Сад, цветник, огород без особенных хлопот читать онлайн - Галина Кизима

Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Галина Александровна Кизима

Эта книга написана для людей, увлеченных садом и огородом. Читатели узнают, как выращивать на своем участке овощи и деревья, чем их подкармливть и как защитить от вредителей. Садоводов и огородников заинтересуют практичные советы по выбору современных сортов овощей, деревьев и кустарников. Прочитав эту книгу, вы будете успешно выращивать на своих участках обильные урожаи.

Галина Александровна Кизима

Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Практическое пособие по экономическому и естественному земледелию

Кому адресована эта книга?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:

galina@kizima.ru.

Галина Александровна КИЗИМА

Первый сезон на овощной грядке без труда

Картофель

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.

1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.

Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

* * *

Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.

4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.

6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.

* * *

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта

готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

7. Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой. Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

* * *

Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Нет, не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.

Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Нет, не надо по той же причине.

Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Нет, не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.

Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Нет, не прорастут, под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.

8. Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Как только картофель начинает цвести, так одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни. Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни. Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня. Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.

9. Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.

10. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).

* * *

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!

В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы (Весна, Жаворонок, Снегирь, Удача), а также потому, что они содержат большое количество крахмала (до 20 %), а потому вкусные. Подходят для этих регионов и среднеранние сорта (70–80 дней): Невский, Синеглазка, Елизавета, Оредежский, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда. Среднеспелые сорта (80–90 дней) попадают под фитофтору, а потому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию: Луговской, Петербургский, Ресурс, Шаман, Гранола. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

Некоторые дополнительные полезные сведения о картофеле

Эти сведения предназначаются для тех, кто предпочитает растить картофель по старинке или отводит под его посадки большие площади, и одной-двух грядок ему маловато.

1. Родиной картофеля являются Аргентина и Перу, оттуда он попал на свою вторую родину в Чили. В Европу его привез Колумб, в Россию же его вывез из Голландии Петр Первый, и лишь при Екатерине Второй удалось приобщить к нему крестьянство, которое отчаянно этому сопротивлялось. Были даже картофельные бунты, и не только в России. Очень быстро картофель во всем мире стал вторым хлебом, и теперь даже странно, как это мы обходились без него.

2. Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

3. Что картофель любит?

Богатую органикой влаго– и воздухопроницаемую теплую почву, хотя может расти и на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Это растение любит свет.

Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом, относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но азот ему тоже нужен, но в умеренных количествах, иначе он заболевает паршой. Кстати, парша на картофеле может появиться и при повышенных дозах кальция. Поэтому и рекомендуют раскислять почву на картофельном поле с осени.

4. Чего картофель не любит?

Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых ухудшается освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

5. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то перед посадкой придется сделать неглубокую перекопку на глубину всего 7–10 см, используя плоскорез Фокина или тяпку, но не лопату.

6. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до +12–15 °C, поэтому в регионах с холодным климатом картофель не следует сажать глубоко, то есть «на штык лопаты». На глинистых почвах и суглинках оптимальная глубина посадки – около 7 см, а на песках и супесчаных почвах – не более 10–12 см. Тогда картофель окажется в верхнем прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке («на штык лопаты») температура в зоне корней окажется всего +7–8 °C. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях могут сразу начать расти маленькие клубеньки.

7. Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.

8. Как и при выращивании картофеля без труда, примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей водой (+42–45 °C). Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания.

Предварительное проращивание клубней на две недели ускоряет урожай.

9. Если почвы у вас бедные, то придется вносить либо органику, либо минеральные удобрения. Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N (азота), 2,5 кг P2О5 (фосфора), 2,5 кг K2О (калия) на сотку. Лучше всего для этого подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Еще лучше воспользоваться отличным универсальным удобрением Буйского завода ОМУ (органо-минеральное удобрение). Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно одна неполная столовая ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Либо одна столовая ложка ОМУ (универсальное органо-минеральное удобрение Буйского завода). Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2–3 столовые ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.

Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA. Его можно класть прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранул под каждый клубень на весь сезон. Но лучше класть под клубень порошковую фракцию этого удобрения, всего одну треть чайной ложки под клубень (примерно 2–3 г). На сотку вам потребуется около 400 клубней, то есть вы используете около 800 г удобрения.

AVA в порошковой форме используется растениями за один сезон. Стоить это будет около 300 рублей. Если вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия, как того требует картофель, то вы заплатите за удобрение примерно столько же. Кроме основных элементов питания – фосфора и калия – AVA содержит еще 9 микроэлементов, необходимых для получения полноценного урожая. AVA не содержит азота. Но при внесении удобрения в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.

10. Сажать картофель лучше в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами – 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях; в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах его лучше сажать в траншеях. Гребни и траншеи делаются в направлении с юга на север. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. В траншеи, заготовленные с осени, хорошо бы внести скошенную траву или измельченные сорняки и слегка присыпать их сверху почвой. Окучивать удобно, просто ссыпая почву с гребней граблями, направленными зубцами кверху, пятясь задом вдоль гребня.

Высаживать подрощенные клубни можно и прямо на почву в основании каждого гребня. Разложили и, пятясь задом вдоль гребня, сбросили с его верхушки почву на клубни – вот и вся посадка. С такой работенкой легко справится одна хилая старушка, а не то что здоровый мужик.

11. Надземная часть картофеля погибает при –1 °C, а сами клубни могут вынести понижение температуры до –2 °C и даже –5 °C. Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если у всходов картофеля верхушки подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но, конечно, это задержит урожай на 10–12 дней. Подмороженные клубни при уборке или покупке картофеля надо быстро разморозить в горячей воде (+40 °C), тогда они не будут иметь сладкого вкуса. Но конечно, подмороженный картофель хранится плохо. А размороженный в горячей воде надо по возможности быстрее использовать в пищу.

12. Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливах не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны – на которых закладываются клубни, которым необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья. Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление

называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и после 4–5 раз рыхления в начальный период покидает картофельное поле.

13. Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго. В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.

Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

14. Надо ли обрывать бутоны?

Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2–3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями, не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, а силы на все это требуются немалые. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

15. Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.

При обычном способе выращивания скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь или положить в компост. Невысушенную картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает золу минеральными элементами, особенно кальцием, калием и микроэлементами. В золе, естественно, ни фитофторы, ни соланина нет. Замечено, что сжигание сухих картофельных очисток в печи прожигает дымоходы. Мы не чистили их почти 15 лет.

16. Что дает скашивание ботвы?

Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля (это очень важно при хранении картофеля). Во-вторых, рост клубней остановится, и у них огрубеет кожура, соответственно, они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портиться при хранении.

17. Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд.

