2.8.7). Внизу ищет корм завирушка лесная, над ней гнездится малиновка, а вверху поет певчий дрозд.

Фото 2.8.6. Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории

Фото 2.8.7. Входная арка ворот также выполнена в изгороди

Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров (фото 2.8.8), которые способствуют промерзанию почвы, сушат ее, ломают цветы.

Фото 2.8.8. Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров

Защитные сооружения из бука сбрасывают свою осеннюю листву лишь при появлении весной новой листвы (фото 2.8.9). Таким образом, деревья постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега. Раньше внутреннюю сторону «живой» изгороди обрезали только зимой, используя сучья в качестве топлива.

Фото 2.8.9. Защитные сооружения из бука постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега

3. Дворовые постройки

Разобравшись, естественно с какой-то степенью полноты, с ограждением участка, резонно перейти к внутреннему обустройству двора. Собственно говоря, к дворовым постройкам относится все, что строится и возводится во дворе. Но в данном случае нас интересует то, что строится вокруг дома и на территории участка. Какие-то объекты (бани, гаражи, водоемы и т.п.) заслуживают особого разговора, а потому им будет уделено отдельное место, а какие-то можно рассмотреть комплексно, чем в данной главе и займемся.

3.1. Деревянные сооружения в саду

Краткая справка. Согласно словарю пергола – увитая растениями беседка или галерея в парке, состоящая из рядов каменных столбов или легких арок, соединенных обычно поверху решетками. Перголы (решетчатые навесы) сооружают обычно над скамьями, дорожками, террасами. Их неотъемлемая часть – вертикальное озеленение.

Шпалера – ряд деревьев, кустов по сторонам дороги, решетка для вьющихся растений.

Трельяж – решетчатая загородка, беседка из виноградных лоз, шалаш, тонкая решетка для вьющихся растений.

Решетчатые стенки–ширмы служат надежной защитой от ветра; в большинстве случаев их возводят в комбинации с перголой.

Подпорные стенки строят для укрепления склонов и высоких грядок, сооружения лестниц в саду, устройства бордюров и дорожек. Подходящий материал для них – кругляк.

Из дощатых щитов получается великолепный настил пола для уголка отдыха в саду. Щитовой пол прекрасно смотрится и в течение длительного времени не требует специального ухода.

Перголы – великолепные «зеленые» беседки и уголки отдыха (фото 3.1.1–3.1.5). В южных странах перголами пользуются издавна для защиты от летнего зноя. Однако и в наших широтах бывает немало жарких солнечных дней, и пергола на приусадебном участке, конечно, не будет лишней.

Фото 3.1.1. Площадка, оборудованная перголами, с дощатым настилом и расставленной здесь садовой мебелью – отличное решение при благоустройстве садового уголка для отдыха

Фото 3.1.2. Уголок для отдыха. Досуг, проведенный в таком уголке, оборудованном со вкусом, будет особенно приятным

Фото 3.1.3. Два отдельно стоящих элемента перголы объединяет полукруглая арка. Большее из этих сооружений оборудовано удобной скамейкой и встроенными полками. Дополнительную тень дает вертикальное озеленение

Фото 3.1.4. Классическая пергола белого цвета здесь дополнена стенкой-ширмой

Фото 3.1.5. Пергола в
Страница 18 из 19

виде озелененной аркады. Основные элементы изготовлены из клееных заготовок

Даже без «зеленого наряда» эта конструкция из стоек, продольных балок и верхних поперечин выглядит вполне прилично. Но во всей красе пергола предстанет, когда будет увита растениями, дополнена решетчатыми стенками, скамьей и другими деталями.

Конструктивно пергола может состоять из двух частей, соединенных полукруглой аркой. Озелененные аркада и решетчатые вставки декоративных колонн гармонично вписываются в садовый пейзаж.

Строим перголу (фото 3.1.6–3.1.9, рис. 3.1.1). Перголы, естественно, подвержены всем капризам погоды и сезонным изменениям температуры и влажности. Поэтому для их постройки годится только древесина, пропитанная антисептиком. Стойки из древесины, даже пропитанной антисептиком под давлением, следует крепить на анкерах так, чтобы стойки эти не касались земли. Возведенная из антисептированных материалов конструкция может прослужить более 20 лет. Однако и в этом случае время от времени защитное лакокрасочное покрытие придется освежать.