Если картофель чистый, его надо разложить на два дня на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором Фитоспорина, чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если он грязный, то, естественно, его следует сначала промыть в воде, а затем опрыскать Фитоспорином. После этого разложить на просушку на 3–4 дня под крышу, чтобы его не намочили дожди. Затем картофель укладывают в мешки или ящики и ставят на хранение. Лучшая температура хранения – около +4 °C. Перед закладкой на хранение полезно дать картофелю полежать в темном прохладном помещении недельки две. Затем его раскладывают в ящики и убирают в погреб или другое хранилище. Можно сохранить картофель в буртах или кессонах.

18. Надо ли подкармливать картофель во время вегетации?

Не надо, если при посадке вы внесли минеральные удобрения по указанной выше норме. Если картофель развивается медленно, листва у него мелкая и светлая, то подкормите его настоем из сорняков, но не навоза, поскольку навоз может вызвать паршу, а еще хуже – гниль клубней. Выливают подкормку по литру под растение.

Болезни картофеля

1. Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать Фитоспорином или раствором медного купороса (бордоской жидкостью, или Хомом) по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Какие сорта относительно устойчивы к фитофторе?

Елизавета, Невский, Петербургский, Чародей, Луговской, Снегирь, Чаша, Удача.

2. Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений или при внесении свежего навоза, либо при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее. Обычно парша появляется там, где в почве избыток не только азота, но и кальция. Поэтому раскисление почвы следует делать с осени, а не перед посадкой.

3. Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения. К вирусным заболеваниям относится также крапчатость (желтозеленая окраска) листьев.

4. Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды, и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги. Но к болезням эти явления не относятся.

Вредители картофеля

1. Из вредителей самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка сначала маленькая, быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на

черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если его немного, то собирайте его вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы его не клюют, поэтому скармливать его курам бесполезно. Если его много, то сделайте однократное опрыскивание препаратом Сонет, как только обнаружили жуков или его личинок. Одной ампулы препарата, разведенной в 10 л воды, достаточно для обработки сотки посадок. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия Актара.

Чтобы защитить картофельное поле от нашествия колорадского жука извне, высадите по всему периметру поля белую фасоль. В северных регионах она, естественно, никакого урожая не даст, но ее запах очень не нравится жуку, поэтому он облетит картофельное поле стороной.

2. Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы. Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и непроизводительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля базудин – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат Немабакт, который содержит хищную нематоду, выедающую проволочника изнутри. Немабакт может долго существовать во влажной почве. Надо отметить, что эта хищная нематода не трогает дождевых червей и, к сожалению, медведку и своих соплеменников – растительноядных нематод.

Проволочник обитает в корневых зарослях пырея. Их обоих вытеснят с площади обитания георгины. Надо два года подряд высевать семена (или высаживать достаточно плотно клубни) георгинов на одном и том же месте.

Можно при посадке вносить под каждый клубень шелуху от лука и чеснока, но ее потребуется довольно большое количество.

3. Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные нитевидные, а потому невидимые глазом черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она-то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве, и как только на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно. Химические средства против нематоды малоэффективны, дороги и сильно ядовиты. Проще перемещать картофельное поле с места на место, использовать устойчивые к нематоде сорта картофеля (однако их тоже нельзя сажать подряд на одном месте более трех лет), засевайте картофельное поле после уборки озимой рожью, а еще лучше – белой горчицей.

4. Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–6 см длиной насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат Гром, он же действует и против совок. Против медведки и гусениц совок, обитающих в почве, можно использовать препарат Медведокс, но, во-первых, это яд, во-вторых, что-то я не заметила, чтобы он был очень эффективен.

Против совок (а также и проволочника) можно применять препараты базудин или почин. Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки глубиной 40–50 см и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью поле обрабатывают Карбатионом.

Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

5. Причины снижения урожая картофеля.

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то, может быть, у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте. Либо вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально), или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно сделать, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку Азотобактерин, Фосфоробактерин, АМБ, раствор Фитоспорина, сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян.

Но причиной может быть и сильное заселение поля картофельноядной нематодой (прозрачный, а потому невидимый без микроскопа, плоский, очень мелкий червяк). Скапливаясь в большом количестве в проводящих соки сосудах, она их закупоривает, что, естественно, сильно угнетает растения. К моменту уборки картофеля нематода выходит на поверхность клубней, сворачиваясь в цисту. На клубнях цисты видны в виде мелких черных «маковых» крупинок. Они легко осыпаются с поверхностей клубней на почву при уборке и могут просуществовать в ней около 4–6 лет. При появлении молодых клубней на этом поле нематода выйдет из спячки и заселит их. Упавшие на почву цисты легко переносятся на подошве обуви в любое другое место.

Если нематода заселила участок, отведенный под картофель, то либо перенесите посадки в другое место, либо сразу после уборки засевайте поле белой горчицей. Она успеет подрасти до заморозка, который ее убьет – и надземная часть поляжет на землю. Весной ее нужно будет очень и неглубоко перекопать перед посадкой, в отличие от озимой ржи, перекапывать мощные корни которой, ой, как нелегко! Ну, и, конечно, надо сажать нематодоустойчивые сорта картофеля. Но каждый – не более 3 лет на одном и том же месте. Иначе нематода и к ним тоже приспособится.

6. Какие сорта устойчивы к нематоде?

Рождественский, Пушкинец, Буран, Жуковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола,

Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.

Как сохранить урожай?

Многим садоводам приходится хранить часть урожая прямо в квартире.

Хранить картофель лучше всего в плотных бумажных мешках в наиболее прохладном месте. У кого есть застекленная лоджия или балкон, то те в лучшем положении. Но нельзя оставлять в них мешки прямо на бетонном полу, нужен деревянный поддон. Кроме того, при снижении температуры в лоджии до +2–3 °C тепла картофель на случай морозов следует дополнительно чем-либо утеплить (хотя бы газетами в несколько слоев), при больших морозах мешки конечно же надо внести в квартиру.

Надо знать, что ранние сорта обладают коротким периодом покоя и при температуре около +20 °C тепла тронутся в рост уже в начале ноября.

Можно ли обрывать у них ростки? Не только можно, но и нужно, иначе клубни потеряют питательные вещества.

Среднеранние сорта обычно пробуждаются к началу января, а сорта среднего срока созревания – к концу. Поздние сорта имеют длинный период покоя и тронутся в рост в начале марта.

Какие сорта картофеля можно хранить в квартире?

Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру:

Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола.

Как сохранить свой посадочный материал?

Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, как было рассказано выше, обработать фитоспорином, просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной до посадки никакой дополнительной обработки делать не надо.

В погребе или другом хранилище (+4–8 °C) картофель независимо от срока созревания хорошо сохраняется до весны

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется 3 года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30?70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!

Болезни картофеля при хранении

Фитофтора встречается чаще всего. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы во время вегетации (роста и развития).

Фузариозная сухая гниль – также грибковое заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается. Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни. Поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать Фитоспорином, просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры грибков, которые разлетаются и заражают соседние клубни.

Ризоктониоз (черная парша) относится к грибковым

заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении.

Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.

Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии, обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, как уже говорилось выше, ибо болезнь не передается при хранении.

Внутренняя гниль на клубнях развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.

Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а также длительной сухой и жаркой погоды во время вегетации, высокой температуры при хранении (выше +12–15 °C в течение 3 месяцев) или пониженных температур (около нуля).

Подмораживание клубней происходит при –2 °C мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.

Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения.

Дуплистость клубней (пустоты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что вызывает их неравномерный рост и приводит или к растрескиванию клубней, или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.

Большинства из этих болезней можно избежать, если перед закладкой на хранение клубни картофеля хорошенько опрыскать Фитоспорином и просушить.

Рак картофеля на Северо-Западе встречается редко.

Второй сезон на овощной грядке без труда

Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы

1. Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы. Для этого рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также арбузов), и 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, то оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, то налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию рН 5–6, то есть вполне для этих культур подходит.

Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер. (Обратите внимание: природа тоже сеет сухие семена во влажную почву. Не проращивая их и ничем предварительно не обрабатывая! Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.)

2. Всходы обычно появляются через 7–12 дней, и когда они дорастут до пленки, то раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, только чтобы выпустить растения наружу. Если при этом заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутрасилом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут. Если заморозков не предвидится, то и лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания. Больше я ничего не делаю и даже не подхожу к этой грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.

* * *

Пленку с этой грядки не снимаю до самой уборки урожая!

Растения не подкармливаю и даже при посадке ничего под них не вношу.

Ни разу за весь сезон я их не поливаю!

3. Почему не надо ничего вносить при посадке и подкармливать тоже не надо? Да потому что в недопревшем компосте еще достаточно питательных веществ. Влаги в нем тоже для этих культур вполне достаточно. Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето. На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без ущерба для себя небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому излишка влаги в плодах не будет. Плоды не гниют прямо на корню и не загнивают при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве. Многолетние сорняки хотя и могут прорасти, поскольку света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они под ней сгорают или сильно угнетаются. А уж когда мощная ботва тыквенных накроет всю грядку, то и света не хватит для бурного роста сорняков.

* * *

А мы что делаем? Как только в полдень листья у этих растений слегка (как нам кажется) подвяли, хватаемся за ведра и ну давай поливать, поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений. Прежде всего, подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях у этих растений. Они смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь в листьях восстанавливается тургор (упругость), и утром растения стоят как ни в чем не бывало. Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Они не подлежат хранению. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно это касается жителей Северо-Западного региона.

4. В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.

5. Плоды снимаю по мере их нарастания. Молодые плоды гораздо вкуснее, и на кустовых формах при регулярном съеме подрастающих кабачков их можно снять до 30 штук за сезон. А вот кабачкам для хранения (цуккини) надо дать вырасти и полностью созреть на кустах. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста. Тыквам также надо дать полностью вызреть на грядке. Если потребуется, то с середины августа накройте их двойным лутрасилом прямо по растениям.

Снимать все кабачки и тыквы надо с большой плодоножкой, когда она подсохнет.

6. Если вы растите арбузы, то помните, что цветки у арбуза появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов. Опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители в северных регионах их не знают. Правда, в последующие годы они начинают

навещать и этих пришельцев. Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.

7. Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку (оборвите) центральный стебель после 3–4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.

8. Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили, которая обычно появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.

9. Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении. Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.

10. Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть, лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.

Выбор сорта

Сортов тыкв и кабачков великое множество, так что выбирайте то, что вам больше нравится. Последние новинки сезона: кабачки Ризотто, Куржет, Бланшет, Премьер, Дракоша, – все кустовые, а также Белый медведь, Чайка, Заячье ушко (с небольшими быстрорастущими плодами, предназначенными для постоянного потребления), цукини Ванюша и Буржуин, а также Мини-цукини фирмы Bejo и кустовой кабачок этой же фирмы – гибрид Сангрум.

Новые сорта тыквы: Бюргер (серо-зеленая, толстомясая, крупная – до 5 кг, лежкая, плетистая), которую можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет, Оранжевая медовая (плетистая, до 2 кг, холодостойкая), Каравайная (плетистая, сладкая, с ароматом дыни), Сдобная пышка (поздняя, толстомясая), Россиянка и Золотинка (небольшие, по 400–700 г, вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые, очень многоплодные растения), фирма «Хардвик» создала новинку – некрупную тыкву Малышка около 1–1,5 кг, а фирма «Сортсемовощ» – тыкву Крошка весом около 2 кг.

Дыни Сластена и Медовая достаточно скороплодные (100–120 дней от появления всходов), чтобы вызреть в северных регионах, и арбузы Фермер F1 до 5 кг, Лежебока медовая F1 до 3 кг. Но в северных регионах проще вырастить мелкоплодные арбузы и дыни весом не более 1,5 кг.

Некоторые дополнительные сведения о тыкве и ее родственниках для любознательных

Ну, тыква понятно, кто такая. А кто ее родственники? Арбуз, дыня, кабачки, патиссоны, крукнеки, лагенария, огурцы, есть и более далекие, вроде тладианты, чайота или ангурии антильской.

Эти растения (кроме огурцов и более дальних родственников) пришли к нам из засушливых мест с жарким климатом (Мексика, Южная Африка, Иран, Ирак, Туркмения), поэтому самое главное для их успешного роста и развития – солнечное место, теплая почва (не ниже +15 °C) и не слишком влажная. Происхождение тыквенных определяет их требования к условиям роста и развития.

Что же общего у всех тыквенных культур с позиции садовода-любителя?

1. Все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями (разве что с южной стороны), среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.

2. Они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже +15–16 °C, а для лагенарии – не ниже +25–30 °C). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.

3. Им требуется богатая органикой почва, воздухо– и влагопроницаемая, с нейтральной реакцией.

4. У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше их срезать по уровню почвы секатором.

5. Тыквенные, кроме огурца, тладианты и ангурии – засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. А в регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 м с лишним, у тыквы – более чем на 3 м) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь тургор у листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и достаточно обильно.

6. Все тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. В северных районах этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.

7. Все тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать растения силкомом, что повышает устойчивость растения к понижению температуры и накрывать посадки лутрасилом или спанбондом.

8. Все тыквенные культуры нуждаются в

усиленном питании весь вегетационный период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для того чтобы «прокормить» один огурец – растению требуется около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза 12–14 листьев, для каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8–10. Если снимать патиссоны и кабачки молоденькими, то растения смогут прокормить до 30 плодов за сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цукини) и тыквы до полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 3–5 плодами (у тыквы 1–3).