Фото 3.1.6. Отличный инструмент для копания ям небольшого диаметра – специальная двухрычажная лопата

Фото 3.1.7. Грунт вокруг фундаментного блока тщательно утрамбовывают, а положение закрепляемой в анкере стойки выверяют с помощью уровня

Фото 3.1.8. Шурупы удобно вворачивать с помощью аккумуляторного винтоверта, оснащенного сменными насадками-отвертками

Фото 3.1.9. Подкосы крепят к балкам шурупами, под которые заранее сверлят отверстия

Рис. 3.1.1. Типовые детали перголы: 1 – диагональный подкос, длина 460 мм; 2 – верхняя поперечина, длина 480 мм; 3 – верхняя поперечина, длина 1700 мм; 4 – балка, длина 1220 и 2430 мм; 5 – профилированная стойка, сечение 114Ч114 мм, длина 2360 мм;6 – стойка с пазом на торце, сечение 90Ч90 мм, длина 2900 мм; 7 – полукруглая арка, длина 1270 и 1870 мм; 8 – балка, длина 810 и 870 мм; 9 – верхняя поперечина, длина 600 мм; 10 – подкос, длина 450 мм; 11 – фундаментный блок с забетонированным анкером для крепления стоек; 12 – анкер для стоек, крепящийся к фундаментному блоку болтами

Перголу целесообразно дополнить легкой дощатой стенкой не только с целью защиты от порывов ветра, но и в случаях, если, например, место отдыха хорошо просматривается с улицы или из соседних домов. В закрытом от любопытных взглядов уголке взрослые могут спокойно отдохнуть, побеседовать или позагорать, а дети – поиграть.

Стенка-ширма – защита от посторонних взглядов (фото 3.1.10–3.1.12). По конструкции такие стенки бывают сплошными с плотно прилегающими друг к другу досками обшивки или решетчатыми. В последнем варианте стенка-ширма может быть одновременно использована и в качестве шпалеры для вьющихся растений. Открытую беседку желательно дополнить стенкой-ширмой, расположив ее с учетом розы ветров. Такое комплексное сооружение может быть как отдельно стоящим, так и примыкать к дому или террасе.

Фото 3.1.10. Освещенный солнцем и закрытый от посторонних взглядов и холодного ветра укромный уголок у садового домика. Здесь на открытом воздухе и взрослые, и дети чувствуют себя вольготно

Фото 3.1.11. Стенка-ширма белого цвета из элементов одинаковой высоты и ширины. Внимание привлекает фигурный карниз и декоративные планки, расходящиеся лучами

Фото 3.1.12. Здесь чередуются элементы стенки-ширмы с прямым и фигурным верхом. Даже такое длинное сооружение гармонично вписывается в садовый ландшафт

Строим стенку-ширму (фото 3.1.13–3.1.16, рис. 3.1.2). Стенки–ширмы должны выдерживать значительные ветровые нагрузки. Поэтому стойки, на которых их подвешивают, следует укреплять как можно прочнее. При сборке и установке стенок-ширм следует применять крепеж и метизы (крепежные уголки, болты, анкеры под стойки, шурупы, гайки, шайбы) только из нержавеющих материалов или имеющих антикоррозионное покрытие. Не стоит экономить на крепеже.

Фото 3.1.13. Деревянную шпалеру (решетку) для растений можно раскроить в нужные размеры собственными силами. Решетку заключают в раму из профилированных брусков

Фото 3.1.14. Навешивают шпалеры на стойки перголы с помощью металлических уголков и болтов

Фото 3.1.15. Доски с выбранным на торцах продольным пазом надевают на ребро Т-образной алюминиевой шины, вставленной в паз стойки

Фото 3.1.16. Торец стойки укрывает от дождя крышка, прикрепленная сверху к стойке шурупами

Рис. 3.1.2. Типовые элементы готовых стенок–ширм: 1 – квадратный элемент под вертикальное озеленение, размеры 1800?1800 мм; 2 – ветрозащитный элемент с полукруглым арочным верхом, размеры 1800?1800 мм; 3 – профилированный элемент с двойной поперечной накладкой сверху и снизу, размеры от 1370?1100 мм до 1780?2300 мм; 4 – квадратный ветрозащитный элемент, размеры 1800?1800 мм; 5 – элемент из строганых реек сечением 24?24?140 мм, длина 1100 мм и 2300 мм; 6 – профилированный брусок (сечением 38?38 мм) обвязки рамы, длина 2440 мм; 7 – элемент с решетчатой филенкой, 1100?410 мм и 2300?410 мм

Колья помогают обустроить сад (фото 3.1.17–3.1.20). Колья круглого, полукруглого и прямоугольного сечения (последние иногда называют садовыми шпалами), колья, соединенные между собой оцинкованной проволокой, – все это материалы, с помощью которых можно укрепить склон, соорудить подпорную стенку, разбить высокую грядку или клумбу, а на откосе – ступенчатые грядки, устроить лестницу, разграничить зоны сада или участка. Сосновые колья обязательно должны быть из древесины, прошедшей пропитку антисептиком, что делает их значительно более стойкими к воздействию влаги и гниению. Величина заглубления кольев зависит от назначения возводимого сооружения.