9. Все тыквенные культуры перекрестно опыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или делайте искусственное опыление. Как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать опыление вручную. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два двумя разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо раз в две недели опрыскивать тыкву гормоном гибберелин (препараты Завязь, Бутон, Гибберсиб).

10. В заключение следует сказать, что семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причем желательно сеять семена двух-трехлетней давности, а не свежие, тогда у растений будет больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.

Третий сезон на овощной грядке без труда

Капуста, свекла, сельдерей

Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому на грядке с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на поперечных краях выращиваю корневой сельдерей.

Капуста

Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.

Капуста тоже должна расти на солнечном месте, ибо если даже на нее всего треть дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Кроме того, капуста, в числе немногих культур, нуждается не просто в нейтральной, но слегка подщелоченной почве (рН 6,5–7), а также в микроэлементах (особенно цветная и брокколи) больше других культур. Капуста – культура холодостойкая, для нормального роста и развития ей нужна температура +16–20 °C. Уже при +22–24 °C она перестает развиваться и просто замирает, пока температура не снизится для приемлемой для нее нормы. Кроме того, она относится к обжорам и выпивохам растительного мира, причем сама имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и выпивку, и пропитание. Отсюда вывод: о ней придется заботиться, но совсем не так уж и много, если это делать разумно.

1. Капусту придется растить через рассаду, поскольку ей для роста и развития требуется много времени, даже ранним и скороспелым сортам. Рассаду не надо растить дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит, чтобы было светло, влажно и прохладно, а потому не майтесь понапрасну. Совсем другое дело, если у вас застекленный балкон или лоджия. Не надо сеять рано, надо сеять вовремя. Лучшая рассада та, у которой только 2–3 настоящих листа, а поскольку капуста всходит достаточно быстро, то сеять ее лучше всего за 30–40 дней до высадки в грунт. Лучшее время пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт в северных регионах – 12–15 мая, тогда на рассаду ее надо сеять в начале апреля. Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная, поэтому их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а потому на рассаду можно сеять в конце апреля – начале мая прямо в теплице. Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить. Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки. Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой. Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).

2. Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой. Если грядка была укрыта черным лутрасилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.

3. Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады. Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40?40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50?50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1?4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.

В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.

* * *

Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.

4. Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И

тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.

* * *

В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.

5. Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C. Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку. И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.

6. Первые вредители летят во время цветения вишни. В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.

Кстати, остерегайтесь подделок! Многие производители стали выпускать именно поддельные, так называемые синтетические аналоги (то есть химические препараты вместо биологических) под теми же названиями, потому что производство химических препаратов проще и дешевле. Надежной фирмой по производству биологического Фитоверма была и остается «Зеленая аптека», поскольку входит в концерн по производству лекарств, и ей себе дороже гнать на рынок подделки.

То же самое можно сказать и о биопрепаратах Циркон, Эпин-экстра, Ферровит, Силиплант, которые выпускает биологическая лаборатория НЭСТ – М. Остальное – наглая подделка под теми же названиями. Будьте бдительны, сограждане! Всегда читайте, кто производитель. Кстати, появилась еще одна форма обдуривания: на упаковке пишут, что некая фирма фасует препараты названных фирм. Это тоже наглая ложь, так как указанные выше предприятия никому не доверяют расфасовку своей продукции именно из-за подделок.

7. Изредка капуста заболевает мучнистой росой или бактериозом. Опрыскайте посадки биологическим препаратом Циркон или полейте прямо по листьям раствором Фитоспорина.

Неудачи при квашении

1. Передержали при комнатной температуре. Для заквашивания достаточно 3–4 дней при комнатной температуре (+22–24 °C), а дальше капусту следует перенести в прохладное и даже холодное место. Капуста особенно хороша, если хранится на морозе. Берете нужное количество, размораживаете и наслаждаетесь ее замечательным вкусом!

2. При заквашивании не выпущены образующиеся газы. Надо протыкать слой капусты на всю толщу спицей ежедневно. А еще лучше вывалить капусту в тазик, перемешать руками и снова заложить в тару для дальнейшего квашения. Достаточно сделать это один раз через 2–3 дня с момента заквашивания.

3. Капуста должна заквашиваться, как и грибы, под гнетом.

4. Недостаток соли тоже может вызвать неудачу. Для правильного заквашивания надо брать по одной столовой ложке поваренной соли (30 г) на каждый килограмм капусты.

5. Нельзя использовать иодизированную соль (не только для квашения капусты, но и для всех других заготовок!).

6. Квашение поздних сортов, предназначенных для длительного хранения. Это очень распространенная ошибка. Эти сорта потому и хранятся хорошо, что в них недостаточно сахаров. Точнее, они постепенно накапливаются при хранении. Поэтому поздние сорта можно квасить с конца декабря, когда сахаров достаточно для процесса квашения, а не в сентябре – октябре. Поздние сорта имеют тяжелый плотный кочан с тонкими листьями. Капуста, предназначенная для квашения, имеет рыхлый кочан с толстыми сочными листьями. В этих сортах капусты сразу содержится достаточное количество полисахаров, и она отлично заквашивается сразу после уборки.

Капуста в любом виде полезна всем «от мала до велика», особенно цветная и брокколи. Кочанная капуста в заквашенном виде сохраняет до самой весны все свои полезные свойства, витамины и органические кислоты.

Сорта капусты, как всегда, многообразны

Лучшие сорта цветной капусты и брокколи на нашем рынке представлены голландской фирмой Bejo (Старгейт, Гудман, Латеман), а из сортов других фирм можно предложить ранние сорта цветной капусты: Франсуаза, Царевна, гибрид Метелица. Сорта среднего срока созревания представлены сортами Дачница, Ундина, Парижанка. Ранний сорт савойской капусты Золотая ранняя и брокколи Русский размер, Бирма и Гном хорошо удаются в северных регионах. Из ранних сортов белокочанной капусты можно предложить гибриды Стряпуха и Взрыв, среднего срока созревания гибриды Кухарка и Разносол, а поздние сорта представлены гибридами

Рамко, Фаворит, Ундина.

Из новейших сортов ранней белокочанной капусты заслуживают внимания гибриды Фараон (суперранний гибрид), Бэлла, Вспышка, наиболее интересен сорт фирмы Седек: для раннего квашения Провансаль таежный, из среднеспелых гибридов по-прежнему вне конкуренции Сателлит, Залп и Зося, из сортов среднего срока можно рекомендовать Козу-дерезу, Парижанку и Регент, для хранения есть новый позднеспелый гибрид Ульяна.

Из новейших сортов цветной капусты появился суперранний гибрид Экспресс,

По-прежнему вне конкуренции ранние гибриды Метелица и Старгейт, сорта Франсуаза и Царевна (особенно хороша для замораживания), а также сорт Дачница, который интересен тем, что имеет растянутый период плодоношения, гибриды среднего срока созревания Амейзинг и Старвойкер.

Из других видов капусты интересны: кольраби Смат, брюссельская Дружная семейка, савойская Пирожковая, пекинская Осенняя красавица и Вилко, а также сорт брокколи корпорации НК Русский размер.

Свекла

В северных регионах свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее для этого время – самое начало мая. Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом прямо по почве. Можно посеять, впрочем, как и капусту, в ящики, замотать их лутрасилом в несколько слоев. Ящики следует поставить на табуретку, так как на почве гораздо холоднее. Причем табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно ее поставить на улице около южной стены дома.

1. Когда вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.

2. Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.

3. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10?10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.

* * *

Я именно так и высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже –4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

4. В компостной куче третьего года все еще много питательных веществ, но бора там нет, и натрия может оказаться недостаточно. Кальций и азот свекле перепадут от внесения кальциевой селитры под капусту. При пересадке рассады в лунку следует вылить не менее пол-литра воды, кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA прямо под корневую систему и больше ничем ее не подкармливать все лето. Но если у вас этого удобрения нет, то свеклу придется один раз за весь сезон подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). К хлору свекла устойчива (и все капустные культуры тоже). Поэтому вреда от него растениям при такой концентрации не будет. Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы. Но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно при 4–5 настоящих листах). Заодно это мероприятие убережет свеклу от весенней овощной мухи. Обратите внимание, что почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать все те же газеты, а можно засыпать почву под посадками скошенной с газона травой, что, естественно, лучше.

* * *

Больше ничего вам делать не придется, не надо полоть, кормить, поить, только время от времени приходить к грядке, чтобы забирать урожай.

Сейчас есть много импортных гибридов свеклы

Лично я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются. Особенно хороши гибриды фирмы Bejo: Пабло, Водан, Экшн и сорта Рокет, Пронто.

Свекла ранняя Первый урожай, Водан – достойный конкурент известному гибриду Пабло, Пронто; среднего срока Мулатка, Матрона, Патрик, Монокль, кроме того, появились еще два сорта Каиро (с плоским корнеплодом, как широко известная Египетская плоская), а также сорт Беттина, Ред Клауд (для неблагоприятных условий);

для хранения – по-прежнему лучший гибрид Рокет (улучшенный гибрид Цилиндра) с нарастающим вверх цилиндрическим корнеплодом и Ронда.

Некоторые дополнительные сведения о свекле для тех, кто растит ее обычным способом

1. Родиной свеклы является Персия, а отсюда и требования к условиям выращивания: тепло, умеренно влажно и сытно, поскольку свекла, как и капуста, – большой любитель поесть. Сейчас культивируются две разновидности свеклы: корнеплодная и листовая – Мангольд. Среди корнеплодных свекл главную роль играет сахарная свекла – основной поставщик сахара в нашей стране.

2. Для успешного выращивания свеклы, как и любого другого корнеплода, надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков. Почва должна быть мелкокомковатой, без твердых камешков. Для корнеплодов подходит почва с реакцией рН от 5,5 до 6,5, то есть слабокислой или нейтральной реакции. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом, это должно быть сделано с осени. Корнеплодам требуется рыхлая, влаго– и воздухопроницаемая почва, лучше всего для них подходят легкие суглинки, богатые органикой. Корнеплоды не любят большого количества минеральных удобрений. На первой стадии выращивания корнеплоды нуждаются во влажной почве, но в период нарастания корнеплода влажность почвы должна быть весьма умеренной.

3. Свекла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до +8 °C. Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси, предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный.

4. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды). На кислой почве у свеклы сильно краснеют

листья. Запомним, что свекла любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B). Эти элементы должны в ее питательном рационе присутствовать.

5. Свекла, как и все корнеплоды, не переносит свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.

6. В грунт свеклу высевают (или высаживают рассадой) примерно в начале июня (для условий северных районов), когда больше не предвидится понижения температур не то что до заморозков, но и до +4 °C. С места посева предварительно следует убрать все выросшие за это время сорняки. Предварительно семена свеклы можно не замачивать. Свекла всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева).

7. В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда (следовательно, при высадке рассады ни в коем случае не укорачивайте центральный корешок вопреки книжным рекомендациям).

8. Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью. Свекла любит расти по краю гряд.

9. При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 15 см. Урожай, естественно, получите осенью. А ведь как хочется поесть ботвиньи или борща уже в начале лета! Поэтому я советую растить свеклу через рассаду.

10. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

11. Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза.

12. Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина или опрыскивание Цирконом. Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается, заболевшие растения следует выдрать и сжечь (ни в компост, ни на картофельную грядку их класть нельзя).

13. При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

14. Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лета бабочки-белянки в середине лета свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Напоминаю, свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат Фитоферм, после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.

А еще лучше применять против тли на любых растениях, а не только на свекле, препарат Здоровый сад. Надо 4 крупинки препарата растрясти до полного растворения в 100 мл воды, долить воду до одного литра и опрыскать растения. Тля пропадет через пару суток и больше не появится в течение 3–4 недель. Опрысканные растения можно употреблять в пищу сразу.

15. Листовая свекла Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или делают из них ботвинью – свекольный суп из ботвы. Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», так что не сажайте его много.

Мангольд – растение нарядное – с большой пышной, растущей вверх розеткой листьев. В зависимости от сорта листья окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пупырчатые. Это дает возможность широко использовать Мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают Мангольд как обычную свеклу.

16. Сахарную свеклу можно, конечно, вырастить на своем участке, только это большого смысла не имеет. Агротехника такая же, как и у обычной свеклы.

Сельдерей

Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и особенно корневой сельдерей, приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.

1. В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 1 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более трех в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу). Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать.

2. Поливку всходов надо делать очень аккуратно. Если вода попадет на семядольные листочки, они погибнут, и рассаду придется выбросить. Я поливаю рассаду из мелких семян только через шприц. Набираете воду (а точнее слабый раствор минерального удобрения), втыкаете иглу в почву и медленно выпускаете воду в почву.

3. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно подокучивайте время от времени, спичкой подгребая к нему почву, иначе растение упадет и может оборвать корни.

4. В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом. Корневой сельдерей большой любитель покушать. Но на грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ, а потому при посадке рассады ничего вносить не надо. Приготовить лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), залить их водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет. Если у вас есть замечательное удобрение AVA, то внесите щепотку порошковой фракции или 3–4 гранулки в лунку перед высадкой рассады.

5. Когда у

сельдерея начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), если не вносили удобрение AVA, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.

6. При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.

Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея на кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

7. Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый и плотный корнеплод без бороды корней. Надо сказать, что успех существенно зависит от хорошего сорта и качества семян. У нас нет хороших семян корневого сельдерея, так что лучше покупать импортные семена.