Фото 3.1.17. Красивые и практичные бордюры грядки (клумбы) из кольев, зарытых в землю с учетом рельефа местности

Фото 3.1.18. Частокол высотой 1 м отгораживает уголок для отдыха от остальных зон сада. Площадка перед ним – подиум высотой 30 см, вымощенный деревянными чурками и укрепленный рядом кольев

Фото 3.1.19. Укрепляющая откос ступенчатая стенка из уложенных друг на друга коротких двухкантных брусьев (необрезных шпал) с закругленными торцами

Фото 3.1.20. Место для игр. Русло ручья образовано кольями, берега – деревянные, а все это так притягивает

Строим из кольев (фото 3.1.21–3.1.24, рис. 3.1.3). При устройстве бордюров грядок и террас на склоне их вкапывают на глубину, равную, как правило, одной трети их длины. При укреплении же склонов глубина должна быть несколько большей.

Фото 3.1.21. Траншею для подпорной стенки выверяют с помощью шнура-причалки. Траншею роют на глубину, равную половине длины кольев

Фото 3.1.22. В траншею отсыпают щебень и выравнивают его. Толщина слоя щебня примерно 200 мм

Фото 3.1.23. Колья устанавливают на щебень вплотную друг к другу. Со стороны склона под колья подкладывают рубероид

Фото 3.1.24. Прежде чем закапывать траншею, основание кольев проливают водой

Рис. 3.1.3. Распространенные виды кольев: 1 – круглые заостренные колья, ?60 мм, длина 400 мм; 2 – полукруглые колья, ?100 мм, длина 500 мм; 3 – длинные колья, диаметр – от 30–50 до 60–80 мм, длина 1000–2500 мм; 4 – круглые колья, ?90 мм, длина 500, 750, 1000, 1250 и 1500 мм; 5 – брусья двухкантные (шпалы садовые), сечение 94?130 мм, длина 2500 мм; 6 – рубероид; 7 – оцинкованные крепежные скобки; 8 – «рулонные» колья, ?70 мм,
Страница 19 из 19

длина 2500 мм, высота 200, 300 и 400 мм

При возведении подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на склоне со стороны его вершины между кольями и грунтом прокладывают влагозащитный слой (рубероид). Забивать колья кувалдой не следует, поскольку при повреждении их головок вода будет быстрее проникать в древесину, ускоряя ее разрушение.

Сооружение из кольев прослужит дольше, если в основании его будет уложен дренажный слой щебня. Для песчаного грунта толщина дренажного слоя должна быть примерно 150 мм, а для влажного или глинистого – примерно 300 мм.

Деревянные щиты (фото 3.1.25–3.1.27) – мостовые и полы открытых террас. Элегантно смотрится открытая терраса, садовая дорожка, подиум с настилом из дощатых щитов. Желательно, чтобы доски, из которых сделаны щиты, были пропитаны антисептиком. Щиты из неантисептированных досок в любом случае необходимо будет обработать защитным составом. Средства защиты (пропитки) древесины ядовиты не только для грибков и насекомых-вредителей, но и для человека. Поэтому работать с ними следует в резиновых перчатках. Растениям же эти средства не повредят.

Фото 3.1.25. Элегантно смотрятся открытая терраса, подиум …

Фото 3.1.26. … садовая дорожка с настилом из дощатых щитов …

Фото 3.1.27. «…где мостовые скрипят как половицы…»

Из деревянных щитов можно, кстати, собрать и кушетку, на которую, подстелив что-нибудь мягкое, уютно улечься с любимой книжкой или просто позагорать.

Щиты укладывают не прямо на землю, а на выверенные по горизонтали лаги сечением 90?90 мм, которые крепят к металлическим анкерам фундаментных блоков.