8. Корнеплод лучше всего употреблять в пищу в сырых салатах, добавляя яблоки, морковь, зеленый лук, сыр. Но можно его добавлять в котлеты, пропуская через мясорубку вместе с мясом и луком. В этом случае не требуется добавления булки в мясной фарш. Вкус у этих котлет восхитительный! Корнеплод можно отварить, обвалять в сухарях, затем обжарить, как цветную капусту. Листья сельдерея содержат много натрия, их можно использовать вместо соли тем, кто страдает отложением солей. (Соленый вкус поваренной соли придает именно натрий.) Против отложения солей полезно в течение 7 дней пить свежий сок из листьев сельдерея по одной столовой ложке три раза в день. Так как сок из листьев сельдерея отжимается плохо, можно просто жевать его листья вместе с черешками.

9. Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду, которую высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой. Во второй половине лета черешковый сельдерей, в отличие от корневого, окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают. Используют так же, как и корневой сельдерей. Корнеплод и черешки можно мариновать и солить впрок.

10. Листовой сельдерей просто сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (стакан на квадратный метр). Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти две недели, и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут. Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с сельдереем маячную культуру, например салат, несколько семян которого высевают в бороздках вместе с семенами сельдерея. Салат всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.

В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза). Эта культура очень отзывчива на рыхление почвы. Поэтому как можно чаще рыхлите междурядья.

11. Черешковый и листовой сельдерей можно бором не подкармливать.

12. Несмотря на то что сельдерей растение холодостойкое, в условиях северных регионах он не зимует в почве. Поэтому оставлять под зиму его не следует.

Новые сорта и гибриды сельдерея

Среди новых сортов корнеплодного сельдерея наиболее крупные корнеплоды у новейшего сорта Кладезь здоровья, а так же у прошлогодних новинок сортов Пражский гигант и Русский размер, крупные корнеплоды так же у Бриллианта, Монарха, Деликатеса. Фирма Bejo предлагает сорт Диамант.

Из новых сортов черешкового сельдерея можно посоветовать сорта Аврора, Золотой, Паскаль, Малахит и Нугети, новейший сорт Мужская доблесть, а также сорт Танго фирмы Bejo.

Из новых сортов листового сельдерея следует назвать сорта Захар, Экшн, Арома и Афина фирмы Bejo.

* * *

После уборки урожая с грядки с капустой, свеклой, сельдереем прорыхлите почву плоскорезом Фокина или обычными граблями, хорошо полейте раствором Фитоспорина и Гуми и сразу накройте светонепроницаемым материалом до весны. Этим вы освободите себя от прополки сорняков следующим летом.

Под какие культуры можно использовать грядку третьего сезона, если вы не растите капусту?

Посадите вместо нее по центру рассаду перца, а поскольку это можно сделать только в начале июня, то прямо в конце апреля засейте ее редисом, салатом, шпинатом, репой, после уборки которых высадите перец по центру и свеклу по краям, так как они совместимы. Почву надо обязательно замульчировать. Перец нуждается в дополнительном калии (без хлора), а потому вносите перед посадкой в лунку чайную ложку калийного удобрения или треть чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA (можно столовую ложку ОМУ). В лунку перед посадкой, как всегда, наливаете много воды (не менее одного литра). У перца компактная корневая система, он не может обходиться без поливок. Чтобы поливать перец не чаще одного раза в месяц (только, если стоит сухая погода), внесите в лунку полстакана подготовленного гидрогеля. Над грядкой придется поставить дуги и накрыть всю грядку двойным лутрасилом, который можно не снимать все лето.

Что такое гидрогель?

Это сухая полимерная крошка, которая разбухает в воде, увеличиваясь в объеме в 300 раз. Она обладает способностью вбирать в себя не только воду, но и минеральные вещества, находящиеся в почве, и хранить их. Сосущей силы корневых волосков хватает, чтобы отсасывать из гидрогеля питательный раствор по мере необходимости. При поливах гидрогель, находящийся в почве, снова набирает в себя влагу и держит ее впрок, не давая испаряться с поверхности или уходить вниз. Поэтому потребность в поливах резко сокращается. Так при высадке рассады на гидрогель поливы сокращаются в десятки раз. Если общепринято поливать огурцы по крайней мере раз в неделю, то при использовании гидрогеля их можно поливать один раз в месяц!

При окислении (а в почве это рано или поздно тоже происходит) полимерная крошка разлагается на углекислый газ и воду, то есть вещества экологически безвредные.

Четвертый сезон на овощной грядке без труда

Морковь и лук

Морковь

1. Грядку освобождаю от укрытия накануне вечером и хорошо ее увлажняю, поливаю Фитоспорином плюс Гуми и снова накрываю. Утром делаю бороздки для посева ребром доски, располагая их в направлении север – юг, на расстоянии всего 5 см друг от друга.

2. Прежде всего по всему периметру грядки я высеваю семена бархатцев, затем с каждого края по три бороздки засеваю семенами моркови, а центр грядки между посевами моркови – семенами однолетнего лука Эксгибишн, Алиса, Крейг, Циркус (либо другого сорта, который без всякой рассады дает за одно лето довольно крупную луковицу). В неудачный для выращивания лука год луковицы будут некрупными. Но это не страшно, просто вы вырастите

крупный севок, так называемый выборок, и используете его в качестве посадочного материала на следующий год. Но есть одна тонкость. В севке не закладывается цветочная стрелка, а в выборке – закладывается. А это значит, что при подмораживании такой посадочный материал уйдет в стрелку, не давая луковицы. Это же случится при хранении лука – при температуре 10–18 °C. Поэтому его хранят либо в хранилище (обычно при температуре +4 °C), либо при температуре от +20 °C и выше. Поэтому комнатная температура для хранения лука и чеснока является оптимальной. Следите за погодой, или накройте посадки двойным лутрасилом, либо сажайте в начале июня, когда заморозки закончатся. Вместо этого лука можно посеять чернушку любого сорта репчатого лука, чтобы получить свой севок. Можно густо (на расстоянии всего 2–3 см друг от друга) высадить лук-севок, чтобы вырастить лук-репку. Постепенно будете подросший севок выдирать для еды, прореживая равномерно так, чтобы оставить посадки по схеме 10?10 см. Либо можно посеять по центру семена пастернака (белая морковь). Семена у него крупные, их можно просто разложить в бороздки на расстоянии 5–7 см.

3. Я никогда не замачиваю и ничем не обрабатываю семена перед посевом, ибо это не предусмотрено природой. Вы когда-нибудь видели, чтобы природа что-либо вытворяла с семенами? Она просто сеет сухие семена во влажную почву, и все. Почему бы нам у нее не поучиться? Давайте поступать так же!

4. Чтобы в дальнейшем не прореживать морковь (как и другие растения с мелкими семенами) и ее не подкармливать, я беру по одной чайной ложке семян, порошковой фракции AVA и полстакана мелкого просеянного песка. Вместо песка можно использовать труху от спитого чая или кофе. Тщательно перемешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской или прихлопываю ладонями. (Внимание! AVA при посеве моркови нельзя заменить золой, морковь при внесении при посадке золы становится многохвостой, за неимением AVA внесите любое минеральное удобрение, какое у вас есть, кроме хлористого калия, потому что морковь тоже станет многохвостой из-за хлора). То же самое случится при внесении избыточных доз азота.

5. Всю засеянную грядку я сразу же накрываю лутрасилом, давая некоторую свободу для роста, и закрепляю его на грядке. Снимаю укрытие после окончания цветения вишни, когда весенний лет вредителей закончится. Поскольку бархатцы не холодостойкие растения, при укрытии грядки лутрасил по краям грядки кладу в два слоя, подогнув их.

6. Иногда в сухую или очень ветреную погоду придется до появления всходов полить грядку водой. Делается это прямо по лутрасилу. В северных регионах иногда бывает такая погода в самом начале мая и даже в конце апреля, но редко.

* * *

Больше ничем не подкармливаю морковь все лето и не поливаю ее! Мало того, я ее не прореживаю, потому что при таком посеве она в этом не нуждается. Я только прихожу за морковкой, когда она мне потребуется!

7. Повторно накрываю грядку лутрасилом (или опрыскиваю посадки Фитовермом либо Здоровым садом) во время второго лета овощных вредителей. Для северных регионов – примерно в середине июля, как только замелькала бабочка-белянка. И не снимаю укрытие до уборки, а при необходимости только приподнимаю край, чтобы вынуть парочку-другую корнеплодов для еды. Но можно и не накрывать и не поливать Фитовермом, поскольку резкий запах бархатцев дурит голову вредителям, и они, опасаясь оставить свое потомство без пищи, летят туда, где к запаху растения-кормильца не примешивается какой-то подозрительный посторонний запах. Хорошо помогает опрыскивание посадок любых культур, а не только моркови Здоровым садом. Чтобы не привлекать вредителей, никогда не оставляйте ботву моркови прямо на грядке, поскольку у вянущей моркови запах очень сильный, вот он-то и привлечет вредителей со всей округи.

8. Поскольку морковь не сеют глубоко, а всего на 1,5 см, то корнеплод при росте выпирает из почвы и зеленеет. Такая морковь теряет свои вкусовые качества. Приходится подгребать к корнеплодам почву, либо сеять не зеленеющие сорта.

9. Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти и корнеплод увянет.

* * *

После уборки урожая освободившуюся грядку следует сразу же накрыть светонепроницаемым материалом до посадки озимого чеснока!

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров

Парижская каротель, Амстердам, Нантская, Шантанэ – и в каждом из этих сортотипов огромное количество сортов и гибридов. Современные сорта: гибриды Мо, Яя, Ягуар, Наполи, Нандрин, Калина, Канада, Кирина, Нанико, Фараон, Крестьянка, Китайская красавица и голландский новый гибрид фирмы Bejo Наряит, а также Бангор (не зеленеющий) и сорта Гранд, Блюз, Нюанс.

Ранние сорта моркови, Сестра, Свекровь, Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе), а также Яя, Наполи, Ниагара, Фонтана фирмы Bejo.

Среднего срока созревания: Балтимор и Калгери (не зеленеющие гибриды фирмы Bejo), Канада (для тяжелых почвенно-климатических условий) и Супермускат; поздняя для хранения: Гигант Росса и Малика, также Наярит и Белградо фирмы Bejo.

Некоторые полезные сведения о моркови для любознательных и тех, кто сеет морковь по старинке

1. Морковь известна человечеству более 2000 лет. Это один из самых любимых, распространенных и полезных корнеплодов.

Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья, но при этом морковь весьма холодостойкая культура, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше.

2. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля в южных районах, начало мая – в северных.

3. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Сметаете в марте снег, поливаете горячей струей воды из чайника борозды, сеете в них семена, присыпаете сухим песком или почвой, заготовленной в помещении с осени, снова набрасываете на грядку снег – и все дела.

4. В апреле же морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – +10–12 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки, которая откладывает яйцо в центр кущения в основание листового черешка, а отрождающаяся личинка вгрызается в него и высасывает сок. Это вызывает закручивание листа. Из такой закурчавившейся моркови ничего толкового уже не вырастет. Лет листоблошки начинается уже при температуре +8 °C.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

5. Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную

почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

6. Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки. Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, то часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

7. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр) или использовать порошковую фракцию удобрения AVA.

8. Можно высевать морковь в V-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах ребром доски делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже (на 2 см). Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

9. Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови (а также укропа, петрушки, сельдерея) и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды (не выше +55–60 °C).

10. Чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой погоде или сильных ветрах, посевы можно накрыть пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер. Тогда тепло и влага в почве сохранятся, и морковь взойдет через 7–10 дней. Как только всходы появились, пленку следует снять и заменить на лутрасил, который не снимается с грядки до окончания цветения вишни, поскольку в это время летит листоблошка и весенняя муха, повреждающая корнеплод.

Посевы моркови можно сразу накрыть лутрасилом. Но в этом случае при сухой или ветреной погоде придется полить посевы моркови под вечер пару раз водой прямо поверх лутрасила.

11. Если вы сеете морковь обычным способом, то помните, что в ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь месте с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1:5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 столовые ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков, поскольку морковь нуждается в повышенных дозах калия. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовые ложки удобрения на 10 л воды (если вы сеяли без AVA). При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.

12. Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в семена моркови немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови. То есть лишней работы прибавляется многовато.

13. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

14. Напоминаю еще раз. В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до момента завязывания корнеплодов (при 4–5 настоящих листьях), да и то только в сухую погоду. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

15. Растрескивание корнеплода может вызвать не только избыток влаги в почве в период роста корнеплода, особенно на последней стадии роста, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто

садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

16. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то нельзя.

Как хранить морковь? Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.

17. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови. Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

18. Основные вредители моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до +8 °C. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый – во время цветения вишни. В северных регионах этот лет не опасен. Во-первых, обычно в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет и повреждать нечего. А вот второй лет вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

19. Из болезней самое неприятное забоевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

20. Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. Обратите внимание, листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому, на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит Унифлор-бутон. Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной. Однако есть современные сорта, у которых этого не происходит, вот и будем сажать именно их.