Укладываем деревянные щиты (фото 3.1.28–3.1.31, рис. 3.1.4). При устройстве настила террасы или подиума, примыкающих к дому, опорную конструкцию делают с легким уклоном в сторону от дома для отвода дождевой воды.

Фото 3.1.28. Фундаментные блоки устанавливают на подушки из щебня слоем толщиной 300 мм. Блоки располагают с шагом 1–1,2 м. Расстояние между лагами – 600–800 мм

Фото 3.1.29. Обрезки фанеры толщиной 5–6 мм обеспечивают одинаковую ширину щелей между досками настила

Фото 3.1.30. На досках размечают линию, обозначающую продольную ось лаги, вдоль которой располагают шурупы

Фото 3.1.31. Отверстия под нержавеющие шурупы сверлят только в досках. Ввернуть большое количество шурупов значительно проще с помощью электрошуруповерта

Рис. 3.1.4. Типовые детали деревянных настилов: 1 – доски 21Ч94 мм; 2 – доски 21?120 мм; 3 – доски 28?145 мм; 4 – бруски 38?68 мм; 5 – лаги (брусья) 90?90 мм; 6 – прямоугольные щиты размерами 80?160 см; 7 – квадратные щиты размерами 80?80 см; 8 – шурупы-глухари (с головкой под гаечный ключ); 9 – фундаментные блоки с анкерами

3.2. Беседка

Построить беседку можно по всякому, ибо известно великое множество их конструкций. Но если душе захотелось хоть немного романтики и воображение рисует классический ажурный бельведер эпохи английской королевы Виктории, познакомьтесь с конструкцией, изображенной на фото 3.2.1. Быть может, этот изящный образец – как раз то, что вам нужно.

Фото 3.2.1. Изящный бельведер с кружевными решетчатыми арками и ограждением станет украшением любого сада

Для постройки беседки потребуется всего несколько видов пиломатериалов, а именно: брусья сечением 100?100 мм – для стоек; доски 50?150 мм и 50?100 мм – для арочных дуг, каркаса решеток и стропил; бруски и рейки сечением 10?45 мм и 30?45 мм – для решеток ограждения и арок и, наконец, вагонка – в качестве гонта для кровли.

Строительство начинают с выбора площадки и обустройства основания. В данном случае это монолитная бетонная плита, при заливке которой необходимо позаботиться о посадочных отверстиях, с помощью которых стойки каркаса будут соединены с основанием.

Возведение самой беседки, несмотря на кажущуюся сложность, не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если последовательно и точно выполнить подготовительные операции: отрезать «в размер» и отстрогать стойки, изготовить составные, с изломом стропила, а также собрать секции решеток нижнего ограждения и арок. Отметим, что главная особенность сооружений подобного типа – множество однотипных деталей.

В конструкции предлагаемой беседки пять групп элементов. Это стойки, стропила, решетчатые щиты нижнего ограждения и арок, а также дощечки гонта. Разумеется, такой тип конструкции диктует и наиболее оптимальные способы работы, при которых обеспечивается идентичность деталей одной группы. Наиболее традиционный и простой прием, позволяющий этого добиться, – использование первой готовой детали (или элемента) в качестве шаблона для остальных деталей группы.

Особое внимание следует уделить изготовлению сборных стропил, поскольку от точности соответствия их формы и размеров зависит, получится ли крыша ровной и красивой. Большой аккуратности в работе требует узел соединения основного несущего стропила с кобылкой свеса (врубка вполдерева).

Чтобы беседка прослужила как можно дольше и не потеряла при этом своего привлекательного вида, ее элементы необходимо защитить от влаги. Для этого еще до монтажа конструкции следует загрунтовать и покрасить все детали и сборочные единицы: стойки, стропила, решетчатые щиты и доски для гонта.

Когда подготовительные работы будут завершены, приступают к возведению самой беседки. Вначале собирают четыре из восьми ее стен, скрепляя щиты нижнего ограждения и арок с несущими стойками. Использовать при этом можно различные виды соединений: с помощью шурупов, на гвоздях либо на шкантах с клеем. А работать надо на твердом и ровном основании беседки.

Когда панели собраны, в нижние торцы стоек забивают стальные шпильки длиной 30 см, а затем, работая вдвоем, устанавливают собранные стенки на плиту основания. Для этого отверстия в бетонной плите, в которые вставляют выступающие за торцы стоек шпильки, заполняют быстротвердеющим раствором.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/uriy-shuhman/blagoustroystvo-zagorodnogo-uchastka/?lfrom=279785000) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.