21. Морковь – продукт целебный. В ней много каротина, способствующего улучшению зрения. Морковный свежий сок вылечивает молочницу у грудных детей, заживляет гнойные раны, выводит холестерин, полезен при малокровии. Чай из листьев помогает при геморрое. Чай из листьев моркови и петрушки в пропорции 1:1 полезно пить при почечнокаменной болезни. Отвар семян моркови снимает спазм коронарных сосудов. Есть данные о том, что уровень холестерина в крови можно снизить на 10 % всего за три недели, если ежедневно съедать всего 4 сырые морковки. Пожилым людям я рекомендую избавляться от старческих пигментных пятен, ежедневно в течение лета делая маску из кашицы натертой моркови.

21. Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

22. Морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов +13 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

23. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Что следует знать о луке

1. Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: прохладная погода (+16–18 °C), достаточная влажность почвы на ранней стадии в момент нарастания пера, и наоборот, сухость воздуха и почвы, теплая погода (не ниже +20 °C) в момент созревания луковицы. Лук нуждается в хорошем освещении и плодородных почвах, имеющих слегка щелочную реакцию (рН 6–7).

2. В северных регионах условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста пера в июне обычно стоит сухая и жаркая погода (а лук в это время нуждается во влаге и прохладной погоде), и лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера еще недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливки, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица (и лук

нуждается в сухой, жаркой, солнечной погоде), у нас начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у нее, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

3. Что любит лук? Плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем.

4. Чего лук не любит? Плотных глин или суглинков, кислой почвы, свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

При внесении свежего навоза при посадке сначала лук испытывает недостаток азота, поскольку навоз медленно разлагается, и хотя азота в нем много, лук его не получает, а в азоте лук нуждается именно в начальный период, во время нарастания пера. При дальнейшем разложении навоза в середине лета почва содержит избыток азота, и лук получает азота слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз. В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития азот следует из питания убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.

5. Как правильно выращивать лук из репки?

Перед посадкой почву следует заправить органикой (ведро на метр посадок), добавив на каждый метр столовую ложку азофоски. Кроме того, следует внести золу или известь, чтобы почва имела слабощелочную реакцию. Нормы внесения зависят от вашей почвы. Почву следует неглубоко (7–8 см) перекопать. Луковицы сложить в полиэтиленовый пакет, прыснуть в него карбофос, чтобы уничтожить личинок вредителей, и завязать пакет. Через сутки луковицы вынуть и опустить на полчаса в розовый раствор марганцовокислого калия, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут находиться на луковой шелухе. Есть специальный препарат Максим, в растворе которого рекомендуют замачивать любые луковичные культуры против гнилей перед посадкой на полчаса.

6. Надо ли срезать перед посадкой верхушку у репки?

Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то не надо.

7. Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда вокруг луковицы слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка примерно 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем засыпать репки на три четверти высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Между траншеями достаточно 15–20 см. Лук-репку высаживают в то же время, что и картофель, во время цветения черемухи.

8. На всякий случай посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до –5–6 °C, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует. Из каждой посаженной луковицы обычно образуется четыре новых.

9. Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 столовые ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать раствором смеси кальциевой и калийной селитры по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды.

Когда у лука образуется 5–6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по одной столовой ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а во влажную – удобрения рассыпают в междурядьях всухую и заделывают в почву.

Лук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала июля все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

10. Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это обычно рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция – такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого почву от луковиц отгребают и даже осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это делают у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины июля до конца августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды).

11. Убирают лук в сухое солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи. Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже + 20 °C, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около +4 °C. Если хранить лук при температуре от +10 до +18 °C, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

12. Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, не закрывшейся шейкой. Их, естественно, надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Естественно, этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

13. На что надо обратить внимание при выращивании лука-репки?

Нельзя срезать или снимать перо. Большой луковицы не получите, если будете лук грабить, отбирая у него перо. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо

у многолетних луков, не образующих луковиц.

14. Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин у этого явления может быть несколько.

Во-первых, кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 столовые ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – один стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

Во-вторых, лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами листья имеют слегка желтоватый или светлозеленый цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды).

В-третьих, при побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором Хома (хлор-окись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать так– же Оксихом, Полихом, медный купорос или бордоскую жидкость.

В-четвертых, это может происходить при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается. Особенно это явно видно на листьях чеснока. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое удобрение, содержащее калий (3 столовые ложки на 10 л воды). Как было сказано выше, требуется по стакану подкормки на растение. Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредных, и полезных микроорганизмов в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слаборозового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки, естественно, следует делать под вечер, при этом, если стоит сухая погода, то прежде чем лить подкормку, сначала надо растения полить водой.

В-пятых, растения попали под заморозок. В этом случае, кроме светлых кончиков листьев, хорошо заметно, что и весь стебель вместе с листьями принял светлый оттенок. При этом хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 столовые ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться только, если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

В-шестых, если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошло уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной во время цветения вишни, второй раз – летом одновременно с бабочкой-белянкой (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лета вредителей. Во время второго лета, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

15. Какие еще есть вредители у лука? Скрытнохоботник – жук – делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, всасывающиеся листом. Самые безопасные из них, это Фитоверм или Здоровый сад. Через 48 часов после обработки Фитовермом лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

16. Наиболее распространенное заболевание лука – это ложная мучнистая роса (пероноспороз), которое проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами Фитоспорин или Циркон. После опрыскивания через два дня лук можно употреблять в пищу. Хорошо помогают и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлор окись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пищу в течение трех недель.

17. Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

18. Еще одно распространенное заболевание лука – шейковая гниль. Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в не закрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок

19. При хранении лук часто поражается головней. Проявляется заболевание в виде черных штрихов между луковыми пластинками. Споры гриба сохраняются между чешуек. Если перед закладкой на хранение вы лук раздели догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

20. Гниль донца у лука и чеснока чаще всего поражает лук, чеснок в южных районах. Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы раздеть догола. Если были среди них больные – опрыскать Фитоспорином перед просушкой.

21. Мозаика, желтуха, вертициллезное увядание лука – неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4–6 лет.

22. Почему стрелкуется лук? Во-первых, при неправильном хранении, Как уже говорилось выше, лук закладывает цветочные стрелки если он хранится при температуре от +10 °C до +18 °C. Стрелку надо как можно скорее выщипнуть. Если этого не сделать, то лук зацветет и не заложит новых луковиц. Во-вторых, если при хранении или посадке лук попал под заморозок. Подмороженный лук обязательно дает цветочную стрелку, при этом, сколько бы вы ни выщипывали, цветочные стрелки будут появляться снова и снова. Такой лук вообще не закладывает луковиц. Его придется весь употребить на перо. Иногда лук уходит в стрелку из-за повреждения луковой мухой или гнили донца. Помочь ничем нельзя, остается употребить такой лук на перо.

Конец ознакомительного

фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/galina-kizima/sad-cvetnik-ogorod-bez-osobennyh-hlopot-2/?lfrom=931425718) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